Видео замена вилки сцепления ваз 2110 без снятия коробки: Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110

Детальная инструкция по замене вилки сцепления на ВАЗ 2110, фото процесса

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Функция вилки сцепления

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины на корпусе;
• изогнутость ВС;
• выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
• изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

ВС с поломанным рычагом

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно.

Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком. Загрузка ...

Процесс замены

Сложность замены ВС на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать КПП, сама процедура замены детали простая.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены ВС необходимо установить машину на подъемное приспособление или смотровую канавку. Можно поднять авто с помощью домкрата и установить на опоры.

Из инструментов и материалов нужно приготовить:

• новую ВС;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертку;
• фонарик;
• домкрат.

Приготовив все инструменты можно приступать к процессу замены.

Новая деталь для замены

Этапы

Для того, чтобы поменять ВС на ВАЗ2110, нужно снять коробку переключения передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
2. Затем с помощью отвертки нужно поддеть защитный чехол ВС и снять его. Если он имеет следы износа, потертости, потерял упругость, его следует заменить.
3. Далее нужно вынуть пластмассовую втулку ВС. Для этого необходимо с помощью плоскогубцев сжать лепестки, фиксирующие втулку, и вынуть ее.
4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломаны лепестки фиксатора, то деталь следует поменять.
5. Затем нужно приподнять ВС и вынуть ее из втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести рычаг вилки из отверстий КС.
6. Далее с ВС необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял упругость его нужно заменить.
7. Запрессованную в КС металлическую втулку желательно поменять на новую деталь.
8. Перед установкой новой ВС все втулки внутри следует смазать.
9. Установка ВС выполняется в обратной последовательности.
10. Вставляя пластмассовую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно держали втулку в КС.

Таким образом, замена ВС вместе со снятием коробки передач займет по времени около 3-4 часов. Главное, иметь хоть небольшой опыт слесарной работы и знать строение автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ваз 2110»

В этом видео подробно показывается, как снять выжимной подшипник и ВС.

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107: фото- и видеообзор

Проблему выхода из строя вилки сцепления в автомобиле ВАЗ 2107 можно считать болезнью этих моделей машин. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы вам расскажем о том, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки ВАЗ 2107.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что представляет собой вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

Новая ВС для ВАЗ 2107

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины отжимают нажимной диск, в результате чего передача крутящего момента от мотора транспортного средства к агрегату КПП прекращается.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки. Но как при этом определить, действительно ли ВС вышла из строя?

Как определить неисправность ВС?

Это сделать очень просто. Нужно всего лишь обращать внимание на все нюансы, которые происходят во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неудовлетворительная работа сцепления. Зачастую даже после его регулировки неисправности появляются вновь через 1-2 дня.

Новая вилка для ВАЗ 2107

Есть несколько критериев, которые могут отразиться при движении:

• Когда водитель пытается тронуться с места, машина немного пробуксовывает. Если это происходит, то ВС, скорее всего, заедает, а значит не выполняет свои функции.
• Если водитель выжимает педаль, она может западать на какое-то время в таком положении. Она может вернуться в исходное положение сама, а может и не вернуться. В этом случае ВС, по всей вероятности, заклинивает.
• При выжимании педали водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены в том, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях во время ее установки или ремонта.

Такую поломку запускать надолго нельзя. Неисправности, связанные с ВС, должны быть устранены как можно быстрее, иначе вся система подвергнется очень сильным нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно отразиться на всем механизме сцепления.

Старая вилки от ВАЗ с трещиной

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образовывается трещина. В результате ее появления в транспортном средстве увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может отразиться на включении скоростей рычага КПП. Кроме того, может понадобиться корректировка свободного хода ВС. Даже в том случае, когда элемент пусть и незначительно заедает, нагрузка на него растет. В результате увеличения нагрузки ВС может просто поломаться, а ее компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому выполнять работы по замене детали лучше сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена ВС, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. Необходимо под днищем вашей машины найти и отодвинуть защитный пыльник вилки и осмотреть ее. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, она образовывается ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструментарий

Перед тем, как приступить к процессу смены элемента, подготовьте все, что вам может понадобиться. Помимо новой вилки сцепления, это:

• набор гаечных ключей;
• монтировка;
• наждачная бумага;
• кирпичи или другие опоры;
• фонарик.

Меняем ВС своими руками

Как сказано выше, мы рассмотрим вариант замены ВС без демонтажа КПП, что во многом облегчит работу автомобилиста. Однако при этом нужно будет разобрать сцепление. Кроме того, также придется обработать новый элемент наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположено два конца, необходимо немного сточить концы углов, примерно на 45 градусов. Это нужно сделать для того, чтобы края элемента смогли войти между загнутыми краями пружинного компонента и так называемым подпятником выжимного подшипника.

Итак, приступим:

1. Для начала необходимо залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
2. После этого нужно отключить проводки от датчика заднего хода.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винта крепежа кожуха сцепления на головке БЦ (блока цилиндров) и снимите траверсу днища авто.
4. Теперь возьмите ключ на «13» и отвинтите гайки, которые держат подушку КПП.
5. Возьмите монтировку или ломик и отодвиньте КПП в сторону, противоположную мотору, до того момента, как рычаг переключения скоростей не окажется у заднего края отверстия днища машины. В результате узел трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной тубе. Обратите внимание — под узел следует подставить кирпичи или другой упор. Это делается для того, чтобы элемент не соскользнул.
6. После этого нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика мотора вашей «семерки». Чтобы сделать это, нужно будет взять ломик и зафиксировать на месте маховик, а затем при помощи гаечного ключа на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
7. Открутив болты крепления корзины, при помощи ломика отодвиньте ее в сторону и осторожно достаньте диск сцепления, при этом не делая больших нагрузок на него.
8. Далее, необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
9. После этого вам открывается доступ к ВС. Как только корзина демонтирована, можно вытащить пострадавшую ВС с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем ее на место старой, собрав все в обратной последовательности. Не забудьте после этого отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то оправа будет без проблем входить в подшипник и выходить из него.

Чтобы удостовериться в том, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз прокачайте педалью сцепления, после чего поочередно включите все передачи. Совершите контрольную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под авто, отодвиньте защитный кожух ВС и посмотрите на него.

Если деталь была дефектная или вы допустили какие-либо ошибки во время ее установки, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107»

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Как заменить вилку сцепления ВАЗ?. Замена вилки сцепления ВАЗ. Как заменить вилку сцепления ВАЗ? Диагностика вилки сцепления.

Выполнять замену вилки сцепления (далее ВС) автомобиля приходится достаточно редко. Но, если этот, казалось бы, совсем незначительный элемент выходит из строя, то движение транспортного средства буквально парализуется. Ведь ВС является одним из важных компонентов трансмиссии. И если деталь не способна выполнять функции, возложенные на нее, двигатель не будет передавать крутящий момент на ведущие колеса и, как результат, машина не поедет. В результате этого даже такую несущественную поломку приходится устранять оперативно. Благо, это можно сделать без помощи специалистов и в домашних условиях.

Вилка сцепления ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы

Главная роль сцепления — обеспечивать кратковременное рассоединение трансмиссии и двигателя, а также их последующее соединение после переключения передачи. Однако, помимо того, на сцепление возложена еще одна важная задача — обеспечивать элементам трансмиссии плавность в работе и оберегать их от лишних нагрузок и колебаний. Все компоненты сцепления находятся между коробкой передач и мотором.

В наше время существует несколько видов сцепления, которые возникали и модифицировались вместе с развитием автопрома: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое. Фрикционное сцепление, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.

Большинство современных авто оборудованы однодисковым сцеплением, конструкция которого включает в себя такие элементы:

• Вилка сцепления.
• Диафрагменная пружина.
• Выжимной подшипник.
• Муфта выжимного подшипника.
• Ведомый диск.
• Ведущий (нажимной) диск.
• Маховик.

Принцип действия данного механизма заключается:

• При нажатии водителем на педаль сцепления, она воздействует на привод сцепления, перемещающий вилку данного механизма.
• Далее вилка оказывает воздействие на выжимной подшипник, благодаря чему подшипник смещается и влияет на лепестки диафрагменной пружины ведущего диска.
• В итоге лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. Вместе с этим «отжимание» ведущего диска происходит и за счет тангенциальных пружин.
• В результате передача крутящего момента прекращается.
• Когда водитель отпускает педаль сцепления, путем срабатывания диафрагменной пружины ведущий и ведомый диски снова между собой смыкаются, а контакт пружины с маховиком снова устанавливается. Передача крутящего момента на КПП восстанавливается.

Из описанного процесса принцип действия вилки сцепления и других его элементов становится достаточно понятным. Эта деталь отыгрывает важную роль при выключении и включении сцепления между трансмиссией и мотором, то есть образовывает свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Это нужно, чтобы полностью отключить коробку передач от мотора.

Если говорить о МКПП, то ее работа вообще становится невозможной без исправной вилки сцепления. Благодаря ей:

• Увеличивается маневренность авто при движении на невысоких скоростях.
• ТС может оставаться неподвижным даже при работающем двигателе и без активации нейтральной передачи.
• Запускается многоструктурный механизм переключения скоростей автомобиля.

Кроме того, без вилки сцепление не может работать, так как данный элемент — это включатель и выключатель. С его помощью автомобилист может управлять работой мотора и обеспечивать ему нормальные режимы функционирования.

Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ

Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, вероятнее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода вилки. За счет этого на некоторое время возобновляется нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, не хватает надолго, а неисправности в функционировании сцепления и дальше проявляются.

Если никакие посторонние звуки не доносятся от сцепления, скорее всего, виновницей появившейся ситуации является вилка. В ходе интенсивной эксплуатации на ней может появиться трещина, что может привести к ее дополнительной деформации. В итоге свободный ход педали возрастает, передачи плохо включаются. Бывает, что педаль сцепления в буквальном смысле проваливается в пол, не оказывая воздействия на привод сцепления.

Диагностика неисправности

Чтоб проверить, действительно ли неисправности и перебои в работе сцепления были вызваны поломкой вилки, нужно внимательно осмотреть данный механизм, для чего следует:

• Загнать авто на смотровую яму.
• Далее сдвиньте из-под низа транспортного средства защитный пыльник, который закрывает вилку сцепления.
• С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет нетрудно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в ровную плоскость.

Но трещины являются не единственной причиной выхода вилки сцепления из строя. Не редко такое может случаться из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, причина неисправности может быть другой. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми другими элементами транспортного средства и механизма сцепления.

При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может произойти еще ряд поломок:

• Данный элемент может просто переломиться. Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если вилка действительно переломилась, то педаль сцепления в таком случае резко провалится, и транспортное средство не сможет больше продолжать движение.
• Износились лапки детали. С этой ситуацией могут столкнуться те водители, вилка сцепления у которых установлена уже довольно давно. Стоит отметить, что за счет данных лапок и выполняется выключение/включение сцепления. Кроме того, они постоянно контактируют с иными компонентами этого механизма, поэтому их износ — это абсолютно нормальное явление.
• Вилка изогнулась. Такое происходит редко, так как, чтобы загнуть металлический элемент, требуется довольно большое механическое воздействие. Вероятнее всего, вместе с вилкой вышли из строя и прочие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых и является деформация детали.
• Дефект на лапках элемента, находящийся в том месте, где они контактируют с муфтой. Предотвратить проявление подобного фактически невозможно. Из-за этого необходимо обращать внимание на присутствие/отсутствие брака еще при покупке вилки.

К сожалению, в результате несущественности первичных симптомов поломки вилки сцепления, фактически невозможно предотвратить ее окончательный выход из строя. Поэтому, если в ходе осмотра вы действительно нашли трещину либо прочие серьезные дефекты вилки, без замены данного элемента точно не обойтись.

Выбор рабочего места

Работы по замене вилки сцепления нужно выполнять на эстакаде или смотровой яме, так как потребуется доступ к днищу авто.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для работы вам потребуются такие материалы:

• Новая вилка сцепления.
  
• Точильный камень.
• Монтировка.
  
• Набор гаечных ключей.
  
• Фонарик.
  
• Кирпичи или прочие опоры.

Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)

Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач. Новый элемент придется обработать специальным способом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно обточить с помощью специального точильного камня, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. За счет этого новая вилка сможет легко вместиться под прижимную пружину, находящуюся на ступице выжимного подшипника.

Чтобы установить вилку максимально просто и быстро, следует изготовить под пружину специальный крючок, с помощью которого вы приподнимете ее и просунете вилку. Итак, чтобы снять старую вилку, нужно сделать следующее:

1. Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать лишь вместе со штоком. Затем отведите в сторону цилиндр вместе со шлангом, который его крепит.
2. Снимите защитный чехол вилки и внимательно ее осмотрите. Если нет надежды на то, что вилка сможет работать дальше, достаньте ее из кожуха.
   
3. Осмотрите сам кожух. При наличии в нем каких-то дополнительных предметов либо если он сильно загрязнен, обеспечьте ему максимальную чистоту.
   
4. Теперь переходим к установке новой вилки сцепления. В кожухе сцепления есть специальный шарообразный палец, просуньте под него лепестки фиксатора вилки.
   
5. Затем сконцентрируйте свое внимание на проволочной пружине и ступице выжимного подшипника. Под данную пружину следует просунуть заточенные концы вилки (чтобы стянуть пружину, можете воспользоваться заранее подготовленным крючком). Необходимо, чтобы в итоге вилка оказалась между ступицей подшипника и пружиной. Но не стоит менять этот этап работы с предыдущим, так как это не даст никакого результата.
   
6. Выполняем обратную сборку всех деталей и элементов.

Советы профи

На этом работа заканчивается. Осталось лишь проверить работоспособность сцепления. При замене вилки рекомендовано обратить внимание на выжимной подшипник. Чаще всего данные два элемента одновременно выходят из строя, а точнее, поломка одного может послужить причиной преждевременного износа второго.

Замена вилки сцепления без снятия коробки в Одинцово

Замена вилки сцепления выполнятся при выходе из строя элементов этого узла. Неполадки в вилке сцепления связывают с механическим износом, заклиниваем или неисправностями отдельных деталей. Технологически это трудоемкая операция, и требует определенных навыков у автомеханика. Поэтому доверить замену вилки сцепления стоит профессиональным исполнителям – мастерам сертифицированных автосервисов сети «h3O-Auto».

Признаки неисправностей вилки сцепления

Чтобы определить поломки вилки сцепления, достаточно обратить внимание на некоторые моменты, четко проявляющиеся в процессе движения авто. В их число входят:

• западание педали сцепления при нажатии,
• «пробуксовка» сцепления на старте с места или при резком наборе скорости,
• небольшая вибрация педали при выжиме сцепления.

По перечисленным симптомам можно не только обнаружить факт поломки вилки, а и определить ее тип:

• Вибрация педали говорит о том, что вилка сцепления нерабочая либо установлена неправильно при предыдущем ремонте или техобслуживании авто.
• Пробуксовка вызывается заеданием вилки сцепления, т. е. этот узел перестал корректно выполнять свои функции.
• При западании педали сцепления, вероятнее всего происходит заклинивание вилки.

