Гтц ремонт: — в Екатеринбурге — низкие цены

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.

Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины.

Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой.
3 — Бачок главного тормозного цилиндра.
4 — Втулки под перепускной штуцер.
7 — Корпус бачка.
10, 28 — Возвратные пружины.
12, 26 — Внутренние манжеты.
13, 25 — Перепускные клапаны.
14 — Поршень, включающий передние тормоза.
15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов.
20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов.
24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:

Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.

При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.

При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов.

Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Главный тормозной цилиндр: неисправности и ремонт ГТЦ

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – устройство для преобразования усилия от педали тормоза в давление гидравлической жидкости для дальнейшей передачи усилия через гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) на поршень тормозного суппорта. ГТЦ расположен в верхней части вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Над главным цилиндром находится бачок, заполненный тормозной жидкостью.

В целом, деталь достаточно надежная и отличается большим сроком службы. Однако тормозные цилиндры в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего требуется их проверка, замена или ремонт. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;

перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Цилиндр тормозной главный: признаки неисправности

ГТЦ представляет собой надежное устройство, однако со временем отдельные элементы в его конструкции выходят из строя. В списке основных признаков проблем главного тормозного цилиндра следует выделить следующие:

педаль тормоза проваливается;
тормоза срабатывают в конце хода педали;
уменьшен ход педали тормоза;
для торможения необходимо приложить большое усилие;
тормозные колодки постоянно прижаты к тормозным дискам;

При малейших признаках того, что реакции тормозной системы на нажатие педали тормоза изменились, необходимо выполнять диагностику и устранять неисправность. Обратите внимание, подобные неполадки не всегда указывают на то, что главный цилиндр тормозной неисправен.

В одних случаях может потребоваться как полная замена ГТЦ или ремонт главного тормозного цилиндра, тогда как в других неисправным оказывается совсем другой элемент.

По этой при чине необходимо обратить внимание на то, как машина ведет себя при торможении:

явный увод от заданной траектории при плавном нажатии на тормоз при езде по ровной дороге. Такой симптом обычно указывает как на проблемы в одном тормозном контуре или на одном колесе.
слышен скрип или скрежет при торможении, заметно биение. Проблема в колодках или тормозных дисках.
Заметен сильный перегрев тормозных дисков. В этом случае необходимо обратить внимание на сами тормозные суппорты.

Если же подобных признаков не обнаружено, тогда высока вероятность проблем именно с главным тормозным цилиндром.

Причины поломки ГТЦ

Как правило, среди основных причин поломки главного тормозного цилиндра специалисты выделяют:

Использование некачественной/неподходящей тормозной жидкости, в результате чего происходит повреждение резиновых уплотнителей и манжет. Результат — ГТЦ течет.
Замена тормозной жидкости осуществляется нерегулярно, жидкость «накапливает» влагу и теряет свои свойства. В результате детали из металла окисляются, появляется ржавчина, клапана засоряются и т.д.;
После некачественного ремонта ГТЦ работоспособность устройства не восстановлена или восстановлена частично. В этом случае главный тормозной цилиндр может течь, клапана не работают должным образом, происходит перепускание и т.п.

Например, если тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра, причем нужное давление не создается, в таком случае главный тормозной цилиндр перепускает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему мотор глохнет при нажатии на тормоз. Из этой статьи вы узнаете о причинах нестабильной работы мотора при нажатии на педаль тормоза, а также как устранить данную неисправность.

При этом уровень тормозной жидкости в бачке не снижается, однако педаль тормоза проваливается (как будто произошла утечка). Если проверка ВУТ (на заглушенном авто нажать 3-5 раз на педаль тормоза) дала положительный результат и усилитель в порядке, тогда имеет место перепускание ГТЦ.

Это происходит по причине того, что манжеты изношены или повреждены. При этом нажатие на педаль тормоза не позволяет создать нужно давление и тормоза не работают.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр отличается ремонтопригодностью, в продаже имеются ремкомплекты ГТЦ. Комплекты могут быть полными и неполными. Неполный комплект обычно включает в себя только уплотнители и манжеты для ремонта цилиндра.

Полный комплект позволяет выполнить комплексную переборку устройства и включает в себя:

защитный колпачок ГТЦ и колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни, возвратные пружины;
держатель пружины, винт.

Перед началом ремонта сначала необходимо выполнить дефектовку ГТЦ. Важно, чтобы на внутренней части корпуса не было сколов, царапин, раковин и других повреждений. Если такие дефекты присутствуют, потребуется полная замена главного тормозного цилиндра.

Ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками

Самое подробное описание: ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При диагностике тормозной системы особое внимание уделяется главному тормозному цилиндру. Ведь именно он ответственен за эффективность торможения и от его исправности зависит функциональность всей тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр

Проверить и своевременно провести ремонт всех важных узлов и агрегатов тормозной системы можно в условиях собственного гаража. Вначале, не мешает вспомнить, что такое главный цилиндр и из чего он состоит.

Главный тормозной цилиндр входит в состав двухконтурной тормозной системы и является одной из составляющей ее гидравлического привода. Гидравлический привод, помимо цилиндра, включает в себя педаль управления тормозом, вакуумный усилитель, расширительный бачок, рабочие цилиндры и систему шлангов и трубопроводов для тормозной жидкости.

Прежде, чем снимать и разбирать главный цилиндр, необходимо провести диагностику тормозной системы. Как правило, основной неисправностью цилиндра является неравномерное распределение тормозной жидкости по рабочим контурам системы. Это может возникнуть в результате «завоздушивания» системы либо в результате утечки жидкости. В результате, давление распределяется по контурам неравномерно и колеса срабатывают с разной интенсивностью.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Диагностика главного тормозного цилиндра:

1. Горит контрольная лампа – индикатор неисправности системы.
2. Корпус цилиндра проверяется на наличие потеков тормозной жидкости. Проверяется соединение с контурами.
3. Проверяется наличие механических повреждений корпуса цилиндра.
4. Замеряется давление в контурах. Для этого к отверстиям контуров подсоединяется манометр, показатели которого сравниваются с контрольными цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации.

Ремонт главного тормозного цилиндра

После проведения диагностики можно приступать к разборке цилиндра. Для этого его нужно снять с автомобиля, предварительно открутив выходы контуров. Цилиндр разбирается и все детали промываются спиртом. Все резиновые детали необходимо заменить на новые. Для каждой модели цилиндров существует свой ремкомплект. Если в процессе разборки резиновые детали разбухли и деформировались, это сигнал того, что использовалась несоответствующая тормозная жидкость.

Зеркало цилиндра и поршень не должны иметь царапин и механических повреждений. В результате нарушения зеркала, цилиндр лучше полностью заменить на новый. Не следует разбирать и пытаться ремонтировать регулятор давления цилиндра. Этот узел имеет заводские регулировки, и менять его следует только в комплекте.

Важно! Перед снятием главного цилиндра тормозной системы вашего авто нужно слить из распределительного бачка абсолютно всю тормозную жидкость, а контурные трубопроводы заглушить. После ремонта и установки на место тормозного цилиндра, все без исключения трубопроводы подсоединяются на место, тормозная жидкость заливается в распределительный бачок и вся тормозная система прокачивается до полного удаления воздуха, который может случайно появиться в системе.

Видео ремонта главного тормозного цилиндра.

При заклинивании поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин), может возникнуть неполное растормаживание всех колес. Так же может возникнуть такой дефект как «провал» педали тормоза.

Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.

Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

1. Ключом на 13 или специальным ключом для тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

2. Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.

3. Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

4. Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

5. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.

6. Для снятия бачка отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с приливов корпуса цилиндра.

7. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок

8. При необходимости замены уплотнительной втулки, вынимаем ее из корпуса цилиндра

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

Прокачиваем гидравлическую систему тормозов.

Все статьи по ремонту автомобиля Лада Калина – «Ремонт автомобиля Лада Калина»

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Потёртость справа возле штока – от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках – то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.

Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины.

Если будете её сдёргивать – не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева – пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.

На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить – нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.

Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе “Фейри” (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак – причина плохой работы нового ГТЦ – ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у “Приоры” точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.

В процессе диагностики тормозной системы главный тормозной цилиндр требует особого внимания. Ведь именно на него возложена ответственность за эффективность торможения и именного его работа определяет функциональность тормозной системы в целом.

Осуществить проверку и своевременный ремонт каждого из всех ключевых агрегатов и узлов тормозной системы можно в собственном гараже. Для начала, не будет лишним вспомнить, составляющие части главного тормозного цилиндра, да и что это вообще.

Главный тормозной цилиндр является частью двухконтурной тормозной системы и является частью гидравлического привода. Помимо цилиндра, гидравлический привод, обладает следующими составными частями: вакуумный усилитель, педаль управления тормозом, рабочие цилиндры, расширительный бачок и систему трубопроводов и шлангов предназначенных для тормозной жидкости.

Перед тем как разбирать и снимать главный тормозной цилиндр, следует провести диагностику всей тормозной системы. Обычно, главная неисправность цилиндра это неравномерное распределение рабочей жидкости по контурам системы. Причиной этого может быть «завоздушивание» системы, либо это является результатом утечки жидкости. В конечном итоге, возникает неравномерность распределения давления по контурам, и интенсивность срабатывания тормозов различается для разных колес.

