Опрессовка системы впуска: Опрессовка системы впуска двигателя

Опрессовка системы впуска двигателя

Внимание! Мы не делаем опрессовку, статья носит исключительно информационный характер.

Пропала динамика, двигатель работает неравномерно, появились пропуски зажигания, диагностика показала ошибки по недодуву турбины , ошибки по бедной смеси, пропуски зажигания? Всё это может указывать на негерметичность системы впуска воздуха, особенно на двигателях с турбонаддувом.

Самое первое, что необходимо сделать для выявления неисправности — это опрессовка системы впуска двигателя. К системе впуска относится:

впускной коллектор
интеркуллер (если он имеется)
турбонагнетатель (если он имеется)
шланги и магистрали для воздуха

Для опрессовки можно использовать нехитрое приспособление, которое можно купить в любом магазине автозапчастей. Это

пыльник наружнего шруса от Лады
два хомута и ниппель колеса от бескамерной шины.

Ниппель вставляем в пыльник и фиксируем с помощью хомута. Второй хомут надеваем с другой стороны и он поможет зафиксировать уже сам пыльник.

Снимаем впускную трубу или ДМРВ с воздушного фильтра, одеваем наш доработанный заранее пыльник с ниппелем, подключаем компрессор, если его нет, то шланг от «запаски».

Очень важно при опрессовке турбомотора воздух подавать большим количеством из ресивера. Это нужно для того, чтобы все обратные воздушные клапаны закрылись. А т.к. воздух естественным образом постепенно покидает двигатель через приоткрытые выпускные клапана головки цилиндров, то обычный автомобильный компрессор для подкачки шин здесь не подойдет.

Накачиваем давление и слушаем, шипеть нигде не должно. Давление необходимо подавать максимум 0.3-05 бар, иначе можно повредить двигатель, точнее мембраны клапанов вентиляции картерных газов (ВКГ) и т.д. Здесь мы рассматриваем опрессовку подручными средствами, без использования дымогенератора. Он сильно облегчает поиск утечек, но нам никогда не составляло труда найти утечку по звуку.

После опрессовки машина может поддымливать какое-то время синим дымом, это происходит из-за выдавливания небольшого количества масла из подшипников турбины в приёмную трубу и полностью проходит через 10-30 км пробега.

Последствия негерметичного впуска

На турбированном бензиновом двигателе, подсос воздуха перед турбонагнетателем минуя датчик массового расхода воздуха приводит к переобеднению топливной смеси, так как он, ДМРВ, учитывает количество воздуха проходящего только через него. Бедная смесь в свою очередь может привести к прогару клапанов, поршневой группы, разрушению выпускноого коллектора и турбонагнетателя. Это происходит из-за перегрева указанных деталей. На обогащённой топливной смеси мельчайшие капельки несгоревшего топлива, уносят тепло охлаждая теплонагруженные части, к тому же при меньшем количестве воздуха понижается скорость горения и тем самым, температура.

Дизельный двигатель более устойчив к бедной смеси, т.к. температура рабочих газов тут меньше чем у бензинового мотора в среднем на 200 градусов. У дизелей на бедной смеси происходит падение мощности, машина теряет в динамике. Если утечка воздуха происходит после турбокомпрессора, например, из-за рваного шланга идущего на интеркуллер, то мы имеем дело с низким давление турбины. Важным моментом является проверка электромагнитного клапана регулировки давления наддува. Ошибки при компьютерной диагностике по нему можно увидеть достаточно редко, но на деле клапан может быть неисправным. Дефект клапана может проявляться и как «недодув» и как «передув» турбины.

Для выявления отклонений наддува необходимо с помощью диагностического оборудования посмотреть запрашиваемое и фактическое давление. На исправной машине эти два показания должны совпадать.

Если на бензиновом моторе возникает передув, то нужно проверить на герметичность шланги идущие от клапана на актуатор турбины и целостность диафрагмы самого актуатора. Для этого можно сделать отдельно опрессовку магистрали от клапана до турбины. Подав давление в этот шланг можно будет наблюдать, как двигается флажок привода вестгейта. Иногда он закисает в закрытом положении и возникает сильный передув. Хотелось бы напомнить, что и здесь при опрессовке высокое давление более 1-1.5 бара подавать нельзя, так как можно повредить диафрагму актуатора турбины. Передув может быть связан с установкой «китайской турбины» подделанной под известный бренд Garrett, Borg Warner, IHI и так далее. Подделывается упаковка, вкладыш с инструкцией, голограммы, шильдики и гравировки на самой турбине. Простому обывателю бывает трудно отличить подделку от оригинального изделия. Турбина сделана с нарушением технологии во всём, в том числе нарушен размер порта вестгейта, как например, на Borg Warner (19 мм. вместо положенных 24 мм), используется крыльчатка увеличенного размера… Всё это приводит к передуву и не может быть устранено никак иначе, как только заменой турбокомпрессора на оригинальный. Хотя некоторые турбины поддаются настройке в прошивке, но это все же «колхоз» и при установке оригинальной детали будет уже «недодув», поэтому снова потребуется записывать другую прошивку. Так же, китайские турбины выходят на рабочее давление значительно позже, в среднем на 700-1000 оборотов двигателя (3000 об/мин против 2000).

На дизеле управление турбиной похоже, но основано не на давлении, а на разрежении. Тарелка вестгейта или геометрия турбины здесь удерживается открытой с помощью пружины до тех пор, пока от вакуумного насоса через электромагнитный управляющий клапан наддува не приходит разряжение и при помощи актуатора она не закрывается. Чаще всего «умирает» электромагнитный клапан или закисает геометрия турбины из-за большого скопления нагара. В зависимости от того, в каком положении, открытом или закрытом, зависнет геометрия, может иметь место как передув, так и недодув. Когда неисправен клапан, то в основном это проявляется, как отсутствие наддува. Чтобы не покупать новый для проверки можно снять с него 2 шланга и соединить их небольшой трубкой.

Сделать короткую пробную поездку, чтобы понять «поехала» машина или нет. Даже если у вас нет возможности снять логи и посмотреть давление наддува, можно сразу понять в клапане было дело или нет. Внимание! Сделать нужно всего лишь одну пробную поездку, т.к. без клапана турбина дует максимум от своих возможностей, что может привести к ее замене при подобной постоянной эксплуатации.

Опрессовка дымом - проверка герметичности впуска в Курске

Применяется для поиска утечек в системах впуска как турбированных, так и атмосферных авто

Volkswagen Touareg 3.6
~ 50 мин
249 hp

Суть проверки впуска на герметичность заключается в поиске и устранении "дыр" через которые посчитанный расходомером воздух попадает не в мотор, а в атмосферу. Последствия такого плана проблем могут заключаться как в нестабильной работе автомобиля на холостом ходу, так и в более серьёзных моментах, о которых можно прочесть ниже.

Последствия негерметичности впуска

Ниже представлены общие черты проблем со впуском:

Нестабильная работа ХХ - пропуски зажигания/потряхивание мотора
Отсутствие тяги под нагрузкой - актуально для турбированных авто
Обеднение смеси - ошибки в блоке управления двигателем
Шипение при разгоне - выход воздуха через негерметичный тракт
Недодув турбины - при исправном турбокомпрессоре снижение наддува

При этом при наличии дыр в системе впуска может быть как одна из указанных выше проблем, так и несколько проблем сразу. Для V и VR образных моторов процедура осуществляется для каждой ГБЦ отдельно.

Поиск и устранение

Для выявления проблемы используется дымогенератор с функцией подачи дыма под необходимым давлением от 0.1 до 1 бара. Воздух проходит по всей системе впуска и при наличии дыр или незатянутых хомутов - выход в атмосферу, где его без проблем можно обнаружить.

Далее найденное место герметизируется и процедура повторяется снова до достижения оптимального результата. Например для процедуры чип-тюнинга крайне важно что бы в системе не было дыр т.к. иначе авто после чипа полноценно не поедет, а прибавка будет крайне мала. Под давлением воздух подаётся для создания аналогичных условий когда авто находится в движении под нагрузкой - имитации наддува турбиной/компрессором.

Аналогичные проблемы

Для выявления аналогичных проблем используется как точечная диагностика на дилерском уровне, так и замер давления топлива т.к. при герметичном впуске и проблемах с тягой под нагрузкой параметры смесеобразования могут выходить за рамки допусков из-за недостаточного давления или производительности топливного насоса. Логами проверяются параметры как по смесеобразованию в целом, так и отдельно по расходу воздуха, лямбда-регулированию, давлению наддува, температуре впуска и т.п. Комплекс такого плана мер в 99% случаев позволяет обнаружить и устранить проблему.

Опрессовка впуска: альтернативные варианты

Существуют так же и "кустарные" методы проверки на герметичность. Как правило, это подача воздуха во впуск через запаску (воздух выходит под давлением на которое изначально накачали запасное колесо), подача дыма без создаваемого давления, покрытие впуска водой/мыльным раствором/химией и запуск авто для визуальной проверки и т.п. Все эти варианты не дадут необходимого результата из-за недоработок в каждом из них. Такого плана работы делаются только комплексно - дым, давление, герметичность. Иначе это будет просто впустую потраченное время.

Blow Off и Splitter. Установка в целях тюнинга разного вида "блоу-оффов" для автомобилей концерна VAG не является целесообразной. Это связано с тем, что количество воздуха уже посчитанного ДМРВ будет отличаться от того объёма, который реально придёт в мотор. "Сплиттер" выпустит в атмосферу хоть и меньшее количество воздуха чем "блоу-офф", но как не крути - объём будет другим с одной из вытекающих проблем указанных выше. Это применимо ко всей линейке ауди, фольксваген, шкода, сеат.

Опрессовка впуска на Астре - Ремонт Astra H OPC turbo и Zafira OPC

Решил написать подробную инструкцию по установке интеркулера своими руками. Данный метод не лишен недостатков ввиду большого количества соединений, но очень доступен по цене и несложен в создании.
Для установки потребуется непосредственно интеркулер размерностью 550х180х65мм с выходами 57мм, а также набор пайпов:
-Уголок 57-57мм 90 градусов: 5шт.
-Уголок 57-57мм 45 градусов: 1шт.
-Уголок 57-63мм 90 градусов: 1шт.
-Патрубок 45-57мм прямой: 1шт.
-Патрубок демпферный 57-57мм: 2шт.
-Патрубок демпферный двойной 57-57мм: 1шт.
-Алюминиевая труба 57х600мм: 2шт.

Также понадобятся хомуты, рекомендую использовать силовые Т-болт, а не червячные - это позволит повысить надёжность соединений!
Для данного набора нужно 20шт. диаметром 60-68 на трассу, один 47-55 на турбину и один 65-75 на дроссель.
Заказать можно например на ajs.su , но там не всегда всё есть в наличии и придётся ждать.
Москвичам прям очень рекомендую PSG TUNING . Находятся в Королёве недалеко от KWD-Motors. Всё есть в наличии, огромный ассортимент, можно и заказать через интернет-магазин.

Установка. Скидываем старый куль с патрубками. Можно оценить размеры стока и нового:

Крепим интеркулер на 4 точки. Вверху я прикрутил массивные уголки:

Которые крепятся к металлическому усилителю в установленные резьбовые заклёпки:

Снизу к металлической опоре, также в резьбовые заклёпки:

Трассу монтируем по месту, должно получится что-то вроде этого:

Крупным планом ПРАВАЯ СТОРОНА:

ЛЕВАЯ СТОРОНА:

Трассу по штатному месту закрепить у меня лично не получилось, сделал новые крепления:

Всё! Подключаемся к турбине:

И к дросселю:

Наслаждаемся результатом.