К чему приводят неполадки в работе вилки сцепления?

Неполадки в работе вилки требуют моментального устранения в силу прогрессирующих нагрузок, как на этот узел, так и в целом на сцепление. Даже незначительное заедание вилки способно привести к увеличению интенсивности износа всех элементов сцепления, и их скорому выходу из строя. Помимо того, движение с поломанной вилкой крайне небезопасно, и вносит немалый дискомфорт в процесс управления авто. Поэтому замена вилки сцепления должна проводиться своевременно, желательно сразу же после выявления первичных симптомов неисправности.

Устранение поломок в вилке сцепления

Ремонту вилки предшествует комплексная компьютерная диагностика самого сцепления и сопряженных с ним узлов и агрегатов. Процесс замены вилки может включать демонтаж коробки передач, а может происходить и без этой операции, что зависит от типа привода транспортного средства. На заднеприводных автомобилях КПП демонтировать нет необходимости, однако на большинстве современных моделей коробку передач снимать все же приходится. По этой причине будет различным время восстановления вилки сцепления, от 15-20 минут до нескольких часов. При замене вилки не лишним будет осмотр дисков, корзины и выжимного подшипника сцепления. При обнаружении чрезмерного износа, их меняют на оригинальные ремкомплекты.

Авто Сервис «h3O AUTO» осуществляет замену вилки сцепления на автомобилях разных марок в Одинцово.

Уточнить цены на ремонт и замену вилки сцепления вы можете у наших менеджеров по телефонам!

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, какое лучше поставить

Содержание:

1. Задачи сцепления
2. Как оно работает и из чего состоит
3. Выбор
4. Популярные проблемы и их решение
5. Демонтаж, ремонт и замена

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Диск

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

• Кожух;
• Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
• Ведомый и нажимной диск;
• Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
• Маховик;
• Вилка выключения;
• Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Комплект

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

1. Kraft Tech.
2. LUK.
3. Valeo.
4. Sachs.
5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
   1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
   2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
   3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
   4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
   5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
   6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
   1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
   2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
   3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
   1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
   2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
   3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

• Отключите аккумуляторную батарею;
• Демонтируйте воздушный фильтр;
• Отключите жгут проводков;
• Приподнимите автомобиль;
• Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
• Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
• Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
• Отключите тягу от коробки передач;
• Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
• Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
• На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

 Загрузка ...

---

Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110, артикулы – Taxi Bolt

Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110-2112? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110-2112 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.
Но учтите, что такой метод «замена сцепления на пеньках», лучше использовать лишь в крайнем случае и лучше все же менять имея в распоряжении яму или эстакаду. Поскольку если не сливать масло с коробки и не вынимать приводные валы, на них возникает большая нагрузка, вследствие чего, появляется большая вероятность что вскоре потекут сальники.
Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигнет более 0,8 мм или появится увеличенный рабочей ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.
Диски ВАЗ 2112 можно установить на ВАЗ 2110, это лишь увеличит усилие педали сцепления. Обратной совместимости нет.
Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач

1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2.

Откручиваем первый болт крепления КП.

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку необходимо не забыть ослабить.

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Откручиваем нижний болт крепления стартера.

На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.

Подшипник выключения сцепления лучше заменить. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. Накладки износились до заклепок.

На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника, износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя “удар” и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает “вести”, то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки – щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: “19”, “17”;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. “Сорвите” болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на “козлы”. 2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите “-” клемму с АКБ.

None 5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на “19” труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра. 10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги. 14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины на корпусе;
• изогнутость ВС;
• выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
• изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

ВС с поломанным рычагом

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов.

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно. Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком.

 Загрузка …

Процесс замены

Сложность замены ВС на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать КПП, сама процедура замены детали простая.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены ВС необходимо установить машину на подъемное приспособление или смотровую канавку. Можно поднять авто с помощью домкрата и установить на опоры. Из инструментов и материалов нужно приготовить:

• новую ВС;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертку;
• фонарик;
• домкрат.

Приготовив все инструменты можно приступать к процессу замены.

Новая деталь для замены

Этапы

Для того, чтобы поменять ВС на ВАЗ2110, нужно снять коробку переключения передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
2. Затем с помощью отвертки нужно поддеть защитный чехол ВС и снять его. Если он имеет следы износа, потертости, потерял упругость, его следует заменить.
3. Далее нужно вынуть пластмассовую втулку ВС. Для этого необходимо с помощью плоскогубцев сжать лепестки, фиксирующие втулку, и вынуть ее.
4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломаны лепестки фиксатора, то деталь следует поменять.
5. Затем нужно приподнять ВС и вынуть ее из втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести рычаг вилки из отверстий КС.
6. Далее с ВС необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял упругость его нужно заменить.
7. Запрессованную в КС металлическую втулку желательно поменять на новую деталь.
8. Перед установкой новой ВС все втулки внутри следует смазать.
9. Установка ВС выполняется в обратной последовательности.
10. Вставляя пластмассовую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно держали втулку в КС.

Таким образом, замена ВС вместе со снятием коробки передач займет по времени около 3-4 часов. Главное, иметь хоть небольшой опыт слесарной работы и знать строение автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытягиваем резиновый чехол Вынимаем пластмассовую втулку Снимаем вилку сцепления Проверка металлической втулки Снимаем пружинный фиксатор Проверяе правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ваз 2110»

В этом видео подробно показывается, как снять выжимной подшипник и ВС. Была ли эта статья полезна?

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

Ну вот и меня начали настигать проблемы в технической чати, ничего как говорится не вечно…Стал замечать, что педаль сцепления схватывает вначале, да и с выжимом творятся чудеса. Стал подтягивать трос сцепления, помогло не на долго. В оконцовке сделал вывод, что приходит конец вилке сцепления — все признаки на лицо. И точно, в один прекрасный момент сцепление выжал и педаль осталась на полике. Остановился. Подергал педаль — трос цел, беда с вилкой. Притащил отец на галстуке в гараж, так как запускаться она на передаче отказалась. Начался трудоемкий процесс отделения коробки передач от ДВС. Открутил колеса, правый привод колес снял, левый только от колес. Открутил стартер, доп опору ДВС, коробку и вытащил все барахло наружу…

None

None

Полный размерДетали для усиления вилки сцепления

None

None Все собрали в обратной последовательности. Тяжело первый раз поставить КПП на место, в остальном все нормально собирается. Так же порвал передний правый подкрыльник, пришлось менять и за одно обрабатывать арки.

None

Полный размерОттяжка выжимного

Полный размерПнд труба в ней спрятана оттяжная пружина вилки, один конец на вилке, другой к кузову

None Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 156 091 км.

Источники:

Снятие цилиндра сцепления ВАЗ 2190. Как заменить вилку сцепления без снятия КПП, Нива 2121

Замена вилки сцепления без снятия коробки передач при помощи самодельных приспособлений. ВАЗ Нива 2121.

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления ВАЗ 2190

Албай

..., видео назвал замена, а сам половину времени снимал обзор вилок. Про цилиндр сцепления все понятно!

Вагнер

Да ... просто.На столе я и без приспособлений вставлю.А ты пробовал на месте???? Достали такие умники,слов нет

Brent

У меня и без цилиндра сцепления на 2190 куча чем руки занять! разжать ее надо!

Рамис

Спасибо за идею. пол дня промучался без ямы и подтачивал не встала под пружины завтра вашим методом попробую

Emmanuella

Доброго времени суток,вместе с вилкой вылетела крепежная пружина,как думаете без снятия кпп возможно ее наместо поставить?

Ильнара Арменская

шланги маленького диаметра надеваешь и вуаля!

Chevy

Тоже вчера вечером резко пропало сцепление, но не полностью, просто педаль мягкая. Пока не смотрел,но, скорее всего, вилка. На Нива-форуме подобная идея, только там шаблон цельный из жести. Придется извращаться... Если это она, конечно...

Далер

у меня глаза заболели от твоего видео! Мне приятель сказал на 2190 и без цилиндра сцепления много чего чинить,

Лямин

Отличная идея!

Винс

2008 году вставил без всяких приспособ

Фарик

спасибо всё отлично получилось

Комин

Желательно в деталях по цилиндру сцепления на вазе 2190 рассказал бы 😉 Я вместо железок натягивал кембрики, пару минут и вилка на месте

Fola

за собачку лайк!

Бакур

Класс? попробую на Ниссан Ванетте)

Nyla

Если нетрудно, отпишитесь пожалуйста, как получилось.

Шендянин Абу

сломалась валка 2121 щас пойду пробовать Спасибо лайк

Gabi

я сталкивался с этой проблеммой и делал также. Сейчас иду делать тоже самое в третий раз.Сегодня вилка лопнула, О цилиндре сцепления все обговорили )))

Акылай

на столе нахрен нужны пластины

Наргис

Ставил на ваз 2104 вилку. С начало пробовал так попасть под пружины, не получилось((потом на скорую руку сдела как у вас в видео приспособление и получилось с первого раза. Спасибо за видео!!!

Самар Кращин

У моего лучшего друга на 2190 с цилиндром сцепления до сих пор проблем нет 😉 У меня так не вышло, а заточил и с первого вошла. Так что кому как

Йошка

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,у меня максима а32 99 года,мкпп. Западала педаль сцепления. Заменил ремкоплект главного цилиндра но ничего не изменилось.куда лесть дальше?

Вагиф

Братан ты меня спас. Класс!!!

Фан

А потом идём за новой коробкой!

Акур Батечко

У вас скрип был постоянный или только на горячую? У меня появляется только на горячую, причем меняли и главный и рабочий цилиндр сцепления, а так же диск сцепления и корзину, без изменений. Думаете у меня такой же случай как у вас? Может мне рабочий цилиндр поставили с сухим штоком? То что меняли его, это 100% тк присутствовал при замене. Вот видео скрипа, он идет из моторного отсека:

Денвер

Обрезать не надо-у вас кромки крыльев к колесу ближе даже. Мне приятель сказал на 2190 и без цилиндра сцепления полно чем заниматься 😉

Похожие видео по ремонту

Как снять коробку на двенашке. Снимаем КПП. Как полностью снять коробку

Современный автомобиль включает в себя множество сложных устройств, устройств и агрегатов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо снять коробку передач и дана инструкция по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда нужно снимать коробку передач?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при возникновении следующих неисправностей:

• трансмиссии самопроизвольно выключаются;
• нечеткое переключение передач;
• повышенная шумность, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• переключение передач затруднено;
• течь масла.

Дополнительно КПП нужно снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• при необходимости устранить;
• при замене сальника переднего редуктора;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда ящик мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру снятия с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.

Инструкции по снятию коробки передач

Процедура снятия коробки передач трудоемкая и требует много времени. Заменить его на ВАЗ 2110 проще, посетив автосервис, но можно и самому сделать.

Инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится набор инструментов, состоящий из:

• набор гаечных ключей, торцевых или рожковых ключей;
• комплект головок с удлинителями;
• отвертка плоская;
• крепления;
• плоскогубцы;
• домкрат;
• тряпка чистая.

Кроме того, необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать 5-литровую пластиковую бутылку.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки передач требуется доступ к днищу автомобиля, поэтому ее необходимо поднять. Сделать это можно с помощью лифта, загнать машину на эстакаду или смотровую канавку.

Поскольку работы по удалению довольно сложны, вам понадобится помощник.

Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым делом которой является снятие коробки передач.

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала демонтируем брызговик (защиту) двигателя. Для этого торцовым ключом открутите болты крепления брызговика и снимите защиту.
2. Далее демонтируем лючок подкапотного пространства справа.
3. Следующий этап - слить масло из коробки передач.Чтобы хорошо слить масло, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее подставьте подготовленную бутылку или другую емкость под сливное отверстие и открутите сливную пробку.
4. Когда масло полностью слито, очистите пробку и отверстие от грязи. Затем закручиваем вилку обратно.
5. После слива масла нужно отключить питание автомобиля, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха.Корпус воздушного фильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем трос сцепления от кронштейна КПП и вилки КПП.Для этого в моторном отсеке вытащите трос сцепления из вилочного рычага. Затем следует ослабить гайку крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач. Удерживая оболочку, вы можете вытащить конец кабеля из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить провод разъема от датчика скорости, а также от датчика заднего хода.
10. Далее отключаем реактивную тягу. Крепится к бамперу двумя гайками. Откручивая гайки, снимаем кронштейн. Теперь связь может быть удалена.
11. Теперь отсоединяем тягу КПП от шарнира.
12. Затем затягиваем болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На один привод следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем с установкой.
    

    Потом снимаем правый привод, но можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Чтобы упростить процедуру снятия, ослабьте болты шаровой опоры.
15. После откручивания болтов крепления нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Вы можете использовать доску как остановку. Отвинтив гайку крепления, снимаем левую опору двигателя.
18. Открутив гайки крепления задней опоры двигателя к кузову, и болты крепления коробки передач, удерживая гайки от проворачивания, демонтируйте заднюю опору.
19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления.При передвижении коробки ее следует удерживать так, чтобы она не упиралась в диафрагменную пружину коленчатого вала ... Значительная нагрузка может деформировать пружину и вызвать неисправность агрегата.
20. Встряхнув КПП, отодвинуть как можно дальше назад и демонтировать.

После демонтажа можно переходить к дальнейшим ремонтным работам. Коробка устанавливается в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки передач самостоятельно, вы можете сэкономить на автосервисе и получить опыт работы по ремонту автомобилей.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять с автомобиля МКПП:

Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

Утечка масла из уплотнений и прокладок.

Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

АКПП снимается почти по тем же причинам, что и МКПП, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

Приемы снятия и установки механической и автоматической трансмиссий практически одинаковы, они описываются на примере механической коробки передач. Разница заключается в размере и количестве тросов привода управления трансмиссией и имеющихся на АКПП шлангах трансмиссии гидравлической системы, соединяющей коробку с радиатором охлаждения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Работы по снятию и установке коробки передач очень трудоемки, поэтому обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки передач и т. Д. ).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную форму, поэтому мы рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам понадобятся: ключи "10", "12", "14", "17", отвертка с плоским жалом, плоскогубцы.Работа ведется на лифте.

1. Поставьте автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

4. Снимите полку аккумуляторной батареи (см.).

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена силового блока левой опоры подвески») ).

6. Снимите брызговики двигателя (см.«Снятие и установка брызговиков двигателя»).

7. Слейте трансмиссионное масло при снятии трансмиссии для замены.

8. Отсоедините передние приводы от трансмиссии (см. «Снятие и установка передних приводов»).

9. С помощью отвертки снимите пружинный зажим блока жгута проводов датчика скорости ...

10.… и отсоедините разъем от датчика.

11. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

12. Отвинтив фиксатор отверткой ...

13. ... снимите держатель жгута проводов двигателя с кронштейна на коробке передач ...

14.… и убрать обвязку в сторону.

15. Выверните болт крепления кронштейна троса выключения сцепления к коробке передач.

16. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления ...

17.… и отодвинуть рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубку гидропривода выключения сцепления.

18. Отверните два болта крепления усилителя сцепления к коробке передач ...

19. ... четыре болта крепления усилителя к блоку двигателя ...

20. ... и снимаем усилитель.

21. Отверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления ...

22. ... и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо снять дополнительный катализатор, так как его передняя труба мешает установке опоры под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач.Если закрепить двигатель в подвешенном состоянии с помощью перекладины, установленной в моторном отсеке, дополнительный каталитический нейтрализатор снимать не нужно.

24. Извлеките шплинты, фиксирующие тросы переключения и выбора, из отверстий пальцев рычагов переключения передач ...

25. ... снимите плоские шайбы ...

26. ... и отсоедините тросы от рычагов.

27. Выкрутите два болта, которыми кронштейн держателя троса крепится к коробке передач...

28.… и тросы вместе с кронштейном отвести в сторону.

29. Выкрутите болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера»). Отвести стартер в сторону и зафиксировать любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Надежно поддерживайте двигатель или поддерживайте его подъемным устройством.

31. Установите аналогичную опору под коробку передач.

32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач и снимите защитную планку в сборе с опорой (см. «Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки»).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна КПП, отвернув гайку болта крепления ее к скобе и сняв болт (см. «Замена опоры задней подвески силового агрегата и скобы для ее крепления. к блоку питания »).

34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

Трос "массы" крепится левым верхним болтом крепления КПП. Не забудьте переустановить провод при сборке.

37. ... потом налево ...

38. ... и правый нижний болт.

39. Удерживая коробку, снимаем опору.

Слегка опустить заднюю часть коробки передач так, чтобы его штифты выступают из отверстий в левой опорной скобе силового агрегата.Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад (входной вал должен выйти из сцепления) и выньте трансмиссию из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии коробки передач не упирайтесь концом первичного вала в лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей втулки выжимного подшипника сцепления тонким слоем тугоплавкой смазки.

Проверить центрирование диска сцепления с помощью специального приспособления (см. «Снятие и установка сцепления»).

Перед установкой приводов передних колес на трансмиссию замените стопорные кольца на шлицевых стойках внутренних шкворней. В противном случае существует вероятность отключения приводов от КПП во время движения.

41. Залить масло в коробку передач.

Для начала запаситесь ключами «10», «13», «17», «19» и большой отверткой с плоским лезвием.Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закройте капюшон. Снимаем клеммы с АКБ и сливаем масло из коробки, снимаем стартер.

Далее по пунктам:

1. Отсоедините трос сцепления от вилки включения и снимите его с кронштейна.
2. Загибаем защелку и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
3. Ключом на «10» выкручиваем болты крепления передней крышки картера.
4. Снимите крышку картера.
5. Ставим двигатель на надежную опору или вывешиваем.
6. Снимите заднюю опору силового агрегата.
7. Отсоедините колодку жгута проводов переключателя фонарей заднего хода, отжав защелку.
8. Ключом на «10» откручиваем болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на тяге.
9. отсоединить ягу выбора от штока вместе с шарниром.
10. Ключом на «17» откручиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
11. Снимаем приводы колес. Правую можно полностью удалить.Просто отсоединяем его от коробки и откладываем в сторону, но только после снятия крышки корпуса сцепления. Не отключайте сразу оба привода, при необходимости замените первую вилку.
12. Под ящик ставим надежную опору.
13. Ключом на 19 отверните два болта крепления коробки к двигателю.
14. Тем же ключом откручиваем гайку правого нижнего крепления коробки к двигателю.
15. Тем же ключом откручиваем болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
16. Отодвигаем ящик максимально назад. Входной вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, держащую коробку, и вынимаем. Не кладите вал на выступы пружины сжатия, чтобы не повредить их.
17. Собираем в обратной последовательности.
18. При необходимости восстановить первоначальную установку троса выключения сцепления и отрегулировать привод управления трансмиссией.
19. Залить масло в коробку передач.

Может потребоваться проведение работ по демонтажу КПП, как для проведения ремонтных работ с шестернями привода, так и для.В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки на задние колеса = безопасность прежде

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задние колеса установлены противооткатные упоры. поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание от АКБ.
2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.

   Снятие троса сцепления

   Вытаскиваем трос из кронштейна

3. Отсоедините колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости сиденья.

4. Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров ... Помните, какой именно.

   Старое масло слито из коробки передач.

   Требуется емкость не менее 5 литров

5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.

   Снимаем оторванные болты в сторону.

8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира переключения передач.

   Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.

9. Далее нужно (шарнир равных угловых скоростей - прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивать привод, а правую петлю нельзя снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревке.

   Почти готово. Шрус уже на драйве.

10. Для облегчения дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
12. При необходимости гайка (обозначена красной стрелкой - прим.) Можно открутить.
13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к картеру коробки передач.

    Болты обозначены стрелками. Под цифрой «1» - блок-картер, «2» - картер коробки передач.

14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе, убедитесь, что остановки, домкрат, или другая поддержка устройства установлены под контрольно-пропускным пунктом.
15. Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а потом переходим к ее задней опоре.

    Снятие задней подушки

18. Как легко снять все подушки двигателя.
19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
20. После снятия всех болтов и надежной фиксации коробки передач на фиксирующем устройстве или домкрате вставьте отвертку с тяжелым наконечником непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Переместите коробку до тех пор, пока она не соскочит с направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Монтаж и сборку редуктора производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей... В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

• комплект ключей;
Отвертки
• ;
• помощник;
• WD-40;
Доска
• или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем ее. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

3. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
7. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
8. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
13. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
14. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
19. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустив переднюю часть ящика, выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть - замена всего узла сцепления - это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке.Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает падение трансмиссии без подъемника, что не так просто, как показано в видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник - часто называемый выжимным подшипником.Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник. В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на старых механических рычажных механизмах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить сцепление.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления - частая причина проблем со сцеплением.Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка - это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя. Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его жиром и хлебом.Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов. Это определенно способ ослабить болты маховика - или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его перед восстановлением поверхности - это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин.Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя. Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно - просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента.Да, это означает, что вы должны стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее той серии «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления - это не более чем дневная работа, если у вас есть все запчасти под рукой.

В / Т Ялопник

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Пружина на вилке сцепления ваз 2110. Снятие и замена вилки сцепления

Процесс снятия вилки сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и сборка деталей.

Со временем у автомобиля изнашивается еще и коробка передач - вилка сцепления. Несмотря на шероховатость металла и простоту детали, некоторые элементы все же могут поддаваться деформации или истиранию, что требует своевременной замены.Если пора заменить на новый, не помешает полностью осмотреть, при необходимости отремонтировать, ведь без снятия сцепления до вилки добраться не получится.

Заменены детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Порядок снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия необходимо снять коробку передач.

2. Следующим шагом является снятие резиновой крышки (номер 1). Его нужно поддеть отверткой и снять с вилки выключения сцепления (цифра 2 на фото).Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет эластичности), то замените его новым.

3. С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки и с помощью плоскогубцев с внутренней стороны корпуса сцепления сожмите фиксирующие его лепестки и снимите эту втулку. Если этот пластиковый колпачок неисправен (нет лепестков, трещин или других явных признаков износа), замените его новым.

4. Теперь приступим к снятию вилки сцепления. Поднимите ее и снимите ее ось с втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Сожмите концы пружинного зажима вилки и снимите его. Если ретейнер имеет дефекты (нет эластичности или вообще сломан), то замените его новым.

6. Заглушку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она:

• 1 - рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
• 2 - лапы детали в зоне соприкосновения с подшипниковой муфтой также имеют явные дефекты и признаки износа.

7. Осмотрите желтую металлическую втулку, если есть дефекты, вдавите ее и до упора вставьте новую.

8. Перед установкой привода стопорного пробку, смазать обе втулки (металлические и пластмассовые) смазкой.

9. Теперь вы можете смонтировать вилку выключения сцепления в порядке демонтажа. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки должны надежно фиксировать втулку в картере от выпадения.

Чтобы система трансмиссии работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) является важным элементом трансмиссии автомобиля. Это рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют заглушкой.

Самолет в основном является частью механической коробки передач, реже с гидравлическим приводом. Конструкция самолета в КПП на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.

Под номером 5 BC

При нажатии на педаль сцепления (PS) из-за солнца муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, от правильного включения выключения сцепления зависит исправность самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины на корпусе;
• искривление солнца;
• дефекты лап в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
• ноги изношены.

На фото разбитое солнышко.

Солнышко со сломанным рычагом

Если есть трещины на самолете, это снижает качество ПС, происходит поздняя настройка, машина может буксовать, нажимайте педаль при нажатии.Необходимо регулирование свободной игры. На трещине самолет отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает только на несколько дней, а при значительном дефекте ее необходимо отрегулировать за несколько часов.

Повреждения необходимо устранять немедленно, так как это может привести к быстрому износу. Если самолет сломается полностью, педаль выйдет из строя, и машина не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный чехол вилки в нижней части машины.Сняв пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещин, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены самолета необходимо установить машину на подъемное устройство или смотровую канавку. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

• новых самолетов;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертка;
• фонарик;
• домкрат.

Подготовив все инструменты, можно приступать к процессу замены.

Запчасть новая

Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
2. Затем отверткой нужно поддеть защитный кожух самолета и снять его. Если на нем есть следы износа, износа, потери эластичности, его следует заменить.
3. Далее нужно снять пластиковую втулку БК. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
4. Далее нужно оценить состояние втулки. Если есть повреждения, признаки износа или сломанные язычки, то деталь следует заменить.
5. Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий КС.
6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
7. Желательно заменить металлическую втулку, запрессованную в КС, на новую деталь.
8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
10. Вставляя пластиковую втулку, нужно следить за тем, чтобы лепестки надежно удерживали втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с металлом и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Снимите резиновую крышку. Вытащите пластиковую втулку. Снимите вилку сцепления. Проверить металлическую втулку. Снимите пружинный зажим. Проверить установку.

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ваз 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и самолет.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для правильного функционирования всей системы трансмиссии.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии на педаль смещается сцепление, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключенной или включенной соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда включается в гидравлическую. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Каковы обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак тоже возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Ломается вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление хватается ниже, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова выходит из строя.
3. Кривизна.
4. Износ лап.
5. Дефекты лап в месте контакта втулки муфты.

Вилку нужно менять в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто тонкая железная вилка сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, ее замена может оказаться не такой простой задачей.При обращении в автосервис для замены вилки привода сцепления ВАЗ-2110 придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если поменять вилку в классике, не снимая коробку передач, все еще можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов, в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снимите упорный подшипник.
3. Следующим шагом снимаем резиновую крышку, поддев отверткой.Вытаскиваем его из розетки. Также ему нужна замена, если он деформировался, потрескался или затвердел.
4. С помощью плоскогубцев с одной стороны картера сожмите стопорные лепестки. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, признаки износа, то его тоже нужно поменять.
5. Собственно отсоединяем вилку включения сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Из выходов в картере выходит сначала ось, потом рычаг.
6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменить свечу, имеющую признаки износа.
8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
10. Далее устанавливаем заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца.Осторожно прикрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, не давая ему выпасть.

Итого

Если при замене использовать качественную запчасть, вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в строку поиска

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Снимите выжимной подшипник сцепления (см. Подраздел 3.1.3). 2. Осторожно взяв отверткой резиновую защитную крышку 1, снимите ее с рычага сцепления 2. Замените порванную или ослабленную резиновую защитную крышку. 3. С помощью плоскогубцев отожмите язычки фиксатора с внутренней стороны корпуса сцепления и, взяв отвертку снаружи, вытащите пластиковую втулку оси вилки.Замените пластиковую втулку оси вилки, если она сильно изношена или выступы фиксатора повреждены. 4. Подняв вилку, выньте ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. 5. Снимите пружинный зажим с вилки, сжав ее концы. Замените сломанный или ослабленный фиксатор пружины. 6. Замените вилку выключения сцепления, если рычаг 1 вилки погнут или потрескался или язычки вилки 2 сильно изношены в точках контакта с подшипником сцепления. 7. Выдавите изношенную металлическую втулку, затем вдавите новую до упора. 8. Перед установкой заглушки смажьте металлические и пластмассовые втулки консистентной смазкой. 9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию.При этом обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке попадает в паз на картере сцепления, а его лепестки надежно фиксируют втулку в картере от выпадения.

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилки сцепления, или вилки привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии на который нажимной диск опускается, и сцепление выключается.Его также можно назвать вилкой включения сцепления, потому что, когда вы реверсируете действие, когда вы отпускаете педаль, сцепление включает ее.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже - в коробках передач с гидравлическим приводом. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления в классике выглядит немного иначе.

Признаки вышедшей из строя вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, не исключены заводские дефекты (впрочем, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя, и вы вряд ли сможете продолжить движение. Но бывает, что в вилке появляется трещина, потом сцепление начинает хватать все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота - это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) эту процедуру можно попробовать выполнить без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ВАЗ это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка - обычное дело, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки шлифуют под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под зажимную пружину. Так же не повредит крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом будем зацеплять к ним пружину. Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с шаровидной головкой), чтобы лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После ряда попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка включения сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402-й серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую свечу и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы - установка усиленной заглушки от другой модели (Валдай), но есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

В первую очередь снимаем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльника. Теперь его можно аккуратно снять. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник тоже не мешает осмотреть на слезы.

Устанавливаем новую заглушку в обратной последовательности, не забывая предварительно смазать втулки.

Сцепление

ВАЗ - механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доработки конструкции, но они даже не могли подумать, что почти такой же механизм будет успешно применяться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только регулировалась прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Цепь сцепления.

Тем не менее, у любого сцепления есть свой термин. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вообще не нужно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления, обойдется СТО не менее 3-5 тысяч рублей без учета стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Симптомы

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по знакам:

1. Сцепление заглохло. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании диска сцепления - скорость увеличивается, но сцепление отсутствует.Вариантов может быть несколько - либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Выводы сцепления. Когда педаль полностью нажата, сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на коробку передач, привод и привод не открываются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не удалась.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления; скорее всего, корзина не удалась.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышла из строя либо вся муфта в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Требуется замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму.Сами мы сможем заменить узел сцепления за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, десятки сцеплений, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, проводятся без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передач или коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если КПП нас не беспокоит, мы не будем его снимать.

Условия

Сменить хват удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем "минус" АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Выкрутите верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой - откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после этого правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Выкрутите болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и домкратом автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем удлинитель, два болта шаровой опоры и нижний рычаг.Снимаем все это с машины.

   Снимите растяжку вместе с рычагом.

10. На коробке передач отсоединить выключатель фонарей заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Выворачиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Ослабьте гайку на зажиме и выньте тягу управления из коробки.