Светится контрольная лампа – сигнализатор неисправности системы.
Проверяется корпус цилиндра на предмет вытекания тормозной жидкости. Осуществляется проверка соединения с контурами.
Производится проверка на присутствие механических повреждений на корпусе цилиндра.
Проводится измерение давления в контурах. Чтобы это осуществить, к отверстиям контуров крепится манометр, и его показатели сравниваются с контрольными значениями, приведенными на страницах руководства по эксплуатации.

После окончания диагностики стоит приступить к разборке цилиндра. Чтобы это сделать, нужно снять его с автомобиля, заранее отсоединив выходы контуров. После чего цилиндр следует разобрать и промыть. Резиновые детали, лучше всего, заменить новыми. Свой ремкомплект существует для каждой модификации цилиндров. Если при разборке произошло разбухание и деформация резиновых деталей, это свидетельствует о том, что используемая тормозная жидкость была не подходящей.

На зеркале цилиндра и поршне не должно быть механических повреждений и царапин. Если присутствуют нарушения зеркала, лучше отказаться от ремонта и заменить цилиндр на новый. Стоит отказаться от попыток ремонтировать или разбирать регулятор давления цилиндра. Для этого узла предусмотрены заводские регулировки, и производить его замену имеет смысл только в комплекте.

Внимание! Перед тем как снять главный цилиндр тормозной системы автомобиля следует полностью слить всю тормозную жидкость, содержащуюся в распределительном бачке, и заглушить контурные трубопроводы. По окончании ремонта и установки тормозного цилиндра на место, абсолютно все трубопроводы нужно подсоединить на место, тормозную жидкость нужно залить в распределительный бачок и прокачать всю тормозную систему до полного устранения из неё воздуха, который может в ней случайно появиться.

Как показала практика, большинство случаев ремонта цилиндра в условиях гаража не могут привести к ожидаемым результатом, так что при неисправностях рекомендуется замена основного тормозного цилиндра в сборе.

Как снять и установить бачок главного тормозного цилиндра

Вам будут нужны: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвием.

Бачок снимается при необходимости профилактической промывки либо замены. Также необходимость его снятия иногда возникает при необходимости заменить резиновые втулки его крепления.

1. Снять пробку от бачка вместе с поплавком уровневого датчика.

Пробку нужно класть на чистую ткань для обтирки. Стоит делать это аккуратно, ведь с поплавка может капать жидкость тормозная.

2. При помощи резиновой груши либо шприца откачать из бачка тормозную жидкость.

3. Отжать фиксаторы от бачка с обеих сторон…

4. …и поддавить бачок отверткой, чтобы снять его с основного тормозного цилиндра.

Резиновые втулки соединительные от бачка основного цилиндра тормозного обязательно должны заменяться.

6. …и извлечь втулки соединительные из отверстий в основном тормозном цилиндре.

7. До установки бачка вставить в отверстия основного тормозного цилиндра втулки соединительные. После этого установить бачок, вставив его патрубки во втулки соединительные до упора усилием руки.

8. Залить жидкость тормозную и при необходимости удалить из гидропривода воздух.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр

Вам будут нужны: ключи «10» и «13», отвертки с крестообразным, с плоским лезвиями, специальный ключ «на 13», предназначенный для гаек, крепящих трубопроводы.

Так выглядит специальный ключ для гаек, крепящих трубопроводы

1. Откачать при помощи груши резиновой либо шприца жидкость тормозную из бачка основного цилиндра тормозного.

2. Отвернуть пару гаек для крепления к цилиндру трубопроводов.

3. Трубопроводы отсоединить от цилиндра и отвести в сторону.

Заглушить трубопроводы можно, к примеру, надев на их концы колпачки защитные от клапанов, предназначенных для выпуска воздуха, чтоб была возможность предотвратить вытекание жидкости тормозной.

4. При необходимости снять бачок от основного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть 2 гайки, крепящие цилиндр в усилителю вакуумному от тормозов…

7. Установить основной тормозной цилиндр в обратном порядке. Резиновое кольцо уплотнительное заменить.

8. Гидропривод системы тормозной – прокачать

Вакуумный усилитель тормозов даёт возможность водителю комфортно и эффективно пользоваться тормозной системой автомобиля. Т.е. он может полностью остановить авто на любой скорости лишь прикоснувшись к педали тормоза. И когда ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) перестает работать это очень усложняет управление машиной, сам процесс вождения становится не комфортным и, к тому же, более опасным, так как эффективность торможения снижается. Поэтому неисправный вакуумник нужно как можно быстрее заменить.