Несколько полезных советов:
1) При построении трассы отрезайте трубу с небольшим запасом, чтобы оставался простор для подгонки трассы по месту и была возможность изменения расстояний между узлами
2) Не затягивайте до конца хомуты до примерки бампера, чтобы была возможность снова скорректировать трассу, если бампер сразу натянуть не получиться
Стоимость затрат варьируется в пределах 11-13 т.р. - вполне доступно. Всем спасибо)

Опрессовка системы впуска двигателя / Cayservice

В нашем автосервисе вы можете заказать опрессовку системы впуска двигателя автомобилей марки Porsche. В работе используются многофункциональная техника, апробированные технологические приемы. Это дает прекрасную возможность выполнить все процедуры без временных издержек, соблюдая установленные требования надежности и безопасности.

Эффективно, быстро и качественно

Опрессовка двигателя – процедура, необходимая для выявления причин неправильной работы автомобиля. Система впуска состоит из определенных элементов. К ним относятся:

коллектор, установленный на впуске;
нагнетатели и шланги для продувки воздуха;
в некоторых моделях предусмотрены турбонагнетатель, интеркулер.

Опытные мастера нашего центра тщательно проверят исправность всех комплектующих. Они максимально точно выяснят что может повлиять на:

нарушение динамики в функционировании двигателя;
частые пропуски зажигания при запуске машины;
факты возникновения ошибок, указывающих на недостаточную производительность турбины;
показанные на дисплее неполадки, связанные с бедным составом смеси.

Если эти неполадки наблюдаются довольно часто, то это означает, что произошла разгерметизация системы впуска воздуха. Для автомобилей Porsche, имеющих двигатели с турбонаддувом, подобная ситуация наиболее характерна.

Мы произведем опрессовку системы впуска двигателя с помощью универсальных инструментов. В их число входят пыльник, ниппель от шины, дымогенератор и пара хомутов. На первом этапе ниппель соединяется с пыльником. Место крепления усиливается хомутом. Снимается труба системы. Воздух постепенно уходит. Далее происходит закачка воздушных масс до нужного показателя давления.

Дымогенератор позволяет быстро найти место повреждения. После окончания процедуры еще раз проверяются рабочие параметры двигателя. Происходит наладка функциональности восстановленных элементов системы.

Никаких лишних наценок

Опрессовка двигателя в нашем центре проводится по умеренным расценкам. Для постоянных клиентов разработана гибкая система скидок.

Сделать заказ можно по телефону или через официальный сайт сервиса. Мы уточним сроки исполнения работ, оговорим нужные процедурные моменты и рассчитаем сумму оплаты.

Цена на ремонт автомобиля, Москва. Ремонт авто

ТО автомобилей в Техцентре «Турбо Доктор» – это неизменное качество, высокая скорость работы, надежность и доступная цена. Доверяя нам свой автомобиль, Вы можете быть уверены в том, что услуга будет выполнена аккуратно и в срок. Мы предлагаем нашим клиентам ремонт автомобилей в независимости от сложности поломки.

В арсенале Техцентра вся необходимая техника для оперативного решения задач по ремонту и обслуживанию автомобилей, мы занимаемся ремонтом отечественных и импортных автомобилей. Одно из наших основных направлений — ремонт турбокомпрессоров бензиновых и дизельных автомобилей, тюнинг и установка механических нагнетателей по самым низким ценам в Москве.

У нас удобный график работы: пн.-пт. – 10 до 20 , сб -вс – выходной; и удобное расположение почти в центре Москвы.
Мы ждем Вас по адресу: Волгоградский проспект, 32, корп. 36.

Стоимость услуг Техцентра «ТурбоДоктор»

В прайс-листе Техцентра «Турбо Доктор» Вы можете узнать цены на ремонт турбо-компрессоров, авторемонт ДВС, ремонт трансмиссии и ходовой, узнать стоимость ТО (техобслуживания) и цены на другие услуги. В частности: замена картриджей в турбине, автослесарные работы, осуществление предпродажной технической подготовки автомобиля, замена деталей и технических жидкостей, а также внутренний и внешний тюнинг.

ПРАЙС-ЛИСТ

Ремонт Турбокомпрессоров:
Диагностика турбокомпрессора — от 1500 р.
С/У турбокомпрессора — от 5000 р.
Замена картриджа турбокомпрессора (переборка турбины) — от 2000 р.
Замена клапана управления турбиной — от 600 р.
Замена трубки маслоподачи турбины — от 1900 р.

Диагностика и проверки:
Компьютерный опрос всех систем (считывание кодов неисправностей) — от 500 р.
Диагностика турбокомпрессора — от 1500 р.
Диагностика электропроводки — от 300 р.
Диагностика ходовой, рулевой, тормозной системы — от 500 р.
Диагностика течей рабочих жидкостей — от 500 р.
Диагностика кондиционера на утечку хладогента — от 500 р.
Проверка герметичности системы охлаждения (опрессовка) — от 800 р.
Проверка компрессии ДВС — от 800 р.
Проверка плотности тормозной жидкости — от 200 р.
Проверка плотности охлаждающей жидкости — от 200 р.
Проверка уровня и дозаправка жидкости АКПП — от 600 р.
Проверка уровня и дозаправка жидкости ГУР — от 400 р.
Проверка уровня (долив антифриза) и удаление воздуха из системы охлаждения — от 500 р.
Проверка герметичности системы турбокомпрессора — от 500 р.
Проверка герметичности системы впуска (опрессовка) — от 800 р.
Проверка давления наддува турбокомпрессора — от 800 р.
Проверка давления масла — от 500 р.
Проверка давления топлива — от 800 р.
Проверка плотности АКБ — от 300 р.
Сброс сервисного интервала — от 250 р.

Плановое ТО:
Замена масла ДВС — от 700 р.
Замена воздушного фильтра — от 150 р.
Замена салонного фильтра — от 200 р.
Замена топливного фильтра (проточного) — от 400 р.
Замена топливного фильтра (в топливном баке) — от 1800 р.
Замена свечей зажигания — от 500 р.
Замена тормозной жидкости — от 900 р.
Замена масла в АКПП\Вариаторе\Роботе (частичная) — от 1000 р.
Замена масла в АКПП\Вариаторе\Роботе (с фильтром) — от 1800 р.
Замена масла в МКПП — от 700 р.
Замена масла в переднем редукторе — от 700 р.
Замена масла в заднем редукторе — от 700 р.
Замена масла в раздаточной коробке — от 900 р.
Замена масла в переднем дифференциале — от 1100 р.
Замена охлаждающей жидкости — от 900 р.
Замена тормозной жидкости — от 1000 р.
Замена жидкости гидроусилителя руля — от 900 р.
Замена передних тормозных колодок — от 700 р.
Замена задних тормозных колодок — от 700 р.
Замена задних тормозных колодок, с разводом тормозных механизмов — от 1300 р.
Замена задних барабанных тормозных колодок — от 1300 р.
Замена передних тормозных дисков — от 1500 р.
Замена задних тормозных дисков — от 1500 р.

Ремонт двигателя:
Замена цепи ГРМ — от 8000 р.
Замена ремня ГРМ с роликами — от 4000 р.
Замена приводного ремня с роликами — от 1100 р.
Замена клапана вентиляции картера — от 450 р.
Замена радиатора охлаждения — от 1500 р.
Мойка радиаторов автомобиля — от 2000 р.
Замена водяного насоса — от 1300 р.
Чистка впускных клапанов автомобиля (моторы с прямым впрыском) — от 8000 р.
Чистка впускного коллектора — от 3000 р.
Замена прокладки масляного теплообменника — от 1300 р.
Замена опоры двигателя — от 1000 р.
Замена прокладки клапанной крышки — от 1200 р.
Чистка интеркулера — от 800 р.
Чистка топливной системы — от 4000 р.
Чистка вентиляции картерных газов — от 1500 р.
Чистка дроссельной заслонки — от 500 р.
С и У ДВС — от 10000 р.
С и У ГБЦ — от 10000 р.
Переборка ГБЦ — от 10000 р.
Замена блока двигателя — от 35000 р.
Замена поршневой группы — от 25000 р.
Гильзовка цилиндров — от 8000 р.

Ремонт ходовой части:
Замена продольного рычага — от 700 р.
Замена поперечного рычага — от 700 р.
Замена треугольного рычага — от 1000 р.
Замена верхнего рычага — от 1000 р.
Замена подшипника ступицы — от 1500 р.
Замена приводного вала — от 1500 р.
Замена ШРУС — от 1500 р.
Замена пыльника ШРУС — от 1000 р.
Перепрессовка сайлентблока — от 300 р.
Замена переднего амортизатора — от 1500 р.
Замена заднего амортизатора — от 750 р.
Замена шаровой опоры — от 500 р.
Замена стоек стабилизатора — от 500 р.
Замена втулок стабилизатора — от 500 р.
Замена рулевой тяги — от 700 р.
Замена рулевого наконечника — от 500 р.
Снятие и установка рулевой рейки — от 3000 р.

Ремонт тормозной системы:
Замена передних тормозных колодок — от 700 р.
Замена задних тормозных колодок — от 700 р.
Замена задних тормозных колодок, с разводом тормозных механизмов — от 1300 р.
Замена задних барабанных тормозных колодок — от 1300 р.
Замена передних тормозных дисков — от 1500 р.
Замена задних тормозных дисков — от 1500 р.
Переборка тормозного суппорта — от 750 р.
Замена заднего тормозного цилиндра — от 1000 р.
Прокачка тормозной системы — от 700 р.
Замена тормозного суппорта — от 750 р.
Замена тормозного шланга (с прокачкой) — от 500 р.
Замена тормозной трубки (с прокачкой) — от 500 р.
Замена вакумного усилителя — от 3300 р.
Замена блока АБС — от 1000 р.
Замена троса стояночного тормоза — от 500 р.
Регулировка троса стояночного тормоза — от 500 р.

Автоэлектрика:
Компьютерный опрос всех систем (считывание кодов неисправностей) — от 500 р.
Компьютерная диагностика по измеряемым величинам (углубленная, в том числе под нагрузкой, в движении) — от 1200 р.
Прописывание, кодирование и адаптации блоков управления (подвески, систем комфорта, роботизированного сцепления и тд) — от 1300 р.
Диагностика электропроводки — от 300 р.
Ведомый поиск неисправности электропроводки — от 1600 р.
Ремонт электропроводки — от 300 р.
Сброс сервисного интервала — от 250 р.
Проверка питания стартера — от 350р.
Проверка питания генератора — от 350 р.
Замена печки\радиатора отопителя — от 8000 р.
С/У торпеды — от 5000 р.
Заправка кондиционера — от 1200 р.
Антибактериальная обработка кондиционера — от 1200 р.
Замена вентилятора — от 800 р.
Замена радиатора кондиционера — от 1500 р.
Замена осушителя — от 800 р.
Замена компрессора кондиционера — от 1200 р.
Замена конденсатора — от 1400 р.
Замена трубки кондиционера — от 800 р.
Промывка испарителя — от 3000 р.

⋆ Диагностика дымогенератором, опрессовка двигателя в Харькове 【Arven Auto™】

Во время проведения компьютерной диагностики двигателя случается, что блок управления фиксирует ошибки или неверные данные по датчикам, непосредственно влияющим на топливно-воздушную смесь. Особенно часто это случается с датчиком массового расхода воздуха или датчиком кислорода (лямбда-зондом). На работу этих датчиков очень сильно влияет герметичность впускного тракта. Весь воздух, попадающий внутрь двигателя, считается блоком управления, и если есть незначительный подсос – датчик начнет показывать неправильные значения. В такой ситуации, не стоит спешить покупать новые датчики, нужно проверить впускную систему на герметичность.

Опрессовка впускной системы автомобиля

Проверка герметичности впускного тракта (опрессовка) достаточно сложная задача. Ведь во впускной системе используется масса прокладок, большое количество соединений и резиновые патрубки. В любом из этих мест может быть нарушена герметичность. Для диагностики таких неисправностей мы используем дымогенератор. Дымогенератор – устройство, которое испаряет глицерин, и под небольшим давлением подает образовавшийся дым внутрь впускного тракта. Как правило, подается он перед дроссельной заслонкой. Созданное внутри впускной системы давление начинает выдавливать дым, и все негерметичные места сразу видны. Данная процедура позволяет очень быстро проверить герметичность впускной системы, найти неисправность, которую без дымогенератора можно искать долго, и не факт, что получится найти.