    Снимите регулятор тягового привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не рвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка уже висит на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) износились - сменный диск, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее мы действуем по ситуации. Если необходима замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект .Для правильной установки ведомого привода нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо прикормить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, наблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно подтягивать болты корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи и надежного сцепления!

Добрый день всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее чем она «закончилась» и как бюджетно и удачно разрешилось.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, а если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день я отлично тянул, но бывало, ну ничего. Причем импульс стабильно растет, а динамики нет.Я ездила с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Приложив педаль почти к панели, переключение вернулось в норму, а тяга, естественно, так и не появилась. В таких случаях говорят - пробуксовывает сцепление. Двигатель рычит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив в несколько СТО, выяснили, что цена замены сцепления высокая (около 3500 р.). Решил - это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. На домкрате это конечно можно сделать, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел дырку (спасибо другу). Выбрали день и начали замену. Сразу скажу, что фото получились не очень удачные, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя.Не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск из него вытаскивать не будем, поэтому слив не является обязательным.

Ослабьте крепления передних колес. Открутите обе колесные гайки и открутите. Старое лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под ним блоки или козлы. Снимите оба передних колеса.

НЕ работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся две клавиши на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимаем кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив микросхему от ДМРВ.

Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом.Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач.Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом верхняя часть работы окончена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Забираем левую ступицу и вынимаем привод.

Открутите защитную крышку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутили голову на 10, а третий на восемь. Не понимаю.))) Может кто подскажет почему?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорость. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал.Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже был снят), но не полностью.

И еще один болт в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Оторвите и этот болт, но не выкручивайте его до конца. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Под ящик также лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель надежно заблокирован, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору.Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и отведите как можно дальше. Может это и неправильный путь, но так как шпильки остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки.Есть два ореха, один вверху и один внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вместе нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить до изогнутого рычага. Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. Хватит нам))).

Когда коробка передач отодвинута назад, убедитесь, что ее направляющие не выпадают. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач.Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, мы увидели, что три лепестка корзины упали внутрь. Сразу стало понятно, что это замена.

Приступаем к снятию корзины. Прикручен к маховику шестью болтами на 8. У нас открутили с большим усилием. Пришлось воспользоваться рычагом.Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув привод решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 руб. Также подходит от «копейки».

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит в отверстии двигателя. Он расположен в зоне с правым рулем. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели крутить КПП.

Когда коробка передач войдет в зацепление с двигателем, затяните крепежные болты, но не до конца. Их нужно растягивать, когда ящик поднимается на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забудьте подтянуть гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все лады)). Честно говоря, думал, будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии на педаль смещается сцепление, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключенной или включенной соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда включается в гидравлическую. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Какие обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак тоже возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Ломается вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление хватается ниже, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова выходит из строя.
3. Кривизна.
4. Износ лап.
5. Дефекты лап в месте контакта втулки муфты.

Вилку нужно менять в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто тонкая железная вилка сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, ее замена может оказаться не такой простой задачей. При обращении в автосервис для замены вилки привода сцепления ВАЗ-2110 придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если поменять вилку в классике, не снимая коробку передач, все еще можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов, в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снимите упорный подшипник.
3. Следующим шагом снимаем резиновую крышку, поддев отверткой. Вытаскиваем его из розетки. Также ему нужна замена, если он деформировался, потрескался или затвердел.
4. С помощью плоскогубцев с одной стороны картера сожмите стопорные лепестки. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, признаки износа, то его тоже нужно поменять.
5. Собственно отсоединяем вилку включения сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Из выходов в картере выходит сначала ось, потом рычаг.
6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменить свечу, имеющую признаки износа.
8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
10. Затем установите заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно прикрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, не давая ему выпасть.

Итого

Если при замене использовать качественную запчасть, вилка привода сцепления прослужит очень долго. Замененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

http: // mylada.нетто

Разборка коробки передач с автомобиля Gili SK от А до Я. Варианты ремонта коробки передач

Здравствуйте! На Geely CK нужно снимать коробку передач, подскажите пожалуйста, как правильно делать!

[Скрыть]

Разборка коробки передач на Geely CK

Для демонтажа коробки передач вооружитесь набором инструментов и выполните следующие действия:

1. В первую очередь необходимо открутить болты, на которых установлено колесо установлен, и снимите его.Затем откручиваем гайки ступицы. Конечно, для этого транспортного средства необходимо поставить домкраты или специальные упоры.
2. Следующим этапом будет разборка суппортов. Для этого поверните ключ на 14 два болта. Сам поршень следует вдавить в путь, желательно использовать специальный инструмент - хомут. Когда суппорт разобран, его можно подобрать к стабилизатору для большего удобства. Так должно быть сделано для того, чтобы получить нормальный доступ к CAT-машине.
3. После этого нужно демонтировать рулевой наконечник автомобиля.Для этого его следует демонтировать шпилькой. По дальнейшим причинам наконечник из так называемого кулака откручиваем гайку. Затем следует подкладывать домкрат. Далее с помощью молотка нужно несколько раз ударить этим кулаком, чтобы кончик без проблем вышел наружу.
4. Затем нужно демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить клемму к датчику антиблокировочной системы тормозной системы. Теперь следует отсоединить ступицу от амортизирующей стойки. Сразу оценил, на всякий случай, состояние стоек.Часто бывает, что при снятии трансмиссии необходимо заменить и стойки.
5. Таким образом, сняв одну часть подвески, можно увидеть свой КПП. Теперь необходимо открутить сливную пробку, заранее расширив это место от грязи. Подставьте емкость под отверстие, в котором находится трансмиссионная жидкость подошвы, после чего можно приступать к удалению обрезков. В принципе, этот этап не особо сложный - кусты можно просто поставить молью.
6. Далее нужно вытащить аккумулятор, а также катушку с кабелями.Если нужно иметь возможность снимать коробку передач, чтобы она могла быть свободно, необходимо также демонтировать двигатель до мотора и открутить стартер.
7. Завершающим этапом будет демонтаж КПП. Блок устанавливается на четыре винта - два верхних и два нижних. Также по бокам блока еще установили три винта. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Видео «Самостоятельное снятие коробки передач geely ck»

Подробнее о разборке агрегата в домашних условиях смотрите в видео (автор - Автоклуб Geely No.1).

Замена коробки - достаточно редкая процедура, которую очень сложно выполнить в одиночку. Чтобы удалить предмет, вам понадобится помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неактивный демонтаж приводит к дополнительной поломке элементов внутри коробки передач и полному выводу детали.

Какой инструмент понадобится для снятия

Ящик лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности использовать отверстие, вам понадобится домкрат и подставка для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника будет достаточно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Также необходимо:

• набор ключей;
• монтаж;
• тряпка;
• Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать осажденный. Поворотная головка облегчит и упростит снятие коробки переключения передач.Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы снизу был доступ к кожуху защиты.

Этапы снятия коробки передач на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше подготовить лебедку заранее для крепления деталей. Снятие защиты коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы достаточно мелкие, а обнажившаяся в процессе эксплуатации грязь делает их практически незаметными.Приступим к демонтажу КПП.

Прежде всего необходимо отсоединить минусовую клемму на аккумуляторной батарее.

Масло тогда лучше не заливать, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, не экономьте и используйте старое масло.

После этого переходите к следующим этапам:

1. Снятие брызговика и защиты картера при его наличии.
2. Демонтаж подач приводов и колес. Лучше снять все 4 колеса, но если нет уверенности в надежном положении автомобиля, то 2 колеса можно оставить. Также необходимо поднять двигатель и закрепить его с помощью деревянных опор, камня или металла.
3. Необходимо снять трос сцепления и спидометра.
4. На следующем этапе лучше заняться стартером. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие проводов только усложняет монтаж детали.Стартер можно закрепить на ходьбе по проводам, благодаря чему изделие не потеряется и будет надежно зафиксировано.
5. Удаление масс.
6. Выкрутите болты крепления шара к кулаку.
7. С автомобиля необходимо снять продольную растяжку с левой стороны.

Чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощник Необходимо вытащить внутреннюю гранату с помощью крепления, причем первый человек в это время должен резко дернуть за руль.Этот метод экономит время на извлечение дисков. Так как после снятия дисков в коробке возможен поворот дифференциала, то на место демонтажа элемента или измельчителя лучше вставить старую гранату.

1. Нужно открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
2. На следующем шаге связь датчика будет удалена. задний ход.
3. Отвинтите защиту маховика от коробки передач.
4. Запомнив расположение кулис рычага переключения, нужно его снять.

Нужно открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор необходимо надежно закрепить, так как при снятии КПП ослабляется его крепление.

После, удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе необходимо сначала с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это сделано для того, чтобы первичный вал был отключен, а его лепестки не деформировались.После того, как коробку отсоединили от всего, ее нужно достать из-под капота. На этой разборке детали завершены.

В среднем демонтаж коробки происходит за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были необходимые ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния КПП и не беспокоиться о случайном падении устройства после еды.

Если деталь необходимо ослабить и переустановить, рекомендуется поднять чистую ветошь под MCPP.

Варианты ремонта коробки передач

Не всегда нужна полная замена КПП, поэтому иногда рекомендуется ремонтировать, не снимая коробку. Замена диска или корзины может производиться на непостоянном ящике, но необходимо учитывать, что ремонтные работы могут увеличиться в 1,5 - 2 раза. Для замены деталей нужно открутить два верхних болта, а вместо них ввинтить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси.С помощью разливов КПП можно отодвинуть от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Выполнение демонтажа коробки передач не требуется, может потребоваться выполнение ремонтных работ с приводами и для приводов и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но их следует выполнять на подъемнике или на яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки под задние колеса = Безопасность Прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, выровняйте автомобиль ровно и устойчиво, позаботьтесь о том, чтобы под задними колесами были установлены упоры для предотвращения коррозии.Поднимите максимум вверх.

Снять коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговая инструкция

1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумулятора.
2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, вытаскивая его из места фиксации на самой коробке передач.

   Разборка троса сцепления

   Вытяните кабель из держателя

3. Отключаем башмак от датчика скорости.

   Датчик скорости на месте приземления.

4. Следующим этапом будет слить трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем отверстие для пробки и готовим заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Помните, что.

   Старое масло сливается с КПП.

   Требуемый объем не менее 5 литров.

5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отключить разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Вытяните два болта, фиксирующие реактивную тягу.

   Отвернутые болты открутить в сторону.

8. Далее, ослабив момент затяжки хомута, фиксирующего тягово-тяговый рычаг рычага переключения передач, затем его нужно сместить обратно на шарнир выбора трансмиссии.

   Ослабленный рычаг назначается по схеме.

9. Дальше нужно (шарниры равные угловые скорости - прим.) При этом учтите, что нужно вставить заглушку на место левого винта, чтобы не проворачивался привод, а правую петлю нельзя снять полностью, она достаточно убрать его в сторону и просто повесить на веревке.

   Почти готово. Слс уже на драйве.

10. Для дальнейших работ по разборке КПП необходимо.

    Открутите крепеж и снимите шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую сторону переключателя коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
12. При необходимости гайка, (указана красной стрелкой - прим.) Ты можешь расслабиться.
13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» - Картер, «2» - корпус КПП.

14. Затем демонтировать болт крепления каппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкратом или другим поддерживающим устройством.
15. Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно при работе на смотровой яме. Используйте второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если вам потребуется замена, внимательно прочтите эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к ее задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

18. О том, как легко снять все подушки двигателя.
19. При демонтаже этой опоры, закручивании гайки и болта, следует зафиксировать их двумя ключами, чтобы не перевернуть факты.
20. Когда все болты выкручены, а КПП надежно закреплена на фиксирующем приспособлении или домкрате, вставить браншу толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Сдвинуть коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих ее рукавов, и обязательно с помощью помощника удерживать ее от случайного опрокидывания. Процесс разборки ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и монтаж

Установка и сборка КПП производится в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене КПП на ВАЗ-2112

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУС-вывода аккумуляторной батареи, слейте масло из КПП, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к муфте.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задний опорный силовой агрегат; 3-трубка для слива масла; 4-х ступенчатый привод переключения передач; 5-моторный; 6-ти внутренние петли привода ведущего колеса; 7-переключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стретч

3.Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от переключателя света заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Открутите гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Снимите контргайки крепления рулевой тяги шаровой петли к поворотному рычагу.

16. Открутите шарнирное крепление шаровой опоры.

17. С помощью съемника из поворотного рычага рейки изготовить шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогичным образом отключаем вторую тягу рулевого управления.

18. Выкрутите болт болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выполните монтаж хвостовика одной из шарниров внутреннего привода переднего колеса с коробки передач и снимите привод в сторону.

20. Вставить технологическую заглушку вместо приводной петли (например, старой внутренней петли). После этого отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода без установки технологической заглушки, иначе коробки передач окажутся внутри коробки дифференциала и установите приводы, не разбирая коробку передач.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Выложить двигатель на рыбалку (для удобства фотографирования капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой стойки силового агрегата.

26.Откручиваем три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимаем опору.

27. Наконец откручиваем три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредить коробку лепестков пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы.первичный вал и внешняя поверхность направляющей муфты выключения подшипника тонким слоем консистентной смазки. Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае возможно отключение приводов от коробки передач во время движения.

30. Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу с нагруженной подвеской, когда автомобиль стоит на Земле.

Разбор коробки передач 2112. Разборка коробки передач и устранение неисправностей ее деталей

Выполнить разборку коробки передач автомобиля ВАЗ 2107, крепежный клей, ударная отвертка, съемник трехкулачковый, сальники первичного и вторичного валов, комплект потребуются прокладки и динамометрический ключ.

Разборка КПП ваз 2107
1.Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 - проверка уровня и замена масла»).
2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 - Снятие и установка»).
3. Чистим щеткой и ополаскиваем коробку передач снаружи керосином или уайт-спиритом.
4. Снимите выжимной подшипник и вилку выключения сцепления с коробки передач (см. «Детали сцепления для ВАЗ 2107 - снятие и установка»).
5. Отсоедините эластичную втулку карданного вала от фланца вторичного вала коробки (см.«Карданная коробка Ваз 2107 - разборка и сборка»).
6. Снимите фланец упругой муфты с вторичного вала КПП (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 - замена»).
7. Отсоедините опору трансмиссии с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107-замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 - замена»).
9. Снимите выключатель света заднего хода (см.«Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 - проверка и замена»).
10. Снимите манжету с шарикового подшипника рычага переключения передач.
11. Используя гаечный ключ на 10 мм, отверните три гайки, которыми корпус рычага переключения передач крепится к задней крышке корпуса.
12. Снимите корпус рычага и прокладку A под ним со шпилек.
13. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните две гайки, которыми кронштейн выхлопной трубы крепится к выхлопной системе.