Педаль тормоза стала тяжелее нажиматься
При нажатии на педаль тормоза двигатель начинает неустойчиво работать, глохнет
При включенном двигателе слышно шипение в районе педалей
Появляется ошибка «бедная смесь«

В некоторых случаях причиной появления вышеизложенных неисправностей может стать перетертый или лопнувший шланг, идущий к ВУТ.

Для удобства выполнения работ по замене вакуумного усилителя тормозов нужно снять аккумулятор и патрубок подачи воздуха из воздушного фильтра в ресивер. Иначе просто ничего не получится или Вы потратите очень много нервов впустую.

Следующий шаг — снятие главного тормозного цилиндра. Крепится он 2-мя гайками к самому вакуумнику. Полностью его снимать ни в коем случае не нужно. Достаточно просто вытащить его из усилителя и аккуратно отвести в сторону, не перегибая тормозных трубок.

Теперь нужно лезть в салон автомобиля. Здесь нужно отсоединить педаль тормоза и открутить крепёжные болты ВУТа. Что бы отсоединить педаль достаточно вытащить стопорную скобу и палец. Откручивание гаек вакуумного усилителя тоже не должно вызвать проблем если использовать достаточно длинный вороток, так как находятся они в очень не удобном месте.

Что бы вытащить уже открученный ВУТ наружу я воспользовался помощью небольшой монтировки, все потому, что он посажен на герметик и оторвать его руками достаточно сложно.

Герметик нужен для того, что бы вода, грязь, пыль и прочее не попадали в салон. Из этих соображений новый вакуумный усилитель тормозов так же нужно намазать герметиком и установить на место старого в обратной последовательности.

[QUOTE=СергейВК;2317456]
Особое внимание регулировке зазора между толкателем и первичным поршнем. Сделать это тупо с помощью пересчета замеров нутромером штангеля не получилось. Думаю из-за того, что расстояние от привалочной плоскости ВУТ до толкателя изменяется при наличии вакуума в камерах ВУТа.

Что для меня осталось загадкой, так это зачем ВАЗу нужно было так колдовать с длиной толкателя.

>ВАЗ был вынужден это сделать.

По сути это подлянка для Lucasа как поставщика.

> LUCAS цилиндры на первичную комплектацию отдельно от ВУТ не поставляет. Как, впрочем, и все остальные.

Уж не знаю по каким причинам у ВАЗа и Lucas не срослось, но таким образом они Lucasу преградили путь на вторичный рынок в запчасти для Калин которые изначально вышли с конвейера с другими ГТЦ.

>Хоть бы глянуть на одну конвейерную Калину с ГТЦ LUCAS

выпуска до лета 2011 года.

Если это так, то я эту подлянку преодолел и поставил таки Lucas на Калину где изначально стоял ГТЦ Аксиома и который подпал под предписание по замене (у меня машина не на гарантии).

>Спешу обрадовать, сейчас идут ВУТ ДААЗ с ГТЦ LUCAS по выбору с MANDO и Аксиомой.

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Зимой отметил не большое падение уровня тормозной жидкости. Подумал типа колодки подносились, долил и успокоился.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал собственно другие проблемы, которые не связаны с тормозами. Но, во время осмотра авто, заметил мокрый вакумник. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою

Спасиб уважаемые!
Мысли о ремонте ГТЦ приходили в голову лишь потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но ведь резинки-то я на коленке не вытачу. надеялся на ремкомплект. Вы меня дружно обломили, их оказывается то же дерьмовые делают.

Наверно на самом деле нужно поменять.
Вот только на что? Где брать? .
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Наверно на самом деле нужно поменять.
Вот только на что? Где брать? .

Я так понимаю после замены ГТЦ нужно будет прокачать всю систему.

Прокачивать как в книжке написано? – заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое?

Сколько жидкости брать, 900 грамовой бутыли хватит ?
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою

с 90 года ГТЦ обслуживал 1 раз по той же причине – зимой засопливил. балаковский ремкомплект ходил 8 лет (с 98 года). вакуму пофиг. сейчас хочу повторить, т.к. цилиндр и поршни В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. если аккуратно работать – бутылки тормозухи хватает и на прокачку, и на доливку

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4 . При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета» (фото 9).

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла.

Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже.

Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.

В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.

Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).

Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.

На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.

Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.

Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.

Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.

Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.

И как я уже говорил, работайте аккуратно, ведь малейшая трещина или царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов. Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, внимательно осмотрите внутренние стенки цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и если увидите их, то машинку придётся менять. Можно конечно отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это если только обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. Если царапина хорошо заметна, то лучше заменить такой цилиндр (машинку). Иначе жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Тоже самое будет, если пытаться заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, так как в месте полировки глубокой царапины получится выемка (ямка).