Подключение дымогенератора к впускной системе автомобиля.

Проверка герметичности впуска очень актуальна для владельцев турбированных двигателей! В этих двигателях во впуске создается избыточное давление, которому легче «сброситься» через различные щели. А это влияет не только на динамику автомобиля, но и на долговечность работы двигателя. В ситуации, если воздух попадает в систему между расходомером и турбиной, неправильные пропорции топлива и воздуха меняют температуру сгорания смеси в цилиндре, и если она становится слишком высокой, поршень может оплавиться. В такой ситуации останется лишь ремонтировать двигатель.

На фото плохо виден дым. Стрелками показаны места, в которых обнаружена разгерметизация впускного коллектора.

Диагностика герметичности впускной системы, в зависимости от типа двигателя, занимает около одного-двух часов рабочего времени. Рекомендуем проводить ее в случае неверных показаний датчиков, влияющих на топливно-воздушную смесь, когда коррекция смеси уходит в крайние значения, и после работ по ДВС, при которых разбиралась впуская система двигателя (в случае установки старых уплотнителей).

Цена опрессовки (проверки герметичности) впускной системы в автосервисе Arven Auto в городе Харькове:

Наименование	Цена
Диагностика герметичности впускного тракта	От 400 гривен

AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность. [Архив]

Просмотр полной версии : AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность.

Patriot.msk

12.05.2011, 13:46

http://www.tuning.bg/forum/download/file.php?id=371159&mode=view[/quote]

Источник давления (компрессор, автомобильная шина) подключить к штуцеру, который около выноски на цифру 13.
на управление байпасом который идёт.

https://lh6.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcaXwHTvvVI/AAAAAAAABfo/laZ93JBDJy4/A21-0290.jpg

1 - снять трубку и надеть на штуцер шланг подачи воздуха с внешнего источника.
2 - снять патрубок и засунуть туда поршень, бутылку из-под пива или вина.
3 - снять патрубок и засунуть туда удлиннитель от большой трещётки.

3-ий пункт носит опциональный характер.

Так же для проверки целостности системы без учёта вастгейта можно пережать управляющий шланг идущий на него. Тот который рядом с выноской на цифру 4. Идёт от тактового клапана.

Так же уделю отдельное внимание наиболее часто рвущимся/сифонящим деталям:

https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcadxXKNjTI/AAAAAAAABf4/55fE6zfeVr8/A21-0291.jpg

1 - Патрубок расходомер-турбина в том месте, где он надевается на холодную часть турбины. Если использовать неоригинальные хомуты и перебарщивать с моментом затяжки эта проблема будет постоянно. Применение широких хомутов в той части не рекомендуется. Так же следует помнить, что значительно усугубить ситуацию может колхозно сделанный патрубок отвода картерных газов от клапанной крышки (обведён красным на рис.1 и помечен цифрой 3). Этот кусок шланга стоит конских денег по отношению к сложности детали.

https://lh4.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/Tcasl9J5bxI/AAAAAAAABgc/0-TTsjM6SFw/s800/IMG_1799.jpg

2 - Нижний патрубок турбины. Находится под турбиной, соединяет выход холодной части с трубой, идущей к интеркулеру. Одна из самых термонагруженных резиновых частей впуска. Первое что прохудилось на моей эске и было заменено на алюминево-силиконовую деталь. Сложность состоит в необходимом отводе на байпас. Во времена Бигги было запущено массовое производство заменителей этого патрубка. Сейчас остатки может быть можно найти через олдовых участников форума, но маловероятно. Обматывать прохудившийся патрубок лейкопластырем практически бесполезное занятие, хватает на несколько выходов на буст.

https://lh6.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/Tcar0sZhFWI/AAAAAAAABgM/Q8xUcW526Eg/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%2 0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/Tcar8u5tq4I/AAAAAAAABgQ/FXx4j2AMWvk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%20%D1%82%D1%8 0%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg

3 - Так называемая "гофра". В оригинале стоит чуть дешевле 100 долларов, имеет свойство часто рваться сама по себе или же перетираться об защиту картера. Обмотка лейкопластырем под распорные кольца может привести к механическим повреждениям в нелёгком процессе обратной сборки, потому что имеет высокую жёсткость. Предпочтительная замена на силикон-металл. С одной стороны имеет выход 60мм (в соответствии с направлением потока воздуха), а вход 70мм. Соответственно достаточно простым и бюджетным вариантом (если конечно не патрубок от камаза) является кусок трубы 66мм с два силиконовых патрубка. Один из них должен быть диаметром 60мм, другой - переход с 60мм на 70мм.

https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/Tcar0Gyl7zI/AAAAAAAABgI/sk2QIchoXBU/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%2 0%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9.jpg

4 - Интеркулер. Бывает двух видов: с железными и пластиковыми бачками. Тот что с пластиковыми часто кончается в месте крепления бачков, тот что с железными - просто коррозирует ввиду тяжёлой жизни в грязи.

5 - Отвод на клапан ХХ с патрубка интеркулер-дроссель. Иногда встречается данная проблема, особенно на более новых патрубках, которые не имеют усиления в данном месте. Так же при неправильной затяжке хомута на дроссель может порваться и там. Широкие хомуты здесь опять же не рекомендую, как и слишком сильную затяжку. На фото без усиления.

https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcatVTMcLoI/AAAAAAAABgs/heI19fLPbps/s800/IMG_1340.jpg

6 - Тройник под дросселем. Маленькая дрянная непрочная деталь. Имеет отвод на ВКГ и на систему адсорбера. Рвётся как правило в углу между выходом с коллектора (под дросселем) и отводом на клапан адсорбера. Чувствителен к длинне шланга тройник-клапан. Так же под тройником есть маленький клапан ВКГ. Часто нуждается в чистке или замене.

https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcauMYWFWuI/AAAAAAAABg8/sg86a8w9sjo/s800/IMG_1766.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcauoEl1jWI/AAAAAAAABhU/aAHEhZwkUgU/gbc30_20100123_1530036022.jpg

7 - Г-образный патрубок. Иногда может прохудиться. Так же как и Г-образный патрубок под клапаном ХХ. Просто от старости потрескаться.

8 - Байпасс. Сбрасывает избыточное давление после резкого закрытия дросселя в дотурбинный объём. Внутри него мембрана, которая так же может порваться. Проверяется в некоторых случах давлением лёгких:)

https://lh6.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcawANaXGBI/AAAAAAAABho/EcOdxD-69io/s800/IMG_1795.jpg

9 - Труба от турбины к интеркулеру. Опять же бывает двух видов - пластиковая и металлическая. Пластиковая, ставилась на S6 - не предел мечтаний о надёжности. Взаимозаменяемы.

10 - Трубки управления. От старости теряют герметичность в соединении с сосками из впускного коллектора.

http://www.blindhorse.ru/components/com_datsogallery/img_originals/gbc21_20100123_1925049537.jpg

11 - Трубка идущая на датчик давления во впуске (MAP) в мозгах. Соскакивает в некоторых случаях безхомутных соединений. Так же может прохудиться около самого ЭБУ. Water Separator встречается, в основном, на S4. Бюджетный заменитель старых трубок на фото.

http://www.blindhorse.ru/components/com_datsogallery/img_originals/gbc100_20100124_1877468600.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/Tcay3cjl0WI/AAAAAAAABiA/62UteCrwKo8/IMG_1883.jpg

12 - Вастгейт. Фактически последний ответственный за величину наддува. Внутри представляет из себя клапан, крепящийся к мембране. Часто встречается износ клапана и направляющей, что слышно при опрессовке. Иногда рвётся мембрана. Проверяется аккуратной подачей воздуха в верхнуюю или нижнюю камеру.

https://lh5.googleusercontent.com/_gj5pIqWRyXU/TcavmV8lRJI/AAAAAAAABhY/nj-ISqjhgLk/s800/IMG_1807.jpg

Патрубок Расходомер-Турбина http://www.turbo-quattro.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=119138

Два силикона: 63-76 и 63-50, труба нержавейка 63, два поворота 63. И подгонять по месту отводы)

А я что-то не понял, шланг на мозх у меня идёт через охладитель топлива, а на фото белый шланг идёт мимо или я чёт не понимаю?

использование ваккуметра в диагностике двигателя
http://autospeed.com/cms/A_2393/article.html

Богдан

16.02.2012, 21:16

Вот есть интересная штука - Спрэй-индикатор утечки газа Loctite 7100

Van Helsing

17.02.2012, 03:44

Валерману мегареспект за труды, отличное пособие для начинающих эсочнегов!!!:ay:

Могу порекомендовать заменитель шланга "турбина- интеркулер" собрать из трех деталей купленных на Ebay (цена вопроса около 50$):

1. http://www.ebay.com/itm/Silicone-Straight-Reducer-Hose-51mm-70mm-2-2-75-/120672079274?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c189dcdaa
2. http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Hose-Joiner-Short-Pipe-Silicone-51mm-2-/120538448434?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c10a6c232
3. http://www.ebay.com/itm/Blue-Silicone-Hose-T-Piece-51mm-/170653314339?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bbbaed23

(http://www.ebay.com/itm/Blue-Silicone-Hose-T-Piece-51mm-/170653314339?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bbbaed23)705070517052

турбина-труба наверное, да?
на отвод то по идее шланг одевается - т.е. там по идее трубочку сгородить еще надо, да?

BlindHorse

04.05.2012, 12:21

Да. Да.

kollins83

05.05.2012, 00:55

Такой будет проще.
7063

Тоже хороший вариант, но примерно тоже самое. Сфоткаю в сборе выложу..

Гриценко Вячеслав

05.05.2012, 07:21

А кто-нибудь, что-нибудь слышал про генератор дыма? Который позволяет определить место утечки? Что это такое? Как устроен?

Frooshontey

05.05.2012, 12:58

Валерк, ну они же все по штоку сифонят без подпора выхлопа... Или я не прав?

Patriot.msk

05.05.2012, 13:43

Валерк, ну они же все по штоку сифонят без подпора выхлопа... Или я не прав?

Конечно сифонят. Зазор то тепловой там есть и без него никуда.
Но причём здесь подпор?

Godlike_S

05.05.2012, 14:25

Я делал такой из свечи накаливания для дизелей. Суть проста: емкость с маслом, внизу свеча накаливания создает эээ... дым ))) В емкости два патрубка, в один подаешь воздух компрессором, из другого получаешь дым. Место утечки видно по струйкам дыма )))

Godlike_S

05.05.2012, 14:27

Я делал нечто похожее:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_19

S-ку не дул, но в А8 нашел много интересного )

какое давление нужно надувать и как долго оно там должно держатся?

Такой будет проще.
7063

Вот мой вариант:
7111

Frooshontey

08.05.2012, 08:46

Конечно сифонят. Зазор то тепловой там есть и без него никуда.
Но причём здесь подпор?

То что пофигу на то что он сифонит на выключеном двигателе, на заведенной машине там нет утечки...

...Соответственно достаточно простым и бюджетным вариантом (если конечно не патрубок от камаза) является кусок трубы 66мм с два силиконовых патрубка. Один из них должен быть диаметром 60мм, другой - переход с 60мм на 70мм.длину такой трубы никто не знает?
диаметр, кстати, внешний чтоль указан?

Patriot.msk

16.05.2012, 13:25

длину такой трубы никто не знает?

примерно 220-230мм.

)!(murik

16.05.2012, 14:59

длину такой трубы никто не знает?
диаметр, кстати, внешний чтоль указан?

Кусок трубы делай желательно 70-73мм. Тогда любой силикон встанет, я себе выточил 66мм, но силикон брал не samco, не самки идут меньше по длине, в итоге обжать было проблемно

Кусок трубы делай желательно 70-73мм. Тогда любой силикон встанет, я себе выточил 66мм, но силикон брал не samco, не самки идут меньше по длине, в итоге обжать было проблемно
а, ты про то, что силикон на этот размер не найти?