Предлагаю вашему вниманию статью о ремонте 5-ступенчатой ​​коробки передач новой модели (т.н. "порванный пакет")
Часть фото процесса повторюсь, сильно не пинайте, фото в основном делались при сборке, так как коробка и детали были вымыты, а камера осталась чистой :).
Какой инструмент понадобится дополнительно? Хомут входного вал (я сделал из старого ступицы ведомого диска сцепления), A «30» высокий напора для откручивания гайки входного вала, пара мощных отверток, стопорное кольцо съемника, ударные отвертки с молотком и, в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого-то будет под рукой специальный стенд для ремонта КПП, в принципе, на столе можно разобрать, а можно и в тисках аккуратно подержать.
Итак, сливаем масло из КПП, снимаем КПП с машины, снимаем упругую муфту, подушку заднего КПП вместе с траверсой и вынимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным подшипником.
Тщательно очистите коробку передач от грязи металлической щеткой, подходящим инструментом, например, отверткой, в идеале продуйте компрессором.

Несмотря на то, что масло слито, в коробке передач остается немного масла, поэтому мы учитываем этот факт при разборке.
Снимите нижнюю крышку коробки передач.

Снимаем резиновый пыльник муфты с вторичного вала, стопор с вторичного вала, подходящим керном выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не получается «подцепить» втулку, то открутите гайку вторичного вала максимально сильно и заверните ее обратно.
В этом случае гильза практически оторвется от места. Включаем любую шестерню, фиксируем первичный вал, откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимите коническую пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала, то можно использовать алюминиевую ложку, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. За шестеренки не бойтесь, люмин им не повредит.
Снимите эластичный фланец муфты.

Выключить переключатель фонарей заднего хода.Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач откручивая три гайки по внешнему радиусу.

Откручиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач

Снимаем скобу и вытаскиваем расположенный под ней болт с четырехгранной головкой.

Откручиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку, иногда приходится аккуратно стучать по ней молотком. Подшипники могут быть отсоединены.
часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, не страшно.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
AHTUNG! Под ведущей шестерней небольшой шарик, не прогадайте!

Снимаем масляную шайбу.Осматриваем, был случай, когда шайба сошла с втулки.

С помощью отвертки установить переключатель передач 1-2 передач в нейтральное положение.
Закрепляем первичный вал и передвигаем болт крепления блока шестерен головкой на болт «17». Потом пойдет вручную,
но пока мы его не отвернем.

Теперь нужно снять крышку сцепления (она же звоночек). Откручиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снять, убрать в сторону.На первичном валу или в раструбе остается пружинная коническая шайба.
Осматриваем на предмет потертостей, трещин. Иногда вместо конической шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором, откручиваем передний болт промежуточного вала (далее - обод) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластинки, удерживающие пружины замков тяги КПП.

Под пластиной три пружины, две одинаковой длины (для тяг 1-2 и 3-4 передач) и еще одна аутентичная (для тяг 5 передач и заднего хода).
Вытаскиваем пружину.

Под пружинами три шарика, они в масле, сами не выпадают, но все равно ухаживают за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь открутите болт крепления блока шестерен и выньте его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
Шестерни 5-й передачи немного назад.

Расстояние кольцо устанавливается между блоком редуктора и задней коробки передач P.Иногда прилипает к блоку передач
и в самый неподходящий момент отваливается.

Снять с вторичного вала шестерню 5 в сборе с тягой переключения передач 5 шестерни, шестерней З.Х., сцеплением.

Снимите дистанционное кольцо.

С помощью подходящего тонкого предмета вытолкните фиксирующий шарик из гнезда. Использую трубку от ВД 40, она гибкая.

Теперь с пинцетом мы разжать стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора с шестерней V и удалить его.

Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.

Снимите пружинную шайбу. Он обращен к шестерне Z.X.

Снять шестерню заднего хода

Теперь нужно убрать лаг. Для этого снимаем передний подшипник.
Иногда достаточно с отвертками, чтобы поймать на стопорное кольцо и П. выйдет.

Иногда он не хочет провисать, тогда приходится на несколько оборотов вкрутить болт в зазор и, создав упор отверткой,
слегка постучать по болту молотком и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирают, ничего страшного, можно собрать.

Теперь снимаем заднюю П. с нахлеста, выталкивая ее из корпуса отверткой.

Вынимаем ляп.

Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штанге переключения 3-4 передач головкой на «10».

AHTUNG! В тяге переключения передач находится небольшой замок-трещотка.При вытаскивании стержня он может выпасть.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штанге переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вытаскиваем шток и одновременно вытаскиваем заглушку.

Затем снимаем блокировочный сухарь с картера КПП.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Вынимаем первичный вал.

Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания, то вал придется заменить.

Промываем подшипник и внимательно осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, точечной коррозии.
Смазанный подшипник должен вращаться тихо, без заклинивания и шума.
Так выглядит изношенная беговая дорожка - причина шума

Если есть необходимость заменить подшипник, а затем:
Снимите стопорное кольцо с наружной обоймы подшипника

Используя съемник, снимите стопорное кольцо, если оно не отрывается свое место, а затем столкнуть его с ударом,
снимите пружинную шайбу

Выжимаем подшипник и запрессовываем новый.Мы оснастки стопорного кольца на место с помощью бородки
удара по валу

С помощью отвертки удара и молоток, мы прядь и отвинтить три винта стопорной пластины.

Винты можно использовать повторно, если нет повреждений, но при сборке корончатые шайбы всегда ставят новыми.
Снимите стопорную пластину.

Снимает подшипник из картера коробки передач в сборе с пружинной шайбой.

Удерживая вал шестерни, вынимаем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.

Моем корпус.

Так выглядит снятый узел выходного вала.

Снимите муфту 3-4 передач с вала, осмотрите муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
Теперь разбираем вторичный вал для проверки 1-й и 2-й передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть довольно плотно, пара легких движений по шестерне 2-й передачи и ступица оторвется.
Вот детали 1-й и 2-й передач, снятых с вторичного вала.

Если вам необходимо получить доступ к шестеренки шестерни 3 и стопорное кольцо, то разобрать вал в следующем порядке:
Зажмите вал в тиски через тряпку.

Открыть стопор не получится, выбейте его не к месту перфоратором, само кольцо выскочит.

Снимите пружинную шайбу.

Снимите ступицу муфты.

Снимите шестерню 3 в сборе.

Заменить изношенные детали.

Ставит на месте шестерни, ступица, стопорное кольцо.

Используя стопорное кольцо съемника поставить стопорное кольцо как можно ближе к его месту на валу.

Используя удар, удар стопорного кольца на место с ударом сверху и по всему периметру кольца.

Осматриваем шестерни, на зубах не должно быть зазубрин, края должны быть острыми

Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обращайте внимание на зубья самой шестерни - на них не должно быть зазубрин и других дефектов.
Ловил новые шестерни с зазубринами, в результате чего обеспечивался шум.
Осматривают стопорное кольцо синхронизатора, он не должен иметь следов от муфты (надрезы вдоль кольца или канавок кольцеобразного)
На фото слева изношенные кольца, справа новый

Для того, чтобы заменить стопорное кольцо, нажмите кольцо с зубчатым колесом (сжимая пружину)
и съемник открыть стопорное

Удалите пробку и стопорное кольцо

Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, не должно заклинивать.

Осмотреть зазубрины сцепления на зубьях, следов износа в канавке под заглушкой быть не должно
Износ сцепления

Новое сцепление

Осмотрите вилки переключения передач. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения новая и изношенная вилка

Поменять сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей выколоткой диаметром
выбейте сальник.

Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
ставим сальник на место головкой на «32».

Изучаем опорную "солдатскую" вилку сцепления на износ.
Осмотреть пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «приклеивается» и при сборке не выпадет.

Теперь займемся задней крышкой.
Как правило, в обойме находится один или два подшипника. Да и пломбу тоже надо менять.
Вышибаем вилку удлинителем.

Выбиваем сальник отверткой.

С помощью отвертки и молотка выбить подшипники из корпуса задней крышки. Сидят без помех, поэтому легко выбиваются.

Промываем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
Нанесите герметик на седла прокладок и заглушки.
Запрессовываем сальник и пробку.

Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях применяется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при его движении и разгоне.
Коробка передач обеспечивает обратное движение машины, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при стоянии двигателя и работе на холостом ходу при движении.На автомобилях ВАЗ
используются механические коробки передач с шестернями, с четырьмя или пятью передачами, без реверса.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерен агрегата. Они попеременно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, которые выравнивают скорость шестерен, задействованных в работе, и блокируют одну из них с ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины определения наличия неисправности в узле:

• Нагревательные элементы.
• Повышенный шум при работающем двигателе.
• Нет переключения передач.
• Трансмиссия «выбита» на ходу.

Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

Для АКПП ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их решения:

Шум в КП
Причина поломок	Как ликвидировать
Подшипник зашумел	Неисправность замены подшипника
Изношенные зубья шестерни и синхронизаторы	Изношенные детали заменены
Мало масла в коробке передач	Долейте масло.Устранены причины протечки.
Осевое перемещение валов	Элементы удерживающих подшипников, или подшипники
Передача нечеткая или самопроизвольная
Шарики или втулки штоков изношены, пружины фиксатора пружины потеряны	Устанавливаются новые детали.
Изношены стопорные кольца синхронизатора	Кольца стопорные сменные
Пружины синхронизатора сломаны	Установлены новые пружины
Зубья муфты синхронизатора или венца с зубьями синхронизатора	Сцепление или переключение передач
Масло вытекает
Сальники вала - первичные и вторичные	Установлены новые сальники
Ослаблено крепление крышек картера коробки передач, повреждены прокладки	Затяните гайки или замените прокладки
Ослабление опоры сцепления и коробки передач	Гайки затяжные

Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт трансмиссии начинается со снятия агрегата с автомобиля.
Для этого:

• Автомобиль поставлен на смотровую яму.
• Капюшон зафиксирован от случайного закрытия.
• Отсоединены: АКБ, датчик ВМТ, реле тягового стартера.
• Масса отсоединена от картера.
• Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
• Спидометр отключен (см.).
• Выключает вилку сцепления.
• Крепится кронштейн для подъема к шпильке, фиксирующей выпускной коллектор двигателя.
• Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
• Крышка, установленная в нижней части картера сцепления, и брызговик двигателя сняты.
• Масло слито из коробки передач.
• Фонарь заднего хода гаснет.
• Отсоединяется от штанги для выбора передачи своей тяги.
• Коробка передач и двигатель отключены.
• Оси ступицы поворотного кулака отсоединены от крепления.
• Шаровые опоры, расположенные на рычагах подвески, отсоединены от кулаков.
• Валы приводов колес убраны в стороны.

Совет: Для того, чтобы облегчить разделение зубчатых осей и привода колеса, то необходимо также удалить диск колеса и коробки передач вместе с коробкой передач, а затем выдавить петли на стенде пластины.

• Коробка передач снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
• Стартер вытащен.
• Вал коробки передач и ведомый вал отсоединены.
• Коробка передач снята.

Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо осторожно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. Нельзя, чтобы на них опирался первичный вал, чтобы детали не были повреждены.

Как разобрать КП ВАЗ 2112

Ремонт КПП ВАЗ 21213 начинается после очистки агрегата от грязи и тщательной промывки снаружи.
Далее инструкция по обслуживанию и ремонту КПП предлагает:

• Установить коробку передач в вертикальное положение.
• Ослаблены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
• Отсоединен кронштейн троса сцепления.
• Задняя крышка отсоединяется от картера коробки передач. Для этого воспользуйтесь резиновым молотком.
• Прокладка снята.

Совет: лучше аккуратно снимать прокладку. Если после осмотра дефектов на ней нет, деталь можно заменить.

• В автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
• Болт, удерживающий вилку пятой передачи, откручивается, после чего он отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой перемещается вниз, так что шлицы муфты и шестерни входят в зацепление.
• Убедитесь, что валы не вращаются.
• Гайки ослаблены на обоих валах коробки передач.
• Синхронизатор пятой передачи подденьте отверткой и вместе с вилкой снимите с КПП.
• Вилка вытаскивается из муфты.

Совет: Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы муфта не сошла со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

• Снято с синхронизатора, блокировки пятой передачи, кольцо.
• Ведомую шестерню пятой передачи поддеть отверткой и снять с вторичного вала.
• Упорный кольцо вытягивается из игольчатого подшипника.
• Игольчатый подшипник снят.
• На первичном валу снимается ведущая шестерня пятой передачи.
• Освобождается от крепления, после чего снимается опорная плита.
• упорная шайба и игольчатый подшипник втулка удаляется из вторичного вала для пятой передачи.
• Стопорные кольца сняты с подшипников вала.
• Выворачивается стопор замка.
• Пружина и стопорные шарики осторожно извлекаются.
• Освобождается от креплений и снимается задняя опора двигателя.
• Стопор стопора задней передачи закручен. Фиксирующий шарик и пружина вытягиваются из коробки передач, которую необходимо сначала наклонить.
• Крепление к картеру сцепления снято.
• Большой отверткой отсоединяем картер сцепления и.

Совет: отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем встряхнуть, чтобы отсоединить узлы. Это даст возможность освободить прокладку без повреждений.

• Картер редуктора снят.
• Вилка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются первые две шестерни, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
• Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
• Головка кривошипа расцеплена, вилка и шток снимаются одновременно.
• Головка тяги пятой передачи снята с рычага, повернута и вытащена.
• Стопорное кольцо вытягивается.
• Вилка и ось заднего хода сняты.

• Снятие первичного и вторичного валов. При этом их нужно немного покачивать.

• Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытаскиваются.
• Крепление снимается, и блок переключения передач снимается.
• Прокладка снята.
• Передний подшипник картера сцепления сжат со стороны вторичного вала, как видно на фото.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

• Магнит вытягивается из картера сцепления.
• После освобождения от фиксатора корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
• При необходимости замените уплотнительное резиновое кольцо.
• Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
• Выключатель фонарей заднего хода вывернут из картера коробки передач.
• Крышка перемещается с раструба на редуктор. Деталь предназначена для защиты тяги привода КПП и фланца шарнира.
• Шарнир снят со штанги переключения передач.
• Защитная крышка снята.
• Снимается фиксация рычага и тяги, которые затем вытягиваются из картера сцепления.
• Сальник заменяется, если на картере сцепления обнаруживаются следы протечки масла.

Как проверить и составить акт брака на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 ремонт коробки передач производится после составления дефектной ведомости.
Для этого:

• Внимательно осмотрите заднюю крышку и картер сцепления коробки передач. На деталях не должно быть сколов и трещин.
  На сопрягаемых поверхностях не было рисков, вмятин, вмятин. Шлифовка Шлифовка устраняет незначительные повреждения.
  При наличии крупных дефектов детали подлежат замене.
• Седла под обоими картерами проверены на наличие подшипников. На них не допускаются признаки износа.
• Проверенный приклад для переключения передач. Их замена необходима в случае заусенцев, отработки мест для установки хомутов, наличия загиба.
• Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
• Подшипники изношены (см.), Прокладки подлежат замене.
• Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ухудшение магнитных свойств.
• Уплотняющие поверхности картера сцепления, коробки передач и ее задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

После завершения ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
Сборка агрегата производится до его разборки с учетом некоторых рекомендаций:

• Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо зацепить зубья шестерни.
• Вилки устанавливаются на тягах переключения передач в следующей последовательности:

1. на первом штоке установлена ​​заглушка пятой передачи;
2. на вилках второго штока, третьей и четвертой передач;
3. в третьей - вилка первой и второй передач.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач проводится обильным количеством смазки. трансмиссионное масло все трущиеся детали.