Вообще любые дефекты на стенках цилиндра или поршне, это результат порванного пыльника или от некачественной сборки предыдущим «ремонтником». Так как попавшие внутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на гладких деталях.

Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил. Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.

И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.

После промывки собирайте тормозную машинку с новыми деталями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая детали свежей тормозной жидкостью, особенно поршень. Когда будете вставлять его в цилиндр, можно помочь немного деревянной щепкой заправить манжеты в цилиндр. И когда будете подсоединять тормозной шланг к машинке, используйте только новые медные уплотнительные шайбы.

После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!

Главный тормозной цилиндр. Ремонт | Автомания

Комплект необходимый для ремонта главного тормозного цилиндра- гаечный ключ, торцовый ключ, отвертка, тормозная жидкость. Инструмент для удаления тормозной жидкости

Ремонт главного тормозного цилиндра, станет необходимым после нескольких лет использования автомобиля, когда уплотнения изнашиваются. Это не сложный ремонт, хотя детали могут варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Шаг 1-Подготовка

Поставьте свой автомобиль на плоской поверхности. Убедитесь, что автомобиль находится на аварийном тормозе. Растелите несколько слоев старой газеты под двигателем, чтобы не вымазать все тормозной жидкостью, которая капает. Используйте инструмент для удаления тормозной жидкости, чтобы вынуть жидкость из резервуара, пока она не опустеет. На этом этапе вы готовы начать ремонт главного тормозного цилиндра. Отсоедините датчик от резервуара.

Шаг 2. Снимите главный цилиндр

Чтобы снять главный тормозной цилиндр, используйте гаечный ключ, чтобы ослабить тормозные линии и снять их. Когда вы сделаете это, найдите болты, удерживающие главный цилиндр к корпусу транспортного средства. Вам нужно будет использовать ваш торцевой ключ, чтобы ослабить и удалить их. Поднимите главный цилиндр из автомобиля и заткните отверстия для тормозной жидкости чистыми тканями.

Шаг 3-Демонтируйте

Возьмите и положите главный тормозной цилиндр на верстак. Извлеките резервуар с верхней части цилиндра. Для этого вам нужно будет просто щелкнуть его отверткой. Теперь посмотрите на заднюю часть главного цилиндра. Вы увидите кольцо замка, которое удерживает поршни на месте. Удалите это с помощью плоскогубцев. После этого выньте стопорное кольцо, которое удерживает клапан из резервуара на месте, и снимите клапан.

Чтобы получить доступ к поршням, сборкам клапанов и уплотнениям для ремонта главного тормозного цилиндра, нажмите на цилиндр на своем верстаке, и они выскользнут. Держите их в безопасности вместе со всеми инструментами.

Шаг 4-Соберите

Найдите правильные уплотнения в комплекте главного тормозного цилиндра. Замените их в поршнях и тщательно соберите поршни в главном цилиндре, чтобы вы правильно поместили все детали. Замените стопорное кольцо, прежде чем закрепить резервуар на место.

Теперь установите главный тормозной цилиндр на место в двигателе и замените болты, чтобы крепко прижать его к кузову автомобиля. Закрепите тормозные линии и заполните главный цилиндр тормозной жидкостью.

Шаг 5-Прокачайте тормоза

Вы еще не закончили ремонт главного тормозного цилиндра. Самый важный шаг-это прокачать тормоза, чтобы они работали хорошо. Вам понадобится помощь, чтобы сделать это правильно, вы будете нажимать на тормоз, а кто-то другой открывает и закрывает клапаны на каждом колесе, пока в системе небудет больше воздуха. После этого вы снова заполняете резервуар и проверяете, работает ли педаль тормоза нормально перед тем, как управлять автомобилем.

Детали для Uniroyal® Tiger Paw® GTZ All Season

(Отправлено Джозефом в AL 14.04.2015)
(База 2007 Scion TC) 5 из 5

Заменена бывшая в употреблении резина от предыдущего владельца из-за того, что она очень шумная. Эти шины сделали свое дело! Очень отзывчивая, тихая и по очень хорошей цене для высокопроизводительной шины. Лично у меня никогда не было проблем с владением Uniroyal. Хорошая шина за $ $ $.

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 5/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 5/5

(Отправлено пользователем D из WA 09.02.2015)
(2002 Ford Explorer Эдди Бауэр) 5 из 5

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга 5/5

Мокрая тяга 5/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 5/5

(Отправлено Джонатаном в Лос-Анджелесе 20 января 2015 г.)
(2008 Ford Mustang GT Deluxe) 4.65 из 5

Шинами доволен. Я купил свою подержанную машину, и ее шины прослужили более 30 тысяч миль. Они хорошо держат дорогу в дождь и в ясную погоду.