я так понимаю для такого дела пойдет: рас (http://www.ebay.com/itm/60-to-70mm-2-36inch-to-2-75inch-Silicone-Straight-Reducer-Hose-Black-Autobahn88-/320846415708?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ab3efc75c), два (http://www.ebay.com/itm/Autobahn88-Silicone-Straight-Hump-Turbo-Hose-Bellow-Coupler-60mm-2-375-inch-/120843232819?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c22d16633), три (http://www. ebay.com/itm/63mm-2-1-2-Metal-Alloy-Aluminium-Hose-Joiners-Pipe-Connectors-Silicone-Rubber-/290673618357?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item43ad7f6db5) (на 25см), труба только чет золотая почти получается 🙂

)!(murik

16.05.2012, 16:10

а, ты про то, что силикон на этот размер не найти?

я так понимаю для такого дела пойдет: рас (http://www.ebay.com/itm/60-to-70mm-2-36inch-to-2-75inch-Silicone-Straight-Reducer-Hose-Black-Autobahn88-/320846415708?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ab3efc75c), два (http://www.ebay.com/itm/Autobahn88-Silicone-Straight-Hump-Turbo-Hose-Bellow-Coupler-60mm-2-375-inch-/120843232819?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c22d16633), три (http://www.ebay.com/itm/63mm-2-1-2-Metal-Alloy-Aluminium-Hose-Joiners-Pipe-Connectors-Silicone-Rubber-/290673618357?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item43ad7f6db5) (на 25см), труба только чет золотая почти получается 🙂

Я не про это, внешние диаметры самой трубы указаны четко, а вот по длине саму трубу я бы взял 70-73мм, потом покупаеш два силикона, один прямой, а друмой с переходом и ставиш.

Вот фотка, думаю по ней будет понятнее о чем речь
http://i.piccy.info/i7/d9e15098d0c640ff67eab949932c1faf/1-5-7950/54760557/IMG_0759_240.jpg (http://piccy.info/view3/3018712/a49854ac9cfe3d3c8a652b1057bed6bc/)

)!(murik

16.05.2012, 18:49

не видно картинки 🙁

Бери кусок трубы диаметром 60мм, чтобы на концах трубы сделали хампы под хомуты. Труба длиной 70-73мм. Дальше покупаеш два силиконовых патрубка, один просто прямой диаметром 60мм(2,25дюйма), второй с переходом, с 60мм(2,25дюйма) на 70мм(2,75дюйма). Надеваеш и обжимаеш хомутами все.

извините за глупый вопрос,новичок в этом деле. ...давление воздуха подавать во впускной коллектор??а то как то не очень понятно мне 1 пункт.....

BlindHorse

12.07.2012, 20:27

извините за глупый вопрос,новичок в этом деле....давление воздуха подавать во впускной коллектор??а то как то не очень понятно мне 1 пункт.....

Да, шлангочку с этого штуцера отсоединил и дуть в штуцер в коллектор.

Да, шлангочку с этого штуцера отсоединил и дуть в штуцер в коллектор.
т.е накачать давление 2 атм (оно будет там держаться?),и слушать

BlindHorse

12.07.2012, 20:51

Дуть компрессором (не автомобильным конечно, а стационарным с ресивером) и слушать.

zim100quattro

13.07.2012, 12:22

Да, шлангочку с этого штуцера отсоединил и дуть в штуцер в коллектор.

Ага)) а я вчера начал дуть в сторону байпаса, пизда новому байпасу))

AudiQuattros

13.07.2012, 12:26

Ага)) а я вчера начал дуть в сторону байпаса, пизда новому байпасу))

Так надо было в коллектор дуть а не в байпас!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выше ведь написано "и дуть в штуцер в коллектор"

BlindHorse

13.07.2012, 12:28

Ага)) а я вчера начал дуть в сторону байпаса, пизда новому байпасу))

Ну ты, Шарик и балбес! (с)

от блять...

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

zim100quattro

13.07.2012, 14:13

Так надо было в коллектор дуть а не в байпас!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выше ведь написано "и дуть в штуцер в коллектор"

судя по времени когда это было написано, байпас уже пошел по пизде))

Patriot.msk

13.07.2012, 17:19

:ag:

смешно конечно, но прочитав сие откровения, тоже дул в байпасс=))) выходит- моему тоже пизда?=)

выходит- моему тоже пизда?=)третьим будешь...

Валера - убийца байпасов...

06A145710N- пострадавшим от форсмажора=)
еще как вариант, для подбора шлангов от Gates http://wwwboards.auto.ru/gaz/1089301.html

BlindHorse

13.07.2012, 18:57

Вы, блеать, читайте, что написано а не картинки смотрите...написано русским языком, что снять шлангу и дуть в ШТУЦЕР...шланг - это штуцер, да? Если слово "штуцер" не знакомо - гуглитенах.
на байпасе тоже штуцер, вот подсознательно, захотелось дуть туда=))))и не мне одному=)

Patriot.msk

13.07.2012, 19:10

С боша и экзиста откат потребую.

С боша и экзиста откат потребую. - косвенное признание вины,-сломай свой байпас из солидарности=)))))

BlindHorse

13.07.2012, 19:24

Я ваш байпас за штуцер шатал!

спаси байпас-убей компрессор...

Patriot.msk

14.07.2012, 08:56

- косвенное признание вины,-сломай свой байпас из солидарности=)))))

Я не виноват, что вы читаете невнимательно:)
И байпасса у меня нет... И дросселя:)

Я не виноват, что вы читаете невнимательно:)
И байпасса у меня нет... И дросселя:)и я в самом начале владения турбоэской тупанул и дунул с шланг на байпасе. После одумался и понял что затупил))) Кстати байпас выжил и продан был успешно на компрессорную приору. По сию пору ездит)

zim100quattro

14.07.2012, 21:39

спаси байпас-убей компрессор...

А как-же мы будем ДУТЬ?)

я дую в патрубок расходомер тубина, в ту часть что снимается с расходомера через самопальны переходник и пиздец ни чему не приходит)

я дую в патрубок расходомер тубина, в ту часть что снимается с расходомера через самопальны переходник и пиздец ни чему не приходит)
прям андронный коллайдер для опресовки=)))

ну и *штуцер* у тебя :-)))

BlindHorse

21.07.2012, 20:44

Я использую обрезанный сосок заднего колеса от ГАЗели.

8326

А как обнаружить дыры по вентиляции, а не наддуву и как они проявляются, если есть?

я себе изготовил преспособу для опрессовки с соском с безкамерного колеса. Но у меня рс4 расходомер

vse_umerli

20.09.2012, 01:22

а кто знает где в мск в наличии можно силикона купить?

Patriot.msk

20.09.2012, 10:35

а кто знает где в мск в наличии можно силикона купить?

chinatuning.ru

забыл колайдер выложить

На 3б таким же способом ведь не дунешь?Воздух через редукционный клапан стравливает.Или ВКГ глушить?

AudiQuattros

15.11.2012, 07:30

На 3б таким же способом ведь не дунешь?Воздух через редукционный клапан стравливает.Или ВКГ глушить?

Почему?? Моторы примерно индентичны! Опрессовываются одинаково. Стравливать не должно!

если стравливает - это провал и дыра!

В том клапане есть маленькая дырочка с её и травит!И вообще как ВКГ влияет на надув?если клапан №6 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=10B00000&SubId=B4D000FE исправен то ВКГ ни как не влияет на надув.Да и вообще при опресовке таким методом больше воздуха уходит в поддон.При опресовке ВКГ нужно глушить со стороны гофры

порвался патрубок, тот который от трубы снизу к кулеру
обзвонил всех эсочников, нигде в наличии нету
по совету одного из форумчан:topsy_turvy: купил от камаза, ну если учесть что это лучше чем ничего, радостный побежал купил
длина патрубка была ровно в два раза больше чем мне нужно, собственно и разрезал по полом, радостный выехал на третье кольцо
при первом же нажатии газа в пол, в середине разорвалась, дыра диаметром 3-4см, заглох, на стартере забрался на бордюр:cool:
на третьем кольце, в грязи и в слякоти, без домкрата!!! (т.к. срезало на месте резьбу), проклиная всех, начиная от создателе автоюниона, заканчивая самим Вальтером, который даже косвенно не имеет никакого отношения к 45ому кузову, поменял на вторую половину того же патрубка
если учесть всю картину, грязь и холод, и к этому прибавив мое прекрасное настроение был удивлен что не оторвался интеркулер когда все снимал

собственно вопрос, так все же какой длины трубу купить? кто то пишет 70, кто то 220
и самое главное где найти трубу с бугорками на концах? ну кроме ебея конечно
и третье, силикон понятно, а труба на чем держится? на хомутах и силиконе? и на честном слове? не отвалится на дороге на ямах или же как то закрепить его?

Я в бортовике своем писал и на драйве вот:
http://www.

drive2.ru/cars/audi/s4/s4_c4/igor007/journal/288230376153113692/#post

Держит у меня отлично, 1.6 бара.
Патрубок не режь, лучше больше натяни.( первая попытка венчалась неудачей, когда обрезал по длине старого патрубка)

Я в бортовике своем писал и на драйве вот:
http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4_c4/igor007/journal/288230376153113692/#post

Держит у меня отлично, 1.6 бара.
Патрубок не режь, лучше больше натяни.( первая попытка венчалась неудачей, когда обрезал по длине старого патрубка)
к следующим выходным попробуем:encouragement:

а доехать до нормального места и спокойно поменять не чотко?))

ithilieth

05.03.2013, 22:52

Вот мой вариант на нижний патрубок турбины:
13792

На 3б таким же способом ведь не дунешь?Воздух через редукционный клапан стравливает.Или ВКГ глушить?
На 3в точно также дул,ни чего не глушил и ни где не травило.

При опрессовке воздух выходит в районе дроссельной заслонки,там где пружина возвратного механизма. Сдувается не быстро 2,2 бара примерно за минуту,надуваю с колеса. Это можно как то вылечить?
У меня так же, забей.
Это замена дросельной заслонки по сути, но такая маленькая дырочка на валилово не влияет

Так в итоге какими хомутами тянуть силикон? Т-болт вроде широкий. Или обычными?

Я на Т-болт ставил.

Прошу разъяснения. По схеме подключения клапан N75 должен соединяться с верхней камерой вастгейта, вот как изображено тут:
http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=1267&pictureid=36550
А у себя я обнаружил(и у многих вроде тоже так), что шланг от клапана заходит в нижнюю камеру вастгейта, а верхний штуцер торчит в атмосферу.
Это какая-то другой принцип подключения или на картинке изображено неточно?

Прошу разъяснения.

По схеме подключения клапан N75 должен соединяться с верхней камерой вастгейта, вот как изображено тут:
http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=1267&pictureid=36550
А у себя я обнаружил(и у многих вроде тоже так), что шланг от клапана заходит в нижнюю камеру вастгейта, а верхний штуцер торчит в атмосферу.
Это какая-то другой принцип подключения или на картинке изображено неточно?

ДОЛЖЕН подключаться к НИЖНЕМУ ШТУЦЕРУ с банджо-болтом!!! Верхний штуцер для старых турбовыч моторов с J-Tronic.

Значит картинка неточная, ввела в заблуждение 🙂
Спасибо

Patriot.msk

18.06.2013, 12:00

Значит картинка неточная, ввела в заблуждение 🙂
Спасибо
Не ориентируйся по ЕТКА, там много неточностей - это лишь схематичные рисунки.