• Магнит вставлен.
• Герметик нанесен на плоскость по всей окружности картера сцепления коробки передач.Применяется при установке задней крышки.

При установке новой КПП ВАЗ 2115 ремонт необходим при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт проводится по такому же принципу.

Привод переключения передач

1 - вилка включения III и IV передач;

2 - шток вилки включения I и II передач;
3 - втулки шатунов с III и IV передачами;
4 - вилка включения I и II передач;
5 - шток вилки включения V передачи и
задней передачи;
6 - блокировка сухарей;
7 - крышка фиксаторов;
8 - пружинные фиксаторы;
9 - шарик фиксаторов;
10 - вилка включения V передачи и заднего хода
;
11 - втулка штока V
шестерни и заднего хода;
12 - блок шестерни V передачи и заднего хода
;
13 - ось промежуточной шестерни заднего хода
;
14 - промежуточная шестерня заднего
хода;
15 - шайба направляющей пластины;
16 - направляющая пластина;

18 - подшипник шариковый;
19 - шайба сферическая;
20 - пружина;
21 - шайба упорная;
22 - стопорное кольцо

части входного вала

1 - стопорное кольцо;
2 - шайба пружинная;
3 - подшипник;
4 - первичный вал;
5 - пружина синхронизатора;
6 - фиксирующее кольцо синхронизатора;
7 - стопорное кольцо;
8 - подшипник

Детали выходного вала

1 - стопорное кольцо;
2 - шайба пружинная;
3 - ступица синхронизатора;
4 - муфта синхронизатора;
5 - блокирующее кольцо;
6 - пружинный синхронизатор;
7 - шайба;
8 - шестерня III передачи;
9 - вторичный вал;
10 - шестерня II передачи;
11 - шестерня I передачи;
12 - втулка шестерня;
13 - подшипник;
14 - ключ;
15 - передача заднего хода;
16 - шайба пружинная;
17 - шестерня V передачи;
18 - масляная шайба;
19 - распорная втулка;
20 - задний подшипник вторичного вала;
21 - сальник;
22 - фланец упругой муфты;
23 - стопорная шайба;
24 - гайка;
25 - пружина уплотнителя;
26 - уплотнитель;
27 - кольцо центрирующее

Детали рычага и механизма выбора передач

1 - рычаг переключения передач;
2 - прокладка;
3 - подшипник шариковый;
4 - шайба сферическая;
5 - пружина;
6 - кольцо;
7 - стопорное кольцо;
8 - фланец;
9 - манжета;
10 - защитный чехол;
11 - ручка;
12 - шток рычага;
13 - подушка упорная;
14 - эластичная втулка;
15 - распорная втулка;
16 - втулка стопорная;
17 - корпус рычага переключения передач;
18 - уплотнительное кольцо;
19 - шайба направляющей пластины;
20 - направляющая планка;
21 - пружина;
22 - направляющая пластина;
23 - блокирующая пластина заднего хода

Механизм выбора передач

1 - шайба направляющей пластины;
2 - направляющая пластина;
3 - корпус переключения передач;
4 - подшипник шариковый;
5 - шайба сферическая;
6 - пружина;
7, 8 - стопорные кольца;
9 - рычаг переключения передач;
10 - защитный чехол;
11 - фланец;
12 - пластина блокировочная задняя;
13 - пружина;
14 - направляющая планка;
15 - уплотнительное кольцо;
А - риск

Демонтаж
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слейте воду и снимите нижнюю крышку
с прокладкой.
2. Снимите вилку исполнительного механизма выключения сцепления с передней направляющей втулки.
крышки коробки передач - узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и переднюю крышку коробки передач
вместе с сальником
и пружинной шайбой (красные стрелки
указывают гайки картера, сцепление
к коробке передач, белая стрелка - отверстие
в передней крышке для выпуска масла коробки передач
) чтоб не было до
диски сцепления в масле.

4. Выверните выключатель лампы заднего хода, стараясь не
деформировать его корпус.
5. Выверните болт крепления вилки переключения передач III и IV передач. Установите фиксатор первичного вала
41.7816.4068 или одновременно включите две передачи.
предотвращает вращение первичного, вторичного и промежуточного валов, а
позволяет выполнять последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца. Выходной вал коробки передач
.

7. Согнув стопорную шайбу, ослабьте гайку
на несколько оборотов, чтобы переместить
центрирующее кольцо эластичной втулки, и
снова затяните гайку. Толкатель
A.40006 / 1 со съемником A.40005 / 4 снимите с
центрирующее кольцо выходного вала
упругой муфты приводного вала.

8. Снимите с торца вторичного вала
упругое центрирующее кольцо сальника
пружинной муфты, отверните гайку 4 и
съемником А.40005/3 / 9В / 9С 2 снимите фланец
упругой муфты 1 (3 - планка съемника).

9. Перед снятием задней крышки,
установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
, открутите гайки крепления редуктора
, а
снимите узел рычага переключения передач с выбранным механизмом
. Одна из гаек крышки
откручивается изнутри картера коробки передач
при снятой нижней крышке.
При снятии задней крышки необходимо
не только вернуть назад, но и повернуть
, чтобы исключить ее задевание за блок
заднего хода и пятой передачи.

10. Снимите проставку вторичного вала с внутреннего кольца заднего подшипника 43
, втулку 44 подшипника (см. Рис. Коробка передач).

11. Ослабьте болты крепления крышки 5, отверните
болты 2 и 4 крепления блока
пятой передачи и вилки
задней передачи. (1 - промежуточная шестерня
заднего хода, 3 - шток вилки)

12. Снимите масляную шайбу 45 (см. Рис. Коробка передач).

13. Снимите втулку 1 шестерни пятой передачи.

14. Снимите шток 1 с плунжера 2. При этом со штока
сняли распорную втулку 3.
Затем снимите со шлица промежуточного вала
блок шестерен 4.

15. Одновременно удалите промежуточный продукт.
, шестерня заднего хода 1 от оси, 3 шестерня
в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 от вторичного вала.

16. С помощью фигурных оправок (отвертки типа
) снимите ступицу 4 со шпонки
синхронизатора пятой передачи и ведомую
передачи 2 (1 - промежуточный вал
синхронизатора V передачи, 3 - ось
промежуточной шестерни заднего хода; 5 -
вторичный вал, 6 - шток вилки включения I и II
шестерни, 7 - шток вилки включения III и IV).

17. Используя фигурные оправки (например, отвертки) и стержневые оправки, снимите с картера редуктора
передний и задний подшипники промежуточного вала. На модели
внутренние кольца двухрядного подшипника
переустановите во внешнее кольцо подшипника.

18. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал
, наклонив его.

19. Вынуть из картера трансмиссии попеременно стержни вилок переключения I, II, III и IV
передач, предварительно отвернув болты крепления вилок.Вынув стержни
, одновременно снимите три стопорных сухари 6 (см. Рис. Переключение передачи
передач).

20. Снимите стопорную пластину
промежуточного подшипника выходного вала.
Отверните гайку крепления оси промежуточной передачи
заднего хода и снимите ее (стрелка
показывает направление хода зажима отвертки
при ударе молотком).

21. С помощью оправок (например, отверток) снимите первичный вал
с подшипником и кольцо синхронизатора
и снимите игольчатый подшипник
с переднего конца вторичного вала.

22. Выбить промежуточный подшипник
выходного вала, снять промежуточный подшипник
и, наклонив, вынуть из картера
первичный вал в сборе с шестернями, муфтами
и кольцами синхронизаторов.
Снимите муфту синхронизатора III и IV с вала
шестерни.

23. Разберите входной вал (см Детали входного вала..):

снять стопорное кольцо 7, стопорное кольцо 6 и синхронизатор пружина 5;
- устанавливаем вал на пресс и сжимаем пружинную шайбу 2 оправкой 41.7816.4069
снять стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
24. Демонтаж вторичного вала (см. Рис. Подробности вторичного вала). Снимите с задней стороны
вала шестерню 11 первой шестерни с втулкой 12, ступицу 3 со скользящей муфтой 4
переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе со стопорным кольцом
синхронизатора 5.

25. Установите выходной вал с оправкой 41.7816.4069
(1) на прессе, место под
шестерни III шестерни поддерживая полукольца 3 и,
, нажав на оправку на пружинной шайбы,
снять стопорное кольцо 2, то стопорное кольцо
шайба 4, ступица скользящей втулки
переключения передач III и IV и шестерни III передачи
.При необходимости разберите рычаг
и механизм переключения передач.

26. Снимите защитную крышку 10, стопорные и упорные кольца 6 и 7, пружину 5
и сферическую шайбу 4 с рычага переключения передач (см. Рис. Детали рычага и механизма переключения передач
).
27. Отметьте визуально расположение деталей относительно рисков (A), приложенных к направляющей пластине
, чтобы собрать детали в том же положении во время сборки (см.
рис. Механизм выбора передачи).Отверните гайки от крепежных болтов, отсоедините
детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровой шарнир 4 и резиновые уплотнительные кольца
15.

Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке.
2. Обратите внимание, что ось промежуточной передачи заднего хода прикрепляется перед установкой валов
в корпус редуктора крутящим моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
3. Перед установкой тяги вилки пятой передачи и заднего хода в картер,
установите на нее проставку.
4. Внутреннее кольцо подшипника прижимается к блоку шестерни пятой передачи
и заднего хода, а внешнее - в гнездо задней крышки.
5. Задний подшипник вторичного вала прижимается к валу, чтобы облегчить установку
задней крышки.

6. В промежуточную шестерню 1 заднего хода
устанавливают шестерню 3 и вилку 4
одновременно (2 - муфта включения передачи V
). При сборке рычага переключения передач
смазать шаровую головку ЛСЦ-15 или Литол-24
или шаровой шарнир.

7. Затяните болт крепления блока шестерен с моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
8. При установке картера сцепления с передней крышкой трансмиссии отверстие в
Передняя крышка должна располагаться, как показано на рис. из п. 3.
9. Рабочую поверхность вводов перед установкой покрыть смазкой Литол-24.
10. Используйте следующие оправки при установке сальников и подшипников.
41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 - довольно простая процедура, если пошагово выполнить все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки вашего автомобиля, необходимо выяснить, ремонтировался ли он ранее. В том случае, если в нем уже были заменены какие-то детали, будь то подшипники или, например, корпус сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочное кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Эту манипуляцию придется проделать до начала работы.

Схема разборки КПП по этапам

1. В первую очередь после демонтажа неисправной коробки с автомобиля ее предварительно придется очистить от следов грязи и жира, образовавшихся в процессе эксплуатации, для чего следует вымыть снаружи.

1. В первую очередь извлекается стрелка, которая служит индикатором уровня масла.

Для удобства ящик лучше всего ставить в вертикальное положение.

1. Следующим этапом является снятие специального кронштейна троса сцепления. Это можно сделать, открутив один болт с установленной на нем плоской шайбой и пару гаек с пружинной шайбой.
2. Затем следует снять крышку, расположенную на задней стороне коробки.Он фиксируется шестью болтами, которые выкручиваются без особых усилий.

1. Крышку можно полностью снять, слегка приподняв расположенный на ней прилив. Удобнее всего это делать плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку пятой передачи, закрутите один болт с пружинной шайбой.
3. Для продолжения разборки коробки необходимо тщательно закрепить все валы, чтобы не допустить их случайного вращения. Это можно сделать, переключившись на пятую передачу и опустив вилку и сцепление синхронизатора.Как только шестерня соединилась со шлицами сцепления, необходимо переключиться на одну или две передачи ниже. Это можно сделать, переместив тягу выбора передачи.
4. Следующим шагом откручиваем гайку, фиксирующую первичный вал. Так как обычно закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Провести аналогичные манипуляции со вторичным валом.
6. С помощью нескольких отверток следует немного приподнять так называемую ведомую шестерню, расположенную на 5-й передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе, при этой манипуляции с силой снимается с вала.Шестерню нужно снимать не по одной, а одновременно с синхронизатором и вилкой. Этот шаг придется делать осторожно - если муфта смещается с синхронизатора и остается на ступице, есть риск разрушения шариков, которыми она закреплена.
7. 
   На следующем этапе необходимо снять заглушку с синхронизатора. Это нужно делать через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
8. 
   В дополнение к пластине, также необходимо, чтобы удалить стопорное кольцо и шестерню 5-й передачи.Поскольку за время эксплуатации зубья подвижного кольца и муфты привыкли к порядку, при дальнейшей сборке эти элементы коробки следует устанавливать в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой эти элементы лучше пронумеровать. Довольно часто при разборке коробки не обязательно полностью разбирать сам синхронизатор, в этом случае его можно аккуратно подвязать.
9. Следующим шагом является снятие втулки с вторичного вала.
10. Затем с вала, уже первичного, снимаем шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее исходное положение. 15. Для следующей манипуляции с несущей пластиной вы будете нуждаться в ударную отвёртку. Он крепится четырьмя обычными пружинными болтами и шайбами. Открутив крепление, его можно снять. Затем можно снять упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем необходимо снять два вала подшипника, осторожно удерживая и слегка приподнимая рукой стопорные кольца подшипника.

16. После этого можно открутить специальные зажимы, чтобы достать шарики и пружины.

17. Следующим шагом откручиваем специальный фиксатор, предназначенный для реверса, снимаем уплотнительное кольцо и демонтируем пружину.

18. После этого шар можно вытащить из фиксатора, для чего достаточно немного приподнять коробку.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать гаек, расположенных на креплении картера, и один болт с пружинными шайбами.