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 4/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 4/5

(Отправлено Крисом в IN 17.12.2014)
(2012 Volkswagen Jetta SEL Седан) 2.15 из 5

Плохое сцепление с дорогой в дождь. Мои старые шины с 2/32 протектора слева управлялись лучше. Шины легко вращаются при ускорении и проявляют недостаточную поворачиваемость во влажном состоянии. Я боюсь увидеть, что они собой представляют в снегу. К счастью, у меня осталось всего несколько месяцев в аренде, поэтому мне не придется долго их ехать.

Купил бы снова 1/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 1/5 Устойчивость на поворотах 3/5

Сухая тяга 4/5 Ответ рулевого управления 3/5

Сопротивление аквапланированию 1/5

(Отправлено Роем из Массачусетса 7 мая 2014 г.)
(2006 Hyundai Trucks Tucson GL) 4.15 из 5

В целом отличное качество. Достойно на снегу для всесезонной шины. Отлично подходит для других поверхностей. Купил его два года назад, и до сих пор он очень хорошо держится.

Купил бы снова 4/5 Снежная тяга 3/5

Мокрая тяга 4/5 Устойчивость на поворотах 4/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 4/5

(Отправлено Nfamara в Миннесоту, 04.03.2014)
(Chevrolet Cobalt LTZ 2006 года выпуска) 3.85 из 5

Купил бы снова 4/5 Снежная тяга 3/5

Мокрая тяга 4/5 Устойчивость на поворотах 3/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 4/5

Сопротивление аквапланированию 4/5

(Отправлено Джастином в SC 18.01.2014)
(Ford Fusion SE 2012 года) 4.85 из 5

Я проехал около 5000 миль на этих шинах, и у меня нет претензий.

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 5/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 4/5

Сопротивление аквапланированию 5/5

Ремонт ремня безопасности Alfa Romeo GTZ после аварии

Safety Restore предлагает ремонт ремня безопасности для автомобилей Alfa Romeo GTZ после аварии, чтобы исправить любые и все проблемы, связанные с втягивателем ремня безопасности, которые привели к его блокировке.Этот ремонт ремня безопасности - это услуга, которая требует, чтобы вы сняли ремень безопасности и отправили его нам для ремонта. Мы полностью восстанавливаем весь механизм ремня безопасности до заводского состояния и заменяем все поврежденные детали, используя только 100% оригинальные запчасти, которые мы получаем от производителя. Самый простой способ узнать, нуждается ли ремень безопасности в ремонте, - это проверить индикатор подушки безопасности. Если индикатор вашей подушки безопасности горит, используйте диагностический прибор для подушек безопасности OBD, чтобы прочитать коды. Вы должны найти коды подушек безопасности, относящиеся к ремню безопасности, преднатяжителю или пряжке.Сделав это, вы точно узнаете, что ваш ремень безопасности нуждается в ремонте. Другие общие симптомы:

Ремень безопасности заблокирован
Ремень безопасности не втягивается
Ремень безопасности медленно втягивается
Ремень безопасности заблокирован
Ремень безопасности застрял
Ремень безопасности издает дребезжащий звук
Ремень безопасности жесткий
Ремень безопасности натянут
Ремень безопасности не втягивается полностью

Если у вашего ремня безопасности наблюдаются какие-либо из вышеперечисленных симптомов, мы сможем это исправить! Наше решение для вашего заблокированного ремня безопасности после аварии потребует от вас снять ремень и отправить его нам для ремонта.

Одноступенчатый или двухступенчатый ремонт ремня безопасности

Ремонт 1 ремня безопасности одноступенчатый. Сюда входит 1 ремень безопасности с 1 газовым зарядом. Одноступенчатый ремень безопасности можно определить по одному разъему разъема провода ремня безопасности, который выглядит следующим образом:

Обратите внимание, что цвет и форма разъема ремня безопасности могут отличаться.

Если ваш ремень безопасности имеет 2 соединителя или 2 отдельных элемента для ремня безопасности, который выглядит следующим образом:

Тогда у вас есть двухступенчатый ремень безопасности и его ремонт стоит 100 долларов! Закажите услуги по ремонту здесь: РЕМОНТ ДВУХЭТАПНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности ремонт

Наши услуги по ремонту или ремонту восстановят ваш ремень безопасности до заводского состояния.Ваш отремонтированный ремень безопасности гарантированно будет работать как новый и сработает в маловероятном случае аварии или аварии.

Это приспособление для фиксации заблокированного ремня безопасности после аварийного ремонта ремня безопасности совместимо со всеми марками и моделями 1996 года и новее.