ну да, на 10V-Turbo же не было этого клапана)

Вопрос: стоит маслоуловитель, подключен к ВКГ между клапанной крышкой и моторным щитом,через него немного травит воздух при опрессовке. Есть ли там реально наддув при езде или не париться и не делать маслоуловитель полностью герметичным?
ЗЫ: дую через патрубок расходомер-турбина

ненадо дуть в ВКГ)
прокладки выдувает)))

При опрессовке воздух выходит в районе дроссельной заслонки,там где пружина возвратного механизма. Сдувается не быстро 2,2 бара примерно за минуту,надуваю с колеса. Это можно как то вылечить?
+1 , Думаю отнести к токарю дроссельную заслонку, посмотрим что сней можно сделать, потом отпишусь.

Drujinnik

19.07.2013, 11:19

И что если где-нибудь из этих мест будет дырдочка, то дуть не будет? Каким образом влияет порваная гофра на наддув? Объясните плз дилетанту))

то дуть не будет?будет, мало и в "дырочку", а не в коллектор

Drujinnik

19. 07.2013, 12:09

будет, мало и в "дырочку", а не в коллектор
в гофре же разряжение, в нее то не дует...

мир когда-нибудь погубит разница в определениях, я более чем уверен.

гофра - это патрубок соединяющий "трубу" с куллером.

Drujinnik

19.07.2013, 12:24

мир когда-нибудь погубит разница в определениях, я более чем уверен.

гофра - это патрубок соединяющий "трубу" с куллером.

а патрубок от расходомера то турбы - да конечно, ваще сними его, чо место занимает и байпас там для усложнения конструкции и инженеры не предусмотрели облегчение в виде дырок в нем.
это понятно что без него из схемы выпадает расходомер, хотелось бы принцип всей работы уловить, тактовый понятно зачем там нужен,а вот вакуумный как роль играет?

diesel.srt

19.07.2013, 20:21

17466 если речь про этот вакуумный, то это байпас и он занимаетсястравливанием избытка при закрытии дроселя обратно на вход турбины, чтоб холодная крыльчатка по зубам не получала.

Drujinnik

20.07.2013, 10:12

типа нипеля в шинах...

NikOrtin

23.07.2013, 02:10

подпишусь, а то не найти потом темку будет =)

Drujinnik

23.07.2013, 12:01

подскажите диаметр гофры (расходомер-труба) в месте где она одевается на турбину...

подскажите диаметр гофры (расходомер-труба) в месте где она одевается на турбину...
да не гофра это, а патрубок!
я кстати с трудом понимаю, что это за патрубок "расходомер-труба" может ты имеешь в виду турбина-труба? там выход с турбины 51мм.

17557

Это гофра, для справки.

Drujinnik

23.07.2013, 13:12

да не гофра это, а патрубок!
я кстати с трудом понимаю, что это за патрубок "расходомер-труба" может ты имеешь в виду турбина-труба? там выход с турбины 51мм.

17557

Это гофра, для справки.
это патрубок называется?!! там в нее все подсоединяется, тактовый, вакуумный, вот мне жиаметр трубы с турбины нужен...

Fregat666

23.07.2013, 13:52

50 мм примерно

BlindHorse

23.07.2013, 14:42

подскажите диаметр гофры (расходомер-труба) в месте где она одевается на турбину...
Примерно 51 мм.

Drujinnik

23.07.2013, 14:52

Примерно 51 мм.Я ща штанген циркуль надыбал, у меня 56 получается...

BlindHorse

23.07.2013, 15:05

Ну на 9% ошибся, не много ) Патрубок все равно будет на 50-51 )

Drujinnik

23.07.2013, 15:07

это как? я то сам его буду изготавливать, как он 50 получится если труба на 56, мне не выход трубы надо а на всас...

Я до сих пор не представляю, как выглядит патрубок "расходомер - труба"

Drujinnik

23.07.2013, 16:00

Я до сих пор не представляю, как выглядит патрубок "расходомер - труба"
вот так: http://b.a.d-cd.net/832ef2u-960.jpg твое же вроде хозяйство))

это расходомер-турба, а "труба"!!!
"Труба" идет внизу от турбины до интеркулера.

дорогой дружинник,прочти плиз тему с первой страницы внимательно и не будет необходимости задавать некорректные вопросы и путать турбу с трубой.

Drujinnik

24.07.2013, 21:31

дорогой дружинник,прочти плиз тему с первой страницы внимательно и не будет необходимости задавать некорректные вопросы и путать турбу с трубой.
да так то выяснили уже все, возникло недопонимание с тем как я турбину обозвал...

Drujinnik

26.07.2013, 16:53

а патрубок на заслосноку и клапан ХХ не надо что ли ничем глушить?

Aaudi200

14.11.2013, 20:10

А сколько же выдержит патрубок МАФ-турбина? Я 1 бар по бустометру надул и мне стало за него очень страшно. Или его тоже исключать надо. Просто звук посторонний появляется на 1.4 избытка.

Serg_A200

22.02.2014, 20:32

Сегодня опресовывал впуск, снял патрубок со штуцера на клапанной крышке и заткнул его удлинителем от трещетки (п.3 первого поста), при подаче воздуха во впускной коллектор из открытого штуцера клапанной крышки наблюдается небольшая утечка. Это нормально или где-то косяк?
P.S. Обратный клапан по тройником дроссельной заслонки абсолютно герметичен.
вот таже хрень , затыкаешь выход с кл. крышки начинает сифонить сзади впуск. коллектора с маленьких шланчиков. купил на всякий случай клапан карт. газов. гуру подскажите

вот таже хрень , затыкаешь выход с кл. крышки начинает сифонить сзади впуск. коллектора с маленьких шланчиков. купил на всякий случай клапан карт. газов. гуру подскажите

шланчики под замену...повысыхали! пройденный этапчик))) поставил силиконы...

mishanja777

05.05.2014, 13:08

http://turbo-quattro.com/attachment.php?attachmentid=7111&d=1336378631&thumb=1 как ходит этот патрубок? длины хватает его?

mishanja777

14.05.2014, 22:05

Народ, какого диаметра нужен шланг на вестгейт с н75?

товарищи, напишите пожалуйста ответ на пост №17 данной темы

какое давление нужно надувать и как долго оно там должно держатся?
у меня при опрессовке на шипит ничего нигде, но воздух в системе держится около минуты. шланг от тактового клапана к вестгейту глушу, иначе весь воздух через вестгейт уходит.
и еще - задний отвод клапанной крышки глушить нужно? он с боковым отводом от клапанной крышки сообщается же?

FoxStreet

01. 06.2015, 20:40

товарищи, напишите пожалуйста ответ на пост №17 данной темы

у меня при опрессовке на шипит ничего нигде, но воздух в системе держится около минуты. шланг от тактового клапана к вестгейту глушу, иначе весь воздух через вестгейт уходит.
и еще - задний отвод клапанной крышки глушить нужно? он с боковым отводом от клапанной крышки сообщается же?
по идее глушить надо только патрубок расходомер =>турба . Если весь воздух уходит через гейт то логично же что он не герметичен

BlindHorse

07.07.2015, 11:31

Может хватит уже в факе флудить?

Dimka V8

08.07.2015, 09:35

шланг от тактового клапана к вестгейту глушу, иначе весь воздух через вестгейт уходит.
Вастгейт-ремонт

Отличный обзор по ремонту ТУРБОпровода ----сразу нашел дыру ,создателям респект .

мангуст

02.01.2016, 21:55

С Новым годом всех. Ребята не корите если не в тему написал. AAN сток при попытке опресовать систему наддува шипение идет по холодной части улитки ,давление не поднимается. При движении на 3000 тысячах оборотов и давлении наддува под капотом появляются звуки непристойные как будто кто-то на горшке сидит.Давление падает до 0,3 . При уменьшении оборотов наддув увеличивается. Дальше все по старой схеме.Движение в спокойном режиме.

мангуст

02.01.2016, 21:57

Да не написал наддув поднимается до 1,2-1,4 и падает.

maximspb

03.01.2016, 13:32

Так ищи кто там срёт у тебя под капотом)

Тройник под дросселем естьу кого артикул? Или может завалялся у кого новый или бу очень очень хороший?)

Вот эта творима маленькая из 6 пункта! Аж в 2-х местах порвалась:mad:
Но проблему не искоренила, дырок больше не слышу, дует теперь 1.5-1.6(((((( сначала при проверке дунула 2.1 в пике, а потом не поднималась выше1.6(((

При заглушенном тройнике под дроселем на вкг, во время опресовки все равно идет шипение из вкг и через масляный щуп! получается что через дросель прорывается? Прошивка сток. по приборке больше 2.1 не дует. Хотя пишут что должно быть 2.2.
Что я не так делаю или в чем проблема?
Спасибо!

Естественно через заслонку и поршневую будет уходить. Вопрос - как быстро. Если потихоньку уходит - ничего страшного.
Хорошая утечка слышна хорошо и находится сразу.
У тебя все хорошо.

Спасибо, а то я уже волноваться начал)))
Уходит медленно издавая легкое шипение в районе ДЗ. Но не видно от куда.
А если не снимать и не глушить шланг с ВКГ перехондником от трещетки, утечка должна перестать?

Нет

Понятно.
просто уже не знаю от чего она больше 2.1 не надувает???
Свечи новые оригинал, N75 новый пирбург, не дергается, насос давит....что еще может быть???

Машина то не новая. Условия эксплуатации меняются... Возьми механический манометр и померь наддув. Приборка - это не показатель.

Ок, спасибо.
по механическому сколько должно быть в пике?

0.7

Еще раз спасибо!

NikOrtin

25.02.2016, 09:11

0.7почему 0.7? 1.2 вроде ж

Dimka V8

25.02.2016, 09:31

0.7

Даже на автомате -0,9,а на мех 1,2

0.7
0.7 в аварийном режиме

почему 0. 7? 1.2 вроде ж
0,7 - точно, это без N75.... забыл уже. 1,2 - сток

0.4 без N75 должно быть, если вестгейт не крученый... 🙂

NikOrtin

26.02.2016, 03:13

0.4 без N75 должно быть, если вестгейт не крученый... 🙂
Разбомбили )))

quattro_victim

18.10.2016, 22:03

Товарищи, подскажите. Сделал опрессовку,патрубки герметичны ,но сифонит из под оси дроссельной заслонки, если надавливать на нее( на черную фигню через которую натягивает тросик газа), шипение меньше... что делать?менять заслонку?

КАК УЛУЧШИТЬ ТЕСТ НА УТЕЧКУ

ПОВЫШЕНИЕ УТЕЧКИ 101

Описание Дэйва Фэти

Здесь вы узнаете, как правильно использовать тестер герметичности наддува. Я покажу вам, как провести испытание на герметичность с помощью Pro-Kit, оснащенного штоком клапана шины и установленным манометром наддува 0–30 фунтов на квадратный дюйм.

Сначала нам нужно знать некоторые основы. У вас могут возникнуть такие вопросы, как: Почему мы проводим усиленное тестирование на утечки? Что на самом деле делает тестер герметичности наддува, когда мы подключаем его к двигателю и нагнетаем сжатый воздух?

Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть, как устроен типичный турбомотор.Несмотря на то, что это модифицированная турбо-установка, она по-прежнему является хорошим ориентиром и показывает основные компоненты турбо-системы, которые будут находиться под давлением. Мы видим впускной, выпускной патрубок турбонагнетателя, передний промежуточный охладитель, продувочный клапан, впускную трубу, корпус дроссельной заслонки и впускной коллектор. Все эти компоненты в основном питают двигатель воздухом, который ему нужен при работе. И когда вы делаете наддув, эти компоненты находятся под давлением воздуха.

Вы хотите иметь приблизительное представление о том, насколько вы увеличиваете скорость во время вождения. Это хороший целевой наддув для использования при повышении давления в системе с помощью прибора для проверки герметичности наддува. Например, если ваш турбонагнетатель увеличивает запас на 12 фунтов на квадратный дюйм, тогда вы действительно не хотите добавлять больше этого при проведении теста на герметичность наддува.

Двигатель на картинке был построен для работы с наддувом 30 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому перед настройкой я хотел провести ускоренное испытание на герметичность, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Любой хороший тюнер спросит вас об этом перед настройкой.