Важно помнить взаимное расположение деталей.Также необходимо удалить технологическую пробку. Продолжаем работать в следующем порядке:

1. Корпус сцепления необходимо демонтировать, вставив обычную отвертку в одну из трех канавок, расположенных вдоль нее.
2. Картер коробки передач довольно легко демонтируется с картера сцепления, если его немного повернуть, при этом слегка приподняв вверх, влево до полного выхода из шестерни.
3. Закрепите вилки на первых четырех передачах и открутите все болты.
4. Следующим шагом будет немного приподнять тягу, переключая первые две передачи. После того, как стержень полностью выйдет из-под опоры, переместите его влево, пока головка не начнет цепляться за скобу. Затем нужно вынуть втулку штока из специальной проточки, расположенной на муфте синхронизатора. После снятия штока и вилки можно также снять заглушку. Но, если в этом нет особой необходимости, вилку лучше оставить как есть.
5. Из тяги, предназначенной для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку.Для этого нужно просто повернуть ее, тем самым отсоединив голову от рычага переключения передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто реализовать, если его немного приподнять, а затем снять с вилок, предварительно вынув их из паза на муфте.
6. Демонтировать тягу последней 5-й передачи с опоры несложно; необходимо немного повернуть ее и соединить головку с фиксирующим кронштейном.
7. Следующим этапом разборки является снятие оси, на которой предназначены промежуточные шестерни для включения заднего хода.
8. Необходимо переключить шестерню до упора с помощью механизма переключения передач и, повернув примерно на 30-40 градусов, снять промежуточную шестерню с шестерен, расположенных на валу.
9. Затем вы должны повернуть валы и осторожно их снять.
10. Следующим этапом является демонтаж самого дифференциала в картере сцепления.
11. После этого необходимо открутить крепление в механизме, предназначенном для выбора передачи. Для этого откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего сам механизм легко снимается.
12. Выньте находящийся в нем магнит из картера сцепления.
13. Следующим шагом откручиваем гайку на корпусе спидометра, после чего демонтируем сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания состоянию эластичного кольца - если оно недостаточно эластично или повреждено, его придется заменить.
14. В картере также находится выключатель света заднего хода, который тоже нужно открутить. Под ним - металлическое уплотнительное кольцо.
15. На следующем этапе вам понадобится съемник, чтобы извлечь подшипник из вторичного вала.В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

16. Затем снимите масляный поддон под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции проделать с подшипником и входным валом.

18. При сборке купленных в магазине новых подшипников необходимо их полностью вбить в картер сцепления до упора; можно использовать оправку наиболее подходящую по размеру.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте край, расположенный у штока в защитном футляре и предназначенный для переключения передач.Он смещается одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите тягу, предназначенную для выбора передачи, можно открутить болт крепления самого рычага, после чего сам рычаг можно снимать.

21. Если нужно поменять петлю на штоке, придется сдвинуть специальную защитную крышку, а затем открутить болт крепления петли. Разбирать в этом месте необходимо довольно аккуратно, так как для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТВ1324, который также необходимо нанести при сборке.Если в процессе эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу заменить его.

После этого, описанного выше действия, вы можете заменить необходимые узлы в КПП. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Удачи с ремонтом КПП!

УАЗ тяга сцепления регулировки подшипника. Сцепление автомобиля УАЗ

Пружинное сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б, УАЗ-469БГ предназначено для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда необходимо переключить передачи или затормозить автомобиль.

Сцепление пружинное УАЗ-469, устройство.

Подпружиненное сцепление сухое, однодисковое, состоит из нажимного диска с кожухом, узла нажимных пружин и тяговых рычагов, ведомого диска с фрикционными накладками и узла гасителя крутильных колебаний. Механизм сцепления прикреплен болтами к маховику двигателя, уравновешен вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено буквой «О» на корпусе и маховике.

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизолирующими шайбами ​​со стороны нажимного диска.Устройство выключения сцепления состоит из тяговых рычагов, установленных на нажимном диске, муфты выключения сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и вилки выключения, установленной на картере сцепления.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие при этом силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой систему рычагов и тяг, соединяющую вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали. С педалью сцепления педаль тормоза свободно устанавливается на валу. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

Пресс-масленка установлена ​​на валу для смазки педального узла.Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси блокируется пружинным кольцом и смазывается через пресс-масленку. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, который своим сферическим концом упирается в пятку вилки сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали на месте - сцепление включено.

Техническое обслуживание рессорно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Техническое обслуживание заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке.После езды по грунтовым дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте выжимной подшипник сцепления через масленку крышки, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Производится со снятым нажимным диском сцепления в следующей последовательности:

1. Установите шаблон кольцевого привода диаметром 9,5 мм между пластиной и прижимной пластиной. Прикрепите собранную прижимную пластину к пластине шестью болтами на пластине.

2.Отрегулируйте затяжкой и ослаблением регулировочных болтов на размер 51,5 + -0,75 мм - расстояние головок болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от пластины до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. После регулировки заблокируйте болты рычагов, загнув край рычага в паз стержня болта.

Обслуживание блока управления сцеплением УАЗ-469.

Он сводится к регулировке и периодической смазке узлов трения через две пресс-масленки.Привод выключения сцепления регулируется изменением длины стержня путем откручивания и затягивания гаек крепления стержня к квадратной головке пальца. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов тяговых рычагов и выжимным подшипником сцепления был в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в пределах 28-38 мм, измеренному по накладке педали.Полный ход педали сцепления - 150 + -10 мм.

Наличие сцепления на автомобилях способствует возможности переключения передач. Внедорожник UAZ Patriot также оборудован непременным сцеплением, которое состоит из двух дисков, один из которых является ведущим, а второй - ведомым. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент на коробку передач при соединении с главным диском. Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить два диска, каждая система сцепления имеет важный элемент, называемый выжимным подшипником.В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также методы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

Выжимной элемент сцепления занимает важное место в конструкции сцепления, так как именно с его помощью отключаются ведомый и ведомый диски сцепления, что позволяет переключать передачи или включать нейтральную скорость. Его поломка - критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет простейшую конструкцию и представляет собой штатный шаровой элемент, выполняющий довольно важную функцию.Сегодня известны подшипники сцепления с гидравлическим управлением, улучшающие функциональность этого агрегата, но на УАЗ Патриот устанавливаются обычные изделия, что позволит удешевить модификацию автомобиля.

Стоимость выжимки для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от производителя. Но нет смысла переплачивать, если производственная деталь ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы изделия не будет 100 тысяч километров, но подшипник проходит до 30-40 тысяч километров.

Принцип работы изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента включения и отключения диска сцепления, возникающего при нажатии на педаль водителем. Ведомый диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, который фактически помогает включить сцепление. Прижимная пластина находится под давлением диафрагменной пружины, а выжимной подшипник воздействует на ее внутренние выступы. Этот элемент приводится в движение вилкой сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основным признаком неисправности этого элемента является характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, когда этот стук происходит летом, то это 100% гарантия последующей замены подшипника. Зимой стук может быть вызван изменением размеров самого элемента.При нагревании стук должен исчезнуть.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с протяжным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены приведет к ускорению. Срок службы устройства зависит от характера работы транспортного средства, поэтому при неправильном использовании сцепления в ближайшее время не избежать необходимости замены выжимного сцепления.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, на котором показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 обозначена вилка сцепления, которая опирается на шариковый подшипник, ввинченный в картер устройства.

Для демонтажа изделия необходимо выполнить следующие действия:

После этого снимаемые детали устанавливаются в порядке, обратном снятию.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот завершена и, как видите, ничего сложного в этом нет.Самое сложное - это разборка коробки передач, но подробнее об этом вы можете узнать из соответствующего раздела этого сайта. Следите за состоянием этого агрегата, чтобы он в какой-то момент не разочаровал вас в дороге.

Как часто ломается ваш Патриот?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Сцепление УАЗ Хантер начало пробуксовывать - при резком нажатии на педаль газа на третьей передаче двигатель резко разгонялся, и только через несколько секунд машина стала разгоняться.На первой и второй передачах динамика разгона осталась прежней. Этот неприятный момент заставил нервничать «обгон» при выполнении маневра.

1: 1151

При снятии коробок передач и распределении масла с этих агрегатов необходимо слить масло, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

1: 1498

Так что загоняем машину в «яму», сбрасываем минусовую клемму с АКБ, сливаем жижу с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК.

1: 1815

2: 2322

Слить масло

2:28

Итак, снимаем сиденье переднего пассажира, затем убираем коврик из салона. В моем УАЗе шумоизоляция была проклеена под ковролин. Шумку делал предыдущий хозяин.

2: 339

3: 844

Как не сделать шумоизоляцию в УАЗ Хантер

3: 931

Под шумкой обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без труда оторвался от металла. Ни о какой покраске пола производителю мечтать не приходится - только грунтовка серого цвета.Как и ожидалось, вода попала под описанные выше слои и начала ржаветь. К моей огромной радости серьезных очагов ржавчины, дырок в полу не обнаружено. Но, в любом случае, ржавчина выглядит очень неприятно.

3: 1693

4: 2200

Один из болтов крепления черепахи

4:65

В ближайшее время необходимо включить обработку и покраску пола. Ковер и шумку больше нельзя пускать в машину.
А теперь продолжаем готовиться к снятию коробки передач.
Снимаем пыльники с рычагов КПП и раздатки, потом сами рычаги откручиваем. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух половинок, скрепленных между собой и прикрученных к полу СЕМЬЮ болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам ульяновского завода мы предложили за попытку открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые закладываются в упоры, приваренные с «уличной» стороны пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, делая его практически неразрывным.

4: 1415

5: 1920

Крепление черепаха УАЗ Хантер

5: 1975

В итоге открутил только половину болтов. У второй половины болтов либо оторвались головки, либо гайка начала прокручиваться в ограничителе. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим КПП и раздатку:

5: 2407

6: 506

Вид на коробку передач Dymos из салона

6: 573

7: 1080

Общий вид трагедии моего охотника

7: 1149

Отсоединить колодку жгута проводов переключателя фонарей заднего хода, колодку датчика скорости.Снимаем оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (стояночный тормоз).
Открутив четыре болта, снимаем раздаточную коробку. Это всего лишь небольшая тренировка по перемещению тяжестей в космосе, тогда будет веселее.

7: 1731

8: 2236

Раздаточный материал

8:19

Открутив два болта снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Отводим баллон в сторону, чтобы не мешал. Отключаю рабочий цилиндр сцепления

8: 379

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и плюсовую клемму.«Руками обученного проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Снимаем стартер. Верхний болт крепления стартера полностью снять не удалось - он упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если автомобиль поднимается с проставками кузова, то снятие стартера и коробки передач значительно облегчается. Напомню, я не поднимал тело; Я не буду этого делать.

8: 1217

Теперь займемся «штанами» - выхлопной трубой глушителя.Если не открутить штаны от выпускного коллектора, то процесс снятия коробки передач будет очень сложным. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала откручиваем прижимную планку. Болт там всего один, но он его, скорее всего, качнул))). У меня он намазан графитом, так что проблем не было.
Выхлопная труба глушителя (штанов), а точнее ДВЕ параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, накрученных на четыре шпильки коллектора, по две гайки на шпильку.Три пары гаек откручиваются без проблем, а вот до четвертой пары пролезть инструментом очень проблематично. Точнее открутить легко, а вот затянуть обратно - геморрой. Нас спасает хороший набор инструментов, из которых собирается такая заблудшая:

8: 2634

9: 504

Все было бы намного проще, если бы зазор между трубками штанов был немного шире ... И снова хвала конструкторам ульяновского завода.

9: 727

10: 1234

Гаражный вариант газовой плиты

10: 1295

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна передней выхлопной трубы глушителя (Отверстия No.3 и № 4 на фото 16). Снимаем скобу. Открутите гайку нижнего болта крепления коробки передач к двигателю (отверстие № 5 на фото 16). Болты крепления коробки передач имеют разную длину, поэтому мы отмечаем каждый открученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответные гайки и шайбы наживляем на соответствующие болты.

10: 2070

11: 506

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь цифры не совпадают с цифрами на фото 16).

11: 679

Домкрат КПП. Пытаемся снять поперечину рамы, на которой лежит коробка. Болт подушки КПП не открутился, поэтому четыре болта с гайками, которые крепили поперечину к раме, просто открутили.

11: 1039

Откручены четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) после установки сцепления мешал бы установке коробки.

11: 1300

12: 1807

Отвинтить крепление стабилизатора к раме

12: 1887

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП.Откручиваем два болта с правой стороны по направлению к автомобилю (отверстия №6 и №7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстия № 8, № 9 и № 10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно усложняет ребро жесткости пола кузова.

12: 2404

13: 506

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в коробке передач Dymos UAZ Hunter

13: 621

14: 1128

Перечень крепежа для стыковки коробки передач Dymos с двигателем.Четыре болта с правой стороны не показаны.

14: 1303

Для облегчения доступа можно аккуратно отрегулировать положение коробки передач домкратом. На приподнятом кузове доступ к болтам временами облегчается. Перед тем как открутить последний болт, коробку передач несколько раз обматывали веревкой, концы которой были привязаны к лому, лежащему в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии.Два человека стоят в кабине, где держат ящик на веревке, один человек в «дыре» отстыковывает коробку передач и двигатель с помощью большой шлицевой отвертки и крепления.

14: 2443

... По пролету гаражного кооператива эхом разносятся осколки русского мата ...

14: 137

Далее ящик перемещается на заранее подготовленное место - достаточно отвести ящик от двигателя на 50 см и положить на доски поперек ямы. Главное, чтобы к корзине сцепления был свободный доступ, а коробка передач надежно опиралась на опоры.

14: 555

Отдохнув после силовых упражнений с коробкой передач, приступаем непосредственно к замене сцепления.

14: 737

Для наглядности и понимания процесса выкладываю найденные изображения на просторах интернета.

14: 932

15: 1437

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер с коробкой передач Дымос

15: 1504

1 - маховик коленчатого вала
2 - ведомый привод
3 - нажимная пружина
4 - усилитель картера сцепления
5 - передний подшипник первичного вала коробки передач
6 - первичный вал
7 - гаситель крутильных колебаний
8 - выжимной подшипник
9 - вилка выжимного подшипника
10 - рабочий цилиндр сцепления
11 - клапан для отвода воздуха
12 - шланг
13 - корпус сцепления
14 - опора вилки
15 - нажимной диск
Другой рисунок для наглядности :

15: 2361

16: 506

Рисунок 2.Изображение из каталога запчастей УАЗ Хантер

16: 592

Для правильной установки нового сцепления нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно приобрести в магазине, выточенным из подручных материалов, а можно использовать старый первичный вал коробки передач (шестерню необходимо отрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать соответствующую тему в УАЗбук и воспользоваться чертежом с размерами.
Мы использовали оправку от другой машины, просто наматывали на нее изоленту, пока не получили нужные диаметры.За точность размеров рисунка № 3 поручиться не могу (размеры взяты с эскиза на УАЗбук).

16: 1716

17: 2221

Рисунок 3. Оправка для центровки диска сцепления УАЗ Хантер (КПП Dymos)

17: 142

Итак, сначала снимаем старые push и slave диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8х30 крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Осторожно снимите, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно смотрим взятые детали:

17: 662

18: 1169

Диск сцепления

18: 1215

19: 1722

Маркировка на ведомом приводе

19: 1777

20: 2284

Износ диска сцепления

20:60

Мы видим цвета обесцвечивания на ведомом диске.Сгорел ...
Кстати, на диске мы видим маркировку производителя "ЛУК". Эта муфта была установлена ​​на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности прижимной пластины видим следы перегрева.