Совместимость с втягивающим устройством ремня безопасности

Эта услуга совместима со всеми марками и моделями 1996 года и новее! Это включает следующее:

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Acura, Audi, BMW, Bentley, Buick, Cadillac, Chevy, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Ford, GM, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Lamborghini, Land Rover, Range Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Pontiac, Porsche, Saturn, Subaru, Suzuki, Toyota, VW Volkswagen

Ремонту подлежат все ремни безопасности! Ремень безопасности со стороны водителя, ремень безопасности со стороны пассажира, ремни безопасности на задних сиденьях, левый ремень безопасности, правый ремень безопасности, передние ремни безопасности и правые ремни безопасности.

Помните, что это услуга по ремонту втягивающего устройства ремня безопасности. Это не актуальный предмет для продажи. Вам нужно будет отправить нам по почте ремень безопасности для ремонта. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 855-552-7233 M-F 9-5 EST

Мы также сбрасываем модули подушек безопасности SRS после аварии и предлагаем замену ремней безопасности на порванных, порезанных, порванных, изношенных, потертых, изношенных и изношенных ремнях безопасности.

Наш ремонтный центр находится по адресу:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
40 MAIN ST,
WESTFIELD, MA 01085

Вопросы? Звоните (855) 552-7233 Пн 9-8 EST

24-ЧАСОВАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - 100% ЗАПЧАСТИ - ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Здесь, в Safety Restore, безопасность - наш приоритет №1.Мы используем только оригинальные запчасти для ремонта заблокированных ремней безопасности после аварии. От газового заряда, датчика, пружин, механических деталей, ремня безопасности до фиксатора ремня безопасности. Все работы по ремонту ремней безопасности выполняются в течение 24 часов и отправляются вам обратно! Ремонт ремня безопасности Eash регистрируется и подробно регистрируется в нашей защищенной базе данных. На все ремни безопасности предоставляется пожизненная гарантия.

Что именно вы исправляете?

Ремень безопасности полностью ремонтируем, чтобы он работал как новый! Мы заменяем газовый заряд, датчик, все детали, включая пружину, и восстанавливаем механизм.

Как снять ремень безопасности?

Для вашего удобства мы сделали видео, показывающее и объясняющее, как снимать ремень безопасности. Хотя процесс может отличаться от машины к машине, концепция одна и та же. Смотрите видео:

Могу ли я сам починить заблокированный ремень безопасности?

Нет. Ремни безопасности не может ремонтировать кто-либо, кроме сертифицированных ремонтных предприятий, таких как мы. Любое вмешательство в механизм ремня безопасности приведет к аннулированию гарантии и лишит нас возможности отремонтировать ваши ремни безопасности.Неправильное обращение с ремнем безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.

Обратите внимание, что данный товар или товар не выставлен на продажу. Это не комплект для ремонта ремня безопасности. Это УСЛУГА по РЕМОНТУ ремня безопасности. Вы должны снять ремень безопасности и отправить его нам для ремонта. Вы вносите предоплату за услугу.

Детали для Uniroyal® Tiger Paw® GTZ All Season

(Отправлено Джозефом в AL 14.04.2015)
(База 2007 Scion TC) 5 из 5

Заменена бывшая в употреблении резина от предыдущего владельца из-за того, что она очень шумная.Эти шины сделали свое дело! Очень отзывчивая, тихая и по очень хорошей цене для высокопроизводительной шины. Лично у меня никогда не было проблем с владением Uniroyal. Хорошая шина за $ $ $.

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 5/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 5/5

(Отправлено пользователем D из WA 09.02.2015)
(2002 Ford Explorer Эдди Бауэр) 5 из 5

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга 5/5

Мокрая тяга 5/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 5/5

(Отправлено Джонатаном в Лос-Анджелесе 20.01.2015)
(2008 Ford Mustang GT Deluxe) 4.65 из 5

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 4/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 4/5

(Отправлено Крисом в IN 17.12.2014)
(2012 Volkswagen Jetta SEL Седан) 2.15 из 5

Купил бы снова 1/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 1/5 Устойчивость на поворотах 3/5

Сухая тяга 4/5 Ответ рулевого управления 3/5

Сопротивление аквапланированию 1/5

(Отправлено Роем из Массачусетса 7 мая 2014 г.)
(2006 Hyundai Trucks Tucson GL) 4.15 из 5

Купил бы снова 4/5 Снежная тяга 3/5

Мокрая тяга 4/5 Устойчивость на поворотах 4/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 5/5

Сопротивление аквапланированию 4/5

(Отправлено Nfamara в Миннесоту, 04.03.2014)
(Chevrolet Cobalt LTZ 2006 года выпуска) 3.85 из 5

Купил бы снова 4/5 Снежная тяга 3/5

Мокрая тяга 4/5 Устойчивость на поворотах 3/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 4/5

Сопротивление аквапланированию 4/5

(Отправлено Джастином в SC 18.01.2014)
(Ford Fusion SE 2012 года) 4.85 из 5

Я проехал около 5000 миль на этих шинах, и у меня нет претензий.