Артикул: Audi A4 2002 года построил блок и довел до 2.1 л, Garret GT3076R с турбонаддувом с 4-дюймовым корпусом антипомпажного компрессора

Шаг 1. Доступ к входному фланцу компрессора турбонагнетателя

Снять впускной патрубок турбины.

Мы хотим добраться до входного фланца турбины. Не путайте это с розеткой. Вы узнаете, что это воздухозаборник, когда можете посмотреть в него и увидеть колесо компрессора. Мы проводим тестирование на этом этапе, потому что все, что находится после входа турбонагнетателя, обычно находится под давлением, в то время как двигатель нагнетает

Шаг 2. Присоедините тестер утечки Boost

Прикрепите тестер герметичности наддува к турбонагнетателю.

На рисунке показаны зажимы с Т-образным болтом. Эти зажимы настоятельно рекомендуются, поскольку они имеют более высокое усилие зажима и удерживают тестер герметичности наддува под давлением. Зажим с Т-образным болтом не является обязательным при оформлении заказа, в противном случае вы получите зажим с червячной передачей из нержавеющей стали. Если вам нужен дополнительный зажим для крепления комплекта к турбо-фланцу, см. Категорию «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», чтобы добавить его в корзину.

Шаг 3. Некоторые меры предосторожности при работе с двигателем - масляная крышка и установка воздушного компрессора

Снимите масляную крышку. Это снижает избыточное давление в системе картера. Что это значит? Что ж, когда вы нагнетаете давление в систему во время проверки герметичности наддува, часть воздуха проходит через кольца и направляющие клапана и создает давление в картере, что может оказать положительное давление на сальники вашего кривошипа и кулачка. Субарусы особенно подвержены риску. Снимите масляную крышку!

Настройте воздушный компрессор - Убедитесь, что давление на выходе установлено на минимальный уровень (на этом компрессоре его манометр справа). Для нашего первого запуска для создания давления в системе достаточно 5 фунтов на квадратный дюйм.Давайте посмотрим, что произойдет, прежде чем начинать наддув. Надеюсь, если вы проводите собственное испытание на герметичность наддува, вы знакомы со своим компрессором.

Шаг 4. Создание давления в системе - начните с пробного запуска 5 PSI

Подайте давление на шток клапана шины на приборе для проверки герметичности наддува, используя стандартное приспособление для накачивания шин (не входит в комплект). Давление воздуха будет расти медленно, так как наш компрессор ограничен до 5 фунтов на квадратный дюйм. Но это всего лишь пробный запуск, чтобы увидеть, выдержит ли система какое-либо ускорение.

Достигнув 5 фунтов на квадратный дюйм, снимите насос для накачивания шин и посмотрите на стрелку, чтобы определить скорость потери давления. По сути, если вы теряете 1 фунт / дюйм2 в секунду (1 фунт / дюйм2 / с), значит, ваша система в хорошем состоянии.

Не может создать давление в системе? ...

Если вы не можете создать давление или изо всех сил пытаетесь сделать 5 фунтов на квадратный дюйм, то у вас большая утечка наддува. Создавая давление в системе, следите за утечками. Может быть, попросите друга сделать это, пока вы осматриваете линии.Пощупайте и найдите утечку. Это также помогает делать это в тишине.

Иногда вы не услышите отчетливого звука «утечки», например, как будто воздух выходит из шины. Это означает, что вы, возможно, забыли защемить линию картера (при тестировании перед турбонаддувом на впускной трубе), или вы оставили линию большой линии отсоединенной, или у вас огромная утечка наддува! В моем тесте на герметичность наддува для этой записи я случайно оставил свой продувочный клапан отключенным при снятии впуска. При нагнетании давления в системе я не мог создать никакого давления.Вскоре после этого я осознал свою оплошность и снова подключил продувочный клапан.

После того, как вы успешно проведете испытание давлением 5 фунтов на квадратный дюйм, вы можете смело переходить к более высокому испытательному давлению.

Шаг 5: Повышение давления в системе - Использование более высокого давления

Теперь, когда мы подтвердили, что можем нарастить давление на предыдущем шаге, мы можем перейти к более высокому давлению. В этом случае я использовал 12 фунтов на квадратный дюйм в качестве промежуточного уровня давления.

Здесь тот же сценарий, что и на предыдущем шаге; Следите за утечками при нагнетании давления, следите за иглой и удерживайте воздушный насос на приборе для проверки герметичности наддува до тех пор, пока не будет достигнуто значение 12 фунтов на квадратный дюйм, снимите насос для накачивания шин и следите за стрелкой, чтобы определить скорость потери давления.Следите за значением 1 фунт / дюйм2 / с. Чем выше давление в системе, тем быстрее вы теряете фунты на квадратный дюйм.

Надеюсь, теперь вы поняли идею. Устраните утечки, перепроверьте. Если вы ничего не слышите и ваш уровень потери давления нормальный, значит, все готово.

Тест вакуума

- тест вакуума, может сказать вам больше, чем вы думаете

Вакуумный тест - вакуумный тест может сказать вам больше, чем вы думаете

Итак, вакуумный тест может рассказать вам о вашем двигателе больше, чем вы думаете.

Также один из самых простых и дешевых способов проверить двигатель на наличие серьезных проблем; провести вакуумный тест.

Вакуум двигателя, определяется как; любое давление ниже атмосферного; который производится в каждом цилиндре во время такта впуска.

Итак, вакуумный тест может многое рассказать о состоянии двигателя. Кроме того, это похоже на проверку герметичности цилиндра. Но, выполнив вакуумный тест, всего за 3-5 минут вы можете узнать, исправен двигатель или нет.

Следовательно, вакуумметр показывает разницу между давлением за пределами атмосферного и величиной имеющегося вакуума; во впускном коллекторе. Итак, чтобы проверить давление в коллекторе с помощью вакуумметра, вам необходимо: Найдите порт в коллекторе или корпусе дроссельной заслонки.

Вакуумный порт

Следовательно, производители устанавливают порты на своих коллекторах по множеству разных причин. Итак, вам просто нужно найти достаточно маленькую для; линия вакуумметра для надежного надевания.

Итак, на количество создаваемого вакуума может влиять множество факторов:

Кольца поршневые
Клапаны
Система зажигания
Система управления подачей топлива
Контроль выбросов

Итак, каждое из них имеет характерное влияние на вакуум и на вас; судить об их производительности, наблюдая за отклонениями от нормы.Кроме того, важно судить о характеристиках двигателя по: общее расположение и действие иглы на вакуумметре. Скорее, не просто вакуумным чтением.

Проведение вакуумного теста:

Подсоедините шланг вакуумметра как можно ближе к впускному коллектору и запустите двигатель.
Дайте двигателю поработать достаточно долго, чтобы достичь нормальной рабочей температуры.
Обратите внимание на расположение и действие иглы вакуумметра.

Вакуумный манометр

Обороты двигателя	Чтение	Индикация состояния двигателя
Используйте информацию в этой статье, чтобы определить проблему с двигателем. Кроме того, вы можете сначала прочитать его, но он не требует пояснений.

Плавный и стабильный холостой ход (от 800 до 1200 об / мин)	От 17 до 21 дюйма	Двигатель в хорошем состоянии, но для уверенности выполните следующую проверку.
Быстрое открытие и закрытие дроссельной заслонки	Переход с 2 на 25 дюймов	В результате двигатель в хорошем состоянии.
Плавный и стабильный холостой ход	Устойчиво, но ниже нормального значения	Кольца изношены, но для уверенности выполните следующий тест.
Быстрое открытие и закрытие дроссельной заслонки	Переход с 0 на 22 дюймов	Подтверждает изношенные кольца.
Устойчивый холостой ход	Периодическое переключение на 3 или 5 делений и возврат к нормальному состоянию	Липкие клапаны. Так, если впрыск проникающего масла во впускной коллектор временно останавливает падение стрелки назад; точно клапаны заедают.
Устойчивый 3000 об / мин	Указатель быстро колеблется; более высокие обороты двигателя вызывают больший поворот стрелки	Слабые пружины клапана.
Устойчивый холостой ход	Быстрое колебание от 14 до 19 пунктов	Изношенные направляющие штока впускного клапана. Как следствие, чрезмерная вибрация указателя на всех скоростях; указывает на негерметичную прокладку головки блока цилиндров.
То же, что и выше	Постоянное падение	Перегоревший клапан или недостаточный зазор толкателя, удерживающий клапан частично открыт, или свеча зажигания периодически пропускает зажигание.
	Устойчивый от 8 до 14 дюймов	Неправильные фазы газораспределения. Также утечки вакуума и / или плохое сжатие; может привести к низкому показанию вакуума.
То же, что и выше	Устойчивый от 14 до 16 дюймов	Неправильная установка угла опережения зажигания.
То же, что и выше	Дрейфующий от 14 до 16 дюймов	Закрывайте зазоры слишком близко или точки не синхронизированы.
	Дрейфующий от 5 до 19 дюймов	Утечка сжатия между цилиндрами.
То же, что и выше	Устойчиво ниже 5 дюймов	Негерметичный коллектор или прокладка карбюратора, или заедание клапана регулирования нагрева коллектора.
То же, что и выше	Медленно перемещается между 12 и 16 дюймами	Карбюратор не отрегулирован.
Падение оборотов двигателя	Быстрое обнуление и возврат к нормальному показанию	Глушитель чистый.
Падение оборотов двигателя	Медленное опускание указателя, затем медленное возвращение к нормальному показанию	Глушитель засорен или заблокирован.

Таким образом, даже небольшая утечка, размером всего 0,020 дюйма, может:

Утечка в вакуумном шланге

Утечка вакуума после устройства; который измеряет входящий воздух датчиком массового расхода воздуха (MAF). Таким образом, это означает, что двигатель фактически потребляет больше воздуха, чем измеряется. Следовательно, компьютер получает ошибочно низкие показания. В результате повышается нормальное соотношение воздуха и бензина 14,7: 1; заставляя двигатель работать более обедненным, чем при нормальной работе. Наконец, компьютер двигателя изменяет соотношение смеси; вперед и назад несколько раз в секунду в районе 14,7: 1.

Как это влияет на датчик кислорода (O2), установленный на выхлопе

Что ж, он быстро обнаружит лишний воздух и в ответ компьютер обогатит смесь. Потому что это самокорректирующаяся замкнутая система. К сожалению, утечка может привести к тому, что ближайший цилиндр станет более обедненным, чем другие. (ECM) действительно обогатит общий микс; в попытке вывести излишки кислорода в выхлопные газы; вернуться к соответствующему низкому уровню.

Следовательно, это приведет к тому, что другие цилиндры будут слишком богатыми; что может вызвать целый список проблем:

Пропуски зажигания двигателя
Колебания холостого хода

Кроме того, это может установить код неисправности и включить индикатор Check Engine.

Итак, сегодня, когда все вакуумные шланги работают повсюду, есть много мест; на случай возникновения утечек. Кроме того, воздуховод, который проходит между корпусом дроссельной заслонки и датчиком (MAF); часто резина диаметром 3 дюйма также может разрушаться.

Check Engine Light

В результате утечка в этом воздуховоде технически не является утечкой вакуума; это измеренная утечка воздуха. Так, если лишний воздух проскакивает мимо корпуса дроссельной заслонки; без учета компьютера; вы бежите поджарым.

Подробнее о вакуумных испытаниях двигателя

Помните, что вакуум в двигателе - это просто давление воздуха ниже атмосферного. Итак, отправной точкой для оценки вакуума в двигателе является впускной коллектор. Когда вы подключаете манометр к порту на впуске; вы измеряете вакуум в коллекторе.

Вакуум также может различаться в разных частях двигателя:

Над дроссельной заслонкой
Под дроссельной заслонкой
Порты впускные
Выхлопные отверстия

Для пояснения, вакуум из отверстия; впереди называется дроссель, выведен вакуум. Итак, открытие дроссельной заслонки влияет на портированный вакуум; противоположно тому, как он влияет на вакуум в коллекторе. Например, при закрытом дроссельном коллекторе разрежение на пике. Но когда дроссельная заслонка закрыта, в отверстии перед дроссельной заслонкой нет значительного вакуума.Вакуум у такого порта появляется только при открытии дроссельной заслонки.

Следовательно, многие автомобильные системы нуждаются в постоянной подаче воздуха низкого давления при любых условиях работы двигателя. Кроме того, эти системы включают усилители тормозов, вакуумные двигатели кондиционера и некоторые средства контроля выбросов.

Итак, переносимый вакуум используется для управления системами автомобиля в зависимости от нагрузки двигателя. В результате к ним относятся старомодные диафрагмы опережения вакуума распределителя и вспомогательные устройства карбюратора.Они также включают в себя множество устройств контроля выбросов и точек переключения передач. Итак, при некоторых условиях нагрузки двигателя; подаваемый вакуум может быть равен размеру коллектора; но он никогда не может превзойти его.

Заключение

Итак, вакуумметр может помочь вам найти источник ваших механических проблем двигателя. Вакуумметр по-прежнему остается надежным инструментом для многих магазинов, которые знают, как им воспользоваться.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Давление во впускном коллекторе при запуске (бензин)

Дополнительные указания

Двигатель внутреннего сгорания действует как воздушный насос.Он втягивает воздух через впускное отверстие и вытесняет его через выпускное отверстие. Скорость, с которой воздушная масса входит в воздухозаборник, - это скорость, с которой воздушная масса покидает выхлоп (если только она не добавляется или не удаляется другими средствами, такими как утечки).

Массовый расход воздуха зависит от частоты вращения двигателя, рабочего объема двигателя и плотности воздуха во впускном коллекторе. В объеме впускного коллектора плотность воздуха зависит от давления. Следовательно, если мы используем дроссельную заслонку для регулирования давления во впускном коллекторе, мы можем контролировать плотность всасываемого воздуха.

Если известны обороты двигателя и положения дроссельной заслонки, мы можем использовать измерения давления во впускном коллекторе для оценки поведения массового расхода воздуха в двигателе.

Обратите внимание: решения о величине давления следует принимать только на основе сравнения с данными производителя.

Характеристики формы сигнала

Поведение давления во впускном коллекторе при проворачивании коленчатого вала можно описать следующим образом:

Когда двигатель не работает, воздух не течет, и дроссельная заслонка не работает.Следовательно, во впускном коллекторе остается атмосферное давление.
Депрессия возникает при каждом такте всасывания. В 4-цилиндровом двигателе они будут разделены поворотом кривошипа на 180 °.
Скорость поршня и насосный эффект двигателя возрастают (до определенного значения) с увеличением частоты вращения двигателя. Следовательно, когда двигатель ускоряется с места в начале проворачивания:
- Амплитуды депрессии увеличиваются.
- Общее давление во впускном коллекторе снижается.
Когда двигатель перестает проворачиваться, инерция воздушной массы во впускной системе заставляет ее накапливаться во впускном коллекторе и кратковременно повышать давление.

Диагностика сигналов

Давление во впускном коллекторе отражает чистый эффект взаимодействия всех цилиндров и впускных клапанов. Отношения сложные; например, два сценария перекрытия клапана возникают в начале каждого такта впуска:

Внутри цилиндра открытие впускного клапана перекрывается с закрытием выпускного клапана (оба открываются на короткое время).
На всех цилиндрах открытие впускного клапана перекрывается с закрытием впускного клапана в цилиндре, предшествующем этому в порядке зажигания (по крайней мере, один впускной клапан открыт одновременно).

Хотя однородный рисунок должен быть очевиден, характеристики формы волны давления во впускном коллекторе невозможно точно предсказать без точного знания конструкции двигателя.

Таким образом, диагностика в основном основана на выявлении периодических аномалий в форме волны.Наблюдаемая аномалия дает достаточное основание для дальнейшего исследования.

Мы можем связать типичные неисправности с возможными эффектами формы сигнала, например:

Заблокированный воздухозаборник (перед дроссельной заслонкой) может усилить общий эффект дросселирования, вызывая:
- Более крупные углубления.
- Пониженное общее давление во впускном коллекторе.
Утечка во впускном коллекторе через уплотнения, соединения или вспомогательные системы, такие как системы улавливания паров топлива (EVAP) и рециркуляции выхлопных газов (EGR), может вызвать:
- Меньшие углубления.
- Повышенное общее давление во впускном коллекторе.
Изношенный впускной кулачок ограничивает подъем впускного клапана и снижает объемный КПД (то есть насосную способность двигателя) в затронутых цилиндрах (при впуске), вызывая:
- Отсутствие или уменьшение депрессий через определенные промежутки времени.
Плохо герметизированный впускной клапан приведет к утечке воздушной массы обратно во впускной коллектор на такте сжатия цилиндра, вызывая:
- Событие повышения давления через определенные промежутки времени.
Чрезмерный прорыв поршня может снизить объемный КПД (на всасывании) затронутых цилиндров, вызывая:
- Отсутствие или уменьшение депрессий через определенные промежутки времени.
Если обдув поршня был особенно чрезмерным, масса воздуха могла быть возвращена (при сжатии) во впускной коллектор через систему принудительной вентиляции картера (PCV), вызывая:
- Период повышенного давления во впускном коллекторе через определенные промежутки времени.
Утечка из прокладки головки в систему охлаждающей жидкости может снизить объемный КПД затронутого цилиндра (на впуске), вызывая:
- Отсутствие или уменьшение депрессий через определенные промежутки времени.
Утечка через прокладку головки между соседними цилиндрами может повлиять на их объемный КПД. Эффекты, вероятно, будут зависеть от их относительного положения в порядке стрельбы, возможно, вызывая:
- Пара периодических аномалий или одна периодическая, но продолжительная аномалия.
Изношенный выпускной кулачок ограничивает подъем выпускного клапана и снижает объемный КПД (и индукцию) в затронутых цилиндрах, вызывая:
- Отсутствие или уменьшение депрессий или повышение давления через определенные промежутки времени.
Заблокированный выхлоп может снизить общий объемный КПД (на впуске), вызывая:
- Меньшие углубления.
- Повышенное общее давление во впускном коллекторе.

Как проверить систему охлаждения под давлением

7 апреля 2014 г.

Автообразование, Система охлаждения

Каждый раз, когда вы открываете систему охлаждения и собираете ее обратно, вам нужно испытать систему охлаждения под давлением на предмет утечек.Обычно это следующий шаг после промывки системы охлаждения. Испытание под давлением также можно провести при подозрении на утечку.

Вам понадобится измеритель давления в системе охлаждения. Если у вас его нет, возьмите его напрокат в местном магазине автозапчастей. Он будет с инструкциями. Как правило, он прикрепляется к радиатору там, где идет крышка радиатора, и вы качаете его вручную, пока давление на манометре не будет соответствовать давлению, указанному на верхней части крышки радиатора. Обычно на современном автомобиле это давление составляет 13–16 фунтов на квадратный дюйм.Оставьте автомобиль с таким давлением на 20–30 минут. Затем осмотрите всю систему охлаждения на предмет утечек и проверьте манометр на манометре на предмет изменения давления. Если давление ниже, чем раньше, то, вероятно, есть утечка.

После присоединения манометра к системе охлаждения вы также захотите проверить под давлением крышку радиатора. В комплекте должен быть переходник. Приложите адаптер к тестеру, а затем крышку радиатора к адаптеру.Прокачайте его вручную до давления, указанного на крышке, так же, как это выполнялось при опрессовке системы охлаждения. Если есть утечка, она может быть более заметной. Если утечки не наблюдается сразу, не помешает оставить давление на несколько минут. Если давление не падает, значит, колпачок в хорошем состоянии. Если давление все же упадет, вам понадобится новый колпачок.

Еще о системе охлаждения, о которой следует помнить:

Никогда не открывайте систему охлаждения при горячем двигателе.Охлаждающая жидкость обожжет вас.
Промывка системы охлаждения может выполняться примерно каждые 100 000 миль на современных автомобилях или раньше, если охлаждающая жидкость загрязнена при осмотре.
Промывка системы охлаждения и / или устранение утечки в системе охлаждения может не решить проблему перегрева двигателя. Это должен проверить профессионал.

Если вы предпочитаете, чтобы профессиональный автотехник провел испытание системы охлаждения под давлением, то вы можете найти того, который предлагает бесплатные расценки, чтобы избежать платы за аренду инструмента.Кроме того, если вы испытываете давление в системе охлаждения дома и у вас нет опыта в ремонте системы охлаждения, вам может потребоваться ближайший доверенный специалист, который поможет вам отремонтировать ее. Если вы живете в этом районе и хотели бы получить именно такое предложение, Crawford’s Auto Repair находится по адресу: 2855 S Alma School Rd, Suite 107, Mesa, AZ 85210. Мы предлагаем бесплатный трансфер, бесплатные расценки и гарантию соответствия цен. Мы сертифицированные специалисты с более чем 35-летним опытом работы, и мы относимся к каждому автомобилю так, как если бы он принадлежал нашей собственной матери.

Как проверить систему охлаждения под давлением - оригинальная статья Crawford’s Auto Repair. Авторское право © 2014, Джефф Кроуфорд. Разрешается переиздать эту статью (только текст) для личного или коммерческого использования при условии, что содержание, цитирование и уведомление об авторских правах остаются неизменными и неизменными. Должна быть активная ссылка для подписки на CrawfordsAutoService.com. Любое изображение, представленное в этой статье, является собственностью соответствующего автора и требует собственного разрешения.

Как испытать систему охлаждения под давлением находится под лицензией Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Лучший инструмент для механиков для проверки герметичности всасываемого вакуума / давления наддува

Утечка в любом месте снижает эффективность любой механической системы с обратной связью. Когда эти утечки происходят внутри двигателя современных автомобилей, грузовиков и внедорожников, они могут лишить двигатель мощности, экономии топлива и привести к отказу механических компонентов, если не будут должным образом диагностированы и не отремонтированы в ближайшее время.Большинство механиков, сертифицированных ASE, используют датчики, проводят полную проверку на утечки и даже прослушивают двигатель с помощью стетоскопа, чтобы попытаться найти эти утечки. Тем не менее, возможно, лучший инструмент для использования - это дымовая машина высокого давления.

Что такое дымовая машина высокого давления?

Дымовая машина высокого давления во многом похожа на испарительную дымовую машину. Он предназначен для поиска утечек, возникающих в нескольких механических компонентах, влияющих на работу двигателя, в том числе:

Утечки на впуске
Утечки выхлопных газов
Утечки турбонагнетателя
Утечки в охладителе наддувочного воздуха

В самих машинах для поиска утечек используются дым, УФ-краситель и лазерное излучение. Они не предназначены для поиска утечек парниковых газов. Машина работает с производственным воздухом или азотом и работает в диапазоне давления воздуха от 50 до 150 фунтов на квадратный дюйм. Он питается от стандартных электрических розеток, но может также подключаться к источнику переменного тока, когда механик покупает дополнительный адаптер переменного тока.

Как правильно пользоваться коптильней высокого давления

Большинство механиков, сертифицированных ASE, обучаются выполнять проверку «на утечку», чтобы найти утечки внутри двигателя из клапанов, поршневых колец или других систем сжатия.Стандартный датчик утечки заправляет отдельный цилиндр, и механик следит за датчиком, чтобы определить, существует ли утечка. Однако, как только это будет завершено, они должны будут провести комплексную проверку, чтобы найти точный источник утечки; во многом похоже на выполнение проверки на утечку холодного воздуха. Это занимает больше времени, стоит больше денег и снижает эффективность магазина.

Однако дымовая машина высокого давления устраняет большую часть диагностических и дополнительных работ по поиску утечек, о которых не может быть и речи.Вот как правильно использовать этот тип машины, чтобы определить, существует ли утечка и точный источник утечки.