Купил бы снова 5/5 Снежная тяга N / A

Мокрая тяга 5/5 Устойчивость на поворотах 5/5

Сухая тяга 5/5 Ответ рулевого управления 4/5

Сопротивление аквапланированию 5/5

GTZ Автомобилестроение и таможня | 11160 Percy Rd Houston, TX

GTZ Часы работы автомобильной и таможенной службы

Понедельник (выходной)
Вторник 09:00 - 19:00
Среда 09:00 - 19:00
Четверг 09:00 AM - 19:00

Пятница 09:00 AM - 19:00
Суббота 09:00 - 14:00
Воскресенье (закрыто)

Посмотрите, оказывает ли этот магазин услуги или работает на конкретный автомобиль.Введите автомобиль и услугу, которые вы ищете.

MakeAcuraAlfa RomeoAM GeneralAston MartinAudiAustinAustin MotorsAustin-HealeyBentleyBertoneBMWBugattiBuickCadillacChevroletChryslerCorvetteDaewooDaihatsuDodgeEagleFerrariFiatFiskerFordGeoGMCHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLamborghiniLand RoverLexusLincolnLorraineLotusMaseratiMaybachMazdaMclarenMercedes BenzMercuryMerkurMGMINIMitsubishiMorganNissanOldsmobilePathfinderPeugeotPlymouthPontiacPorschePriusRAMRenaultRolls RoyceRoverSaabSaleenSaturnSaxonScionShelbySmartSprinterSubaruSuburbanSunbeamSuzukiTeslaToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoMake

Услуги -95.3172886

29,8791968

О GTZ Automotive and Customs

GTZ Automotive and Customs, расположенном по адресу 11160 Percy Rd в Хьюстоне, штат Техас, обслуживает автомобили для замены масла и смазки, ремонта кондиционеров и отопления, ремонта кузова, автоматического осмотра, ремонта автомобилей, тормозов Ремонт, ремонт сцепления, изготовление и восстановление, ремонт прокладки головки блока цилиндров, установка двигателя, общее техническое обслуживание, кузовные работы и покраска, нестандартные работы, модификация с высокими эксплуатационными характеристиками. Позвоните по телефону (281) 896-7756, чтобы записаться на прием или узнать больше об услугах GTZ Automotive and Customs.

GTZ Automotive and Customs Reviews

Название компании: GTZ Automotive and Customs

Адрес: 11160 Percy Rd

Телефон: (281) 896-7756

Электронная почта: не указана

Гарантия на шины для всех новых стандартов Шины

На все шины UNIROYAL ^® распространяется ограниченная гарантия, которая покрывает дефекты изготовления и материалов в течение всего срока службы оригинального пригодного для использования протектора или в течение шести лет с даты покупки, в зависимости от того, что наступит раньше.

На некоторые рисунки протектора Uniroyal также распространяется ограниченная гарантия на протектор. Эти шины включают:

Шины для легковых автомобилей и микроавтобусов, пробег с гарантией

UNIROYAL® Tiger Paw® Touring All Season (скорость Н) 75000 миль

UNIROYAL® Tiger Paw® Touring All Season (V-скорость) 65000 миль

UNIROYAL® Tiger Paw® GTZ All Season 2 50000 миль

UNIROYAL® Tiger Paw® AWP II 65000 миль

UNIROYAL® Tiger Paw® Touring (S / T-скорость) 70000 миль

UNIROYAL® Tiger Paw® Touring (скорость движения по горизонтали / вертикали) 55000 миль

Шины для кроссоверов, внедорожников и пикапов, пробег с гарантией

UNIROYAL® Tiger Paw® Touring All Season (скорость Н) 75000 миль

UNIROYAL® Tiger Paw® Touring All Season (V-скорость) 65000 миль

Кросс-тур UNIROYAL® Laredo® 60 000 миль

UNIROYAL® Laredo® Cross Country 50000 миль

UNIROYAL® Laredo® AWT3 50000 миль

Ларедо ^® HD / H ™ 50 000 миль

Шины для коммерческих автомобилей с гарантией, пробег

UNIROYAL® Laredo ^® HD / H ™ 50 000 миль

Рекомендации по сроку службы шин (бюллетень технического обслуживания)

Загрузите полную ограниченную гарантию на шины Uniroyal ^®.