Подключите тестер к аккумуляторной батарее автомобиля и внешнему источнику питания
Подсоедините переходник к впускному шлангу воздушного фильтра
Выберите правильный режим отображения для проверки давления в фунтах на квадратный дюйм, в барах или расходе L / M
Затем механик нажмет кнопку на тестере, чтобы завершить 10-минутное испытание давлением

Когда система начнет заряжаться и давление достигнет желаемого значения, механик будет следить за изменениями на цифровом манометре.Если цифры начинают падать, в системе присутствует утечка. Если числа остаются неизменными, утечки нет, и механик может перейти к другому компоненту для проверки.

При обнаружении утечки механик прикрепляет дымовую арматуру к герметичной крышке. Это позволяет дыму выходить или оставлять ультрафиолетовый след в источнике утечки. Используя ультрафиолетовый свет или лазерный луч, механик может легко обнаружить утечку и произвести соответствующий ремонт.

Обнаружение разрежения на впуске или утечки давления наддува намного проще, если у вас есть подходящие инструменты для выполнения диагностической проверки, а большинство сертифицированных механиков полагаются на дымовые машины высокого давления для ускорения этого процесса.

Если вы уже являетесь сертифицированным механиком ASE и заинтересованы в работе с YourMechanic для выполнения работ по проверке вакуума на впуске или наддува для клиентов в вашем районе, отправьте онлайн-заявку на работу в YourMechanic, чтобы получить возможность стать мобильным механиком .

Система с турбонаддувом и турбонаддувом: Утечки воздуха в системе

Nissens рассказывает о симптомах утечки воздуха в системе с турбонаддувом и турбонаддувом и представляет пример проблемы и решение этой проблемы.

Значительное снижение мощности двигателя
Отсутствие мгновенного отклика двигателя - более длительная турбо-задержка, чем обычно
Черный дым из выхлопа
Свистящий шум из моторного отсека
Ненормальные шумы от двигателя
Повышенный расход топлива
Тяжелые механические отказы турбонагнетателя, в основном из-за превышения скорости (разрушение крыльчатки компрессора, поломка вала и т. Д.)
Двигатель переходит в аварийный режим, зарегистрированы ошибки недостаточного ускорения (напр.грамм. P0299, P2263)

Советы по диагностике

Контроль уровня наддува системы - Измерьте уровень наддува, генерируемый при полной нагрузке двигателя. Сравните данные с документацией на автомобиль. Отсутствие надлежащего наддува может быть связано с утечками. Давление наддува можно измерить с помощью манометра или, если возможно, с помощью бортовой диагностики и оперативных данных наддува.

Выполните комплексную диагностику системы зарядки. Правильная работа системы зарядки зависит от различных компонентов.Ошибки недостаточного ускорения могут иметь и другие причины, кроме утечек. Возможные факторы, связанные с ошибками недостаточного усиления:

Внутренние ограничения воздушного канала
Отказы турбокомпрессора (отказы перепускного клапана или лопасти)
Неисправные дозирующие устройства - датчики давления наддува, MAP, MAF, противодавления, IPC
Неисправности устройства управления турбокомпрессором - исполнительные механизмы, регуляторы наддува
Неисправности системы рециркуляции ОГ

Неправильное рабочее давление в системе

Испытание системы наддувочного воздуха под давлением - эффективный и недорогой метод обнаружения утечек.Сделайте свой собственный набор для тестирования или выберите вариант набора, доступный для автомобильного рынка. Метод испытания под давлением предполагает закрытие воздуховодов и заполнение системы наддува воздухом. Колпачок должен плотно закрывать одну сторону тестируемой цепи. С другой стороны, крышка с воздушным клапаном для подачи испытательного воздуха должна быть закрыта. Когда внутри повышается давление, очень легко обнаружить утечки.

В зависимости от модели автомобиля и компоновки системы вы можете либо проверить всю систему воздуховодов, начиная с корпуса воздушного фильтра по турбонагнетателю, промежуточному охладителю и коллектору двигателя, либо отдельно проверить впускную (вакуумную) и нагнетательную стороны системы.Не забудьте отсоединить и загерметизировать эстакаду для проверки других возможных воздушных каналов, которые могут быть подключены к сторонам всасывания / нагнетания заряда (например, вентиляция картера и т. Д.)
Выполняя тест, не создавайте в системе давление более 2 бар / 30 фунтов на кв. Дюйм (что отражает большую часть заряженной системы)
Постепенно увеличивайте давление, начиная с 0,5 бар / 7 фунтов на кв. Дюйм
Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, незакрепленными крышками / зажимами или соединениями, сжатыми сжатым воздухом, так как это может серьезно травмировать вас или автомобиль.
Посмотрите / прислушайтесь к шипению на шлангах и соединениях.Вы можете использовать мыльный раствор, распыленный на возможные места утечки, чтобы облегчить поиск утечек
Если утечку невозможно устранить немедленно, оставьте контур заполненным воздухом и проверьте возможные падения давления на манометре оборудования для повышения давления
По окончании теста медленно сбросьте давление, чтобы опорожнить систему.

ИСТОРИЯ

Турбина - очень сложный и продвинутый компонент. Это устройство с приводом от турбины, которое нагнетает дополнительный воздух в камеру сгорания двигателя, тем самым повышая эффективность двигателя и выходную мощность.Турбонагнетатель работает в сложных и жестких условиях сжатого воздуха, высоких оборотов и высоких температур выхлопных газов, а его функциональность зависит от различных систем автомобиля.

Регулярное обслуживание автомобиля и надлежащее состояние таких систем, как смазка двигателя, воздухозаборник, давление воздуха и выхлопные системы, имеют решающее значение для жизнеспособности турбонагнетателя и функционирования системы наддува.

ПРОБЛЕМА

Нарушение герметичности каналов, которые направляют воздух в турбо-контур, является одной из основных проблем, влияющих на функциональность системы с турбонаддувом.

Утечка воздуха может происходить как на стороне вакуума, то есть от воздухозаборника к впуску турбонагнетателя, так и на стороне давления системы, то есть от выпускного отверстия турбонагнетателя к впускному коллектору двигателя. В любом случае утечки приводят к перебоям в подаче воздуха в систему заряда и порождают различные проблемы. Основная проблема - это состояние пониженного давления, когда система не может создать требуемое давление наддувочного воздуха. Это приводит к значительному снижению производительности двигателя.

Кроме того, правильная работа двигателя может быть нарушена, поскольку неправильная подача воздуха нарушает соотношение воздух-топливо, вызывая неправильное сгорание или сниженную экономию топлива.Кроме того, различные датчики, такие как датчик массового расхода воздуха / MAP / обратного давления, будут измерять ошибочные значения, что приводит к дальнейшим ошибкам, регистрируемым блоком управления двигателем, а иногда и к установке двигателя в аварийный режим.

Пористость старых резиновых шлангов, трещины на шлангах, механические повреждения, включая трение и тепловое воздействие, а также ослабленные зажимы и негерметичные соединения являются наиболее частыми первопричинами утечек в системе зарядки.

Примечание. Утечки воздуха в системе вызывают повышенную нагрузку на турбонагнетатель, провоцируя превышение скорости и преждевременный катастрофический отказ.

РЕШЕНИЕ

Определите, обеспечивает ли система надлежащее давление наддува. Убедитесь, что ошибка недостаточного ускорения системы связана с проблемами утечки.

При подозрении на утечку осмотрите весь контур воздуховода в турбо-системе. Специальное испытание на герметичность, выполняемое с помощью сжатого воздуха, является одной из наиболее эффективных и рекомендуемых процедур для обнаружения утечек. При тестировании контролируйте весь путь, от корпуса воздушного фильтра до турбо-шлангов, промежуточного охладителя и впускного коллектора двигателя.Убедитесь, что все трубопроводы находятся в надлежащем состоянии, не имеют трещин и разрывов, а все соединения, включая зажимы, затянуты. При необходимости замените / отремонтируйте их.

Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

Проверка работоспособности двигателя с помощью вакуумметра

Вакуумметр показывает разницу между внешним атмосферным давлением и величиной вакуума во впускном коллекторе.Поршни в двигателе служат всасывающими насосами, и на величину создаваемого ими вакуума влияют следующие действия:

Поршневые кольца
Клапанный механизм
Система зажигания
Система управления топливом
процесс сгорания, как и устройства для выбросов

Каждый из них оказывает характерное влияние на вакуум, и вы должны оценивать их характеристики по сравнению с тем, что считается «нормальным».Для этого важно судить о работе двигателя по общему расположению и действию стрелки вакуумметра, а не только по показаниям вакуума. Ниже приводится список типов показаний датчиков, которые вы можете найти.

Нормальный режим работы двигателя

На холостом ходу двигатель на уровне моря должен показывать стабильное значение вакуума в диапазоне от 14 до 22 дюймов рт. Быстрое открытие и закрытие дроссельной заслонки должно привести к тому, что вакуум упадет ниже 5 дюймов, а затем восстановится до 23 дюймов.или больше.

Общая неисправность зажигания или заедание клапанов

При работе двигателя на холостом ходу продолжающиеся колебания от 1 до 2 дюймов могут указывать на проблему с зажиганием. Вы должны проверить такие вещи, как зазор свечи зажигания, первичная цепь зажигания, высоковольтные кабели, крышка распределителя или катушка зажигания. Колебания от 3 до 4 дюймов могут указывать на заедание клапанов.

Утечка в системе впуска, синхронизация клапанов или низкое сжатие

Показания вакуума на холостом ходу, которые намного ниже, чем обычно, могут указывать на утечку через прокладки впускного коллектора, прокладки коллектора к карбюратору, вакуумный усилитель тормозов или модулятор вакуума.

Опрессовка системы впуска двигателя

Последствия негерметичного впуска

Опрессовка дымом - проверка герметичности впуска в Курске

Применяется для поиска утечек в системах впуска как турбированных, так и атмосферных авто

Последствия негерметичности впуска

Поиск и устранение

Аналогичные проблемы

Опрессовка впуска: альтернативные варианты

Опрессовка впуска на Астре - Ремонт Astra H OPC turbo и Zafira OPC

Опрессовка системы впуска двигателя / Cayservice

Эффективно, быстро и качественно

Никаких лишних наценок

Цена на ремонт автомобиля, Москва. Ремонт авто

⋆ Диагностика дымогенератором, опрессовка двигателя в Харькове 【Arven Auto™】

Опрессовка впускной системы автомобиля

Цена опрессовки (проверки герметичности) впускной системы в автосервисе Arven Auto в городе Харькове:

Наименование

Цена

AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность. [Архив]

КАК УЛУЧШИТЬ ТЕСТ НА УТЕЧКУ

- тест вакуума, может сказать вам больше, чем вы думаете

Итак, вакуумный тест может рассказать вам о вашем двигателе больше, чем вы думаете.

Также один из самых простых и дешевых способов проверить двигатель на наличие серьезных проблем; провести вакуумный тест.

Вакуум двигателя, определяется как; любое давление ниже атмосферного; который производится в каждом цилиндре во время такта впуска.

Проведение вакуумного теста:

Используйте информацию в этой статье, чтобы определить проблему с двигателем.

Обороты двигателя

Чтение

Индикация состояния двигателя

Устойчивый 3000 об / мин

Как это влияет на датчик кислорода (O2), установленный на выхлопе

Подробнее о вакуумных испытаниях двигателя

Заключение

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Давление во впускном коллекторе при запуске (бензин)

Дополнительные указания

Как проверить систему охлаждения под давлением

Лучший инструмент для механиков для проверки герметичности всасываемого вакуума / давления наддува

Что такое дымовая машина высокого давления?

Как правильно пользоваться коптильней высокого давления

Система с турбонаддувом и турбонаддувом: Утечки воздуха в системе

Nissens рассказывает о симптомах утечки воздуха в системе с турбонаддувом и турбонаддувом и представляет пример проблемы и решение этой проблемы.

Проверка работоспособности двигателя с помощью вакуумметра