20: 494

21: 1001

Прижимной диск сцепления

21: 1049

22: 1556

Прижимной диск сцепления. Вид со стороны лепестков

22: 1651

23: 2158

Прижимной диск сцепления. Износ лепестков

23:78

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную ремонтную яму, давайте постараемся свести к минимуму вероятность попасть сюда в ближайшее время.Для этого нам нужно осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить на новые.
Вот что рекомендует УАЗ Хантер Праймер для ремонта и ТО:
Осмотр деталей и агрегатов на износ:
1. Если обнаружена течь масла со стороны маховика, то при замене заднего сальника коленвала получаем геморрой и геморрой. , например, заменить подшипник носка первичного вала коробки передач.
2. Если на внутренней поверхности раструба сцепления остались следы масла, то бегите в магазин за сальником первичного вала коробки передач.
3. Проверить передний опорный подшипник первичного вала коробки передач на свободное вращение и отсутствие люфта. Подшипник сломан - ставим новый вместе с сальником.
4. Внимательно изучаем рабочую поверхность маховика на предмет отсутствия заусенцев, вздутий, ожогов и неровностей. Если рабочая поверхность повреждена, то у нас два варианта:
а) бежим к токарю, аккуратно шлифуем всю рабочую поверхность маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности не должна быть ниже Rab) купить новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осмотрите шлицевой конец первичного вала коробки передач на предмет повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформирована вилка сцепления? Готовьте добычу для новой!

23: 2704

В нашем случае все было сухо и гладко. Люфта, потертостей, побоев и других вздутий не обнаружено.

23: 180

24: 687

Рабочая поверхность маховика

24: 745

Пора достать новый клатч из упаковки. Напомню, что я купил Сцепление "ТАЙСКОЕ" в сборе усиленное (комплект сурв.Несущий. N \\ o "ТРОФИ").

24: 990

25: 1497

ведомый диск сцепления THAI

25: 1550

26: 2057

Прижимной диск сцепления THAI

26:54

27: 559

Прижимной диск сцепления THAI. Вид со стороны лепестков

27: 661

28: 1168

Прижимной диск сцепления THAI. Вид сбоку

28: 1242

29: 1749

Выжимной подшипник THAI

29: 1795

Перед установкой сцепления проверяем легкость движения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП.Диск должен двигаться без заклинивания.
Теперь нам нужно определиться, с какой стороны маховика устанавливать диск сцепления.
«ЛУК» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска. «Маховик» - маховик, «бок» - сбоку. Это означает, что ведомый диск этой стороной прижимается к маховику. Все просто и понятно.
Лаборатория трансмиссий «THAI» ​​не удосужилась нанести такую ​​надпись на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска внимательно смотрим рисунок в инструкции.

29: 2917

30: 506

Этой стороной ведомый диск прижимается к маховику

30: 609

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем вручную устанавливаем прижимную пластину и шесть болтов. Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, переходя от одного болта к другому по часовой стрелке. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска сцепления (по Книге): 2,0 - 2,5 кгс * м.
Снимаем оправку.
Снимите старый выжимной подшипник (в сборе со сцеплением).Для этого слегка сместите вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шарового шарнира. Снимаем со втулки старый узел сцепления с выжимным подшипником. Изучаем заглушку на износ и деформацию. Оставляем «бодрую» вилку, заменяем «уставшую» на новую. Устанавливаем в заглушку новую муфту в сборе с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на место необходимо нанести небольшой слой смазки на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала коробки передач, на внутреннюю поверхность подшипника выключения сцепления и на места контакта вилки с вилкой. шариковый подшипник и ведомый стержень сцепления.
После смазки поставить вилку на место.

30: 2593

31: 506

Вилка выжимной муфты с установленным выжимным подшипником

31: 626

Можно приступить к стыковке двигателя с коробкой передач. Смазать шлицы первичного вала Литолом-24. Два бойца в кабине автомобиля держат коробку передач на тросах, один боец ​​под машиной пытается вставить первичный вал коробки передач в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со штифтами на двигателе.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция выполняется быстро. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

31: 1431

Другие рекомендации:
Не забудьте смазать герметиком соединительные поверхности КПП и ПДУ. Крепим болты крепления коробки передач к двигателю и болты крепления коробки передач к коробке передач равномерно, поворотом ключа, двигаясь по часовой стрелке от болта к болту. Момент затяжки (ABC): 4,0 - 5.6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку. Если старая прокладка не внушает доверия - меняем на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев карданного вала (по АВС): 3,2 - 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на свои места (кроме «черепахи») проверяем, есть ли у нас лишние болты, гайки и другие кронштейны.
Залить масло в коробку передач и РК при помощи специального шприца со шлангом. Масло заливается до уровня маслозаливной горловины. Заливать масло перед установкой «черепахи» удобно, прямо из салона автомобиля. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не защелкиваются. Выбираем марку масла исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, который выявил небольшое пробуксовку сцепления.Регулируя длину рабочего цилиндра сцепления, мы добиваемся нормального сцепления без проскальзывания. В этом случае сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «установка» должна происходить в середине хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно сделать прокачкой сцепления с заменой жидкости - свежий «тормоз» всегда лучше старого.

31: 4331 64228

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от двигателя при переключении передач.Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства используется однодисковое сцепление сухого типа, с устройством гашения вращательных колебаний, обеспечивающим передачу мощности от мотора на коробку.

В сборе этот механизм сцепления состоит из ведомого диска с фрикционной муфтой и нажимным элементом, корпуса и приводного механизма отключения.Кожух изготавливается штамповкой из стали и крепится к маховику. Между ним и нажимным элементом есть шесть пружин. Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленные к нему фрикционные накладки. Оборудован гасителем крутильных колебаний. Он состоит из восьми пружин, пара шайб трения и опорной плиты.

Механизм движется по шлицевому валу коробки передач.Выключение сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулировочными болтами. Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух тяг.

Диск сцепления УАЗ - габариты и модификации

Конструктивные особенности сцепления данной машины позволяют использовать его в различных дорожных и климатических условиях. Механизм имеет увеличенный ресурс двигателя и надежность.

В связи с тем, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, устройство сцепления на них может незначительно отличаться.

Ниже несколько модификаций:

• Варианты 417-1600010. В его состав входят напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и выжимной подшипник сцепления. Внешний диаметр фрикционной поверхности составляет 240 мм, а внутренний - 150 мм. Толщина сцепления - 3,5 мм, а максимальный крутящий момент - 21 кгс / м. Этот комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские автомобили и грузовики марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой ​​коробкой передач.
• Подчиненный 451-1601130.Довольно часто используется и надежный диск сцепления УАЗ. Размеры: внешний диаметр - 254 мм, внутренний диаметр муфты - 150 мм, толщина - 3,5 мм. Максимальный крутящий момент 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
• TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров - 240 и 160 мм соответственно. На каких автомобилях установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и на других типах автомобилей, поломка сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков при движении с места, чрезмерный шум при переключении передач. Еще бывает пробуксовка (неполное включение), иногда ведет сцепление (неполное выключение), в зоне корзины есть характерный дребезжание.

Как заменяется диск сцепления (в том числе УАЗ "Патриот")? Демонтаж его с автомобиля - процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен проводить знающий человек.

Необходимый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: 12 шт., Отвертка мощная, металлический стержень.

Последняя необходима для центрирования диска сцепления ведомого УАЗа. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс разборки

После того, как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо снять коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей. Тяга запрессована в муфту и закреплена на втулке с зацеплением в механизме выключения вилки. Последний опирается на шариковый подшипник, установленный в картере сцепления. После снятия подшипника с муфтой осмотрите заглушку на предмет возможного износа и деформации.

Далее приступаем к демонтажу фиксирующей пластины. Сначала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы предотвратить потерю ведомого элемента.Удерживая маховик, чтобы он не вращался, открутите шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

УАЗ - проверка состояния запчастей

Осмотреть раб на предмет повреждений и развития. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осмотрите сцепления. Когда заклепки колодок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент непригоден для дальнейшей эксплуатации.Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должен иметь люфта, изломов и сколов. Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Переходим к толкающему механизму. Ослабление соединительных заклепок дисковых элементов недопустимо, а если этот факт присутствует, то деталь непригодна. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а место контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра.На рабочей плоскости маховика и пластины выжимной пластины не должно быть задиров, глубоких царапин, выбоин и следов перегрева. Если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Монтаж нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала убеждаемся, что ведомый элемент свободно перемещается по шлицевому участку первичного вала КПП.Он не должен иметь заклинивания и люфта при осевом перемещении. Причиной такого несоответствия может быть выработка на валу, которая в этом случае тоже меняется. Лапки прижимных рычагов прижимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости их регулируем.

Применяем новый диск сцепления (дизель УАЗ Патриот 2.3) в сборе с выжимным подшипником на маховик. С помощью оправки или вышедшего из строя вала центрируем ведомый элемент и приступаем к фиксации спускового механизма.После того, как все шесть болтов будут надежно ввернуты, можно снимать оправку. Важно отметить, что болты нужно затягивать определенным образом: по диагонали, с моментом 1,4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед монтажом коробки передач в сборе с картером сцепления смажьте направляющую втулку выжимного подшипника и внутреннюю часть сцепления.

Далее сцепляем муфту с приводной вилкой.

Ставим стопорную пластину на упор, а затем вставляем заглушку в пару с муфтой на заглушке.После того, как работа сделана, ставим коробку и проверяем работу сцепления.

Прокачка привода

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) произведена правильно, все элементы механизма в норме, а механизм не работает, то возможно причина в приводе сам. Процесс прокачки системы необходимо проводить с партнером.

Прямой процесс

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра.Затем надеваем на штуцер прозрачную резиновую трубку. Второй его конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек выжимает педаль сцепления четыре-пять раз и удерживает ее нажатой. Партнер с помощью ключа-восьмерки откручивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль выйдет из строя, и из форсунки потечет жидкость с пузырьками воздуха. В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, затяните штуцер и повторите процедуру откачки.Делать это нужно до тех пор, пока из сопла не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время прокачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в детандере, чтобы не допустить повторного проветривания привода. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления автомобилей такой же.

Периодическое обслуживание

Все обслуживание заключается в необходимости проверки надежности крепления корпуса механизма и износа трущихся частей диска.

Израсходованный срок службы фрикционной муфты можно определить, учитывая расстояние между выжимным элементом сцепления и маховиком в момент включения сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Необходимо проверять диск сцепления (УАЗ Хантер, Патриот, УАЗ-3303 каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации и после пятидесяти тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто деталь не подлежит ремонту и полностью подлежит ремонту). заменен на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимите штангу пружины амортизатора немного выше плоскости шайбы амортизатора и поверните пружину на сорок пять градусов. Затем снимите пружину, изоляционную шайбу и демпферную шайбу. Просверливаем три пальца упорным дрелью и демонтируем шесть демпфирующих пружин. Также сверлим крепежные заклепки трущихся деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После проделанных работ можно устанавливать новые детали на диск сцепления УАЗ-469.

Установка происходит в порядке, обратном разборке - пружинные пластины крепим заклепками. Сверху на алюминиевые заклепки закрепляем трущиеся детали. Устанавливаем демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и раскручиваем упорные пальцы.

На прямоугольную часть ступицы надеваем шайбу демпфера, теплоизоляцию и пружину нужно посадить до совпадения с пазом на ступице, а затем повернуть на 45 градусов, чтобы зафиксировать.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) - процесс сложный, но его можно провести даже в домашних условиях.Более того, эти машины сконструированы так, что с ними может справиться любой, даже начинающий водитель.

Отправить свои хорошие работы в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента с маховика коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.В то же время сцепление позволяет водителю на короткое время прервать передачу крутящего момента, отделяя двигатель от трансмиссии, а затем плавно соединяя их.

Сцепление состоит из привода и самого механизма сцепления.

2,2 Устройство сцепления автомобиль уАЗ 469

Муфта - это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова их плавно соединить.

На современных моделях автомобилей устанавливается сухое однодисковое сцепление с одним центром

Пружина диафрагменная 10 в виде усеченного конуса Пружина

Захват диафрагмы:

/ - шпильки, 2 - крышка сцепления, 3 - ссылка, 4 - опорное кольцо, 5 - каблуки, 6 - выжимной подшипник, 7 - кольцо подшипника, 8 - железы, 9 - контактный, 10 - тарельчатая пружина, «11 - давление диск, 12 - ведомый диск, 13 - блок-картер, 14 - маховик, 15 - щиток, 116 - ведущий вал трансмиссии, / 7 - пружина демпфера диска штампованная от 0.Листовая сталь толщиной 9 мм.

Расположенные в радиальном направлении 18 лепестков пружины не только образуют упругие элементы, но и являются спусковыми рычагами.

Конструктивно муфта с диафрагменной пружиной выполнена в виде двух неразъемных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в комплекте с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой - из ведомого диска 12 с гасителем крутильных колебаний. Сцепление заключено в картер 13, прикрепленный к блоку двигателя. Для отключения сцепления скользящая муфта с подшипником служит в качестве усилия, которое передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и шлицевое соединение на ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии педали выключающая муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому фрикционное кольцо приклеено к лопастям диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, двигаясь в обратном направлении, отходит от кольцевого выступа на прижимной пластине и через зажимы отводит ее от ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 - нажимной диск, 2 - картер сцепления, 3 - маховик, 4 - рычаг сцепления, 5 - диск сцепления, 6, 7 - пружины, 8 - выжимной, 9 - муфта выключения сцепления, 10 - ведущий вал коробки передач, 11 - выжимная пружина, 12 - вилка выключения сцепления, 13 - опорная вилка, 14 - кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 устанавливается сухое однодисковое сцепление с пружинами периферийного давления. Кожух рессор 6 и 7 прикручен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин давит ведомый диск 5 на шлицы ведущего вала 10 коробки передач.четыре.

К ведомому диску приклепаны фрикционные накладки из материала с высоким коэффициентом трения.

Демпферные пружины используются для быстрого гашения крутильных колебаний, передаваемых на муфту от коленчатого вала двигателя.

Автомобили оснащены гидравлической или механической тросовой выключающей муфтой. Главный цилиндр 2 гидропривода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-3102 соединен трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку выключения сцепления, которая соединена с ним между собой. подшипник давления.

В муфте механического тросового привода при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, соединенный через ось с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлический привод выключения сцепления:

/ - трубопровод, 2 - главный цилиндр, 3 - пружина педали, 4 - пружина сцепления [подшипника, 5 - шаровой шарнир вилки, 6 - вилка выключения сцепления, 7 - пружина выключения, 8 - педаль , 9 - толкатель рабочего цилиндра, 10 - рабочий цилиндр

Трос выключения сцепления:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контргайка, 6-тросовая оболочка, 7-секционная перегородка, 8-тросовый, 10-педальный, 11-рычажный выжимной подшипник.

2,3 Принцип работы сцепления автомобиль уАЗ 469

Когда вы нажимаете педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и упорный подшипник, который передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходное положение.

Механизм сцепления

Механизм сцепления - это устройство, в котором передача крутящего момента происходит за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет ненадолго отсоединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в корпус сцепления, который крепится к картеру двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис.1):

блок-картер,

ведущий диск (который является маховиком коленчатого вала двигателя),

прижимная пластина с пружинами,

Диск ведомый со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, соединенный с входным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не касается педали сцепления, независимо от того, едет его машина или стоит на месте.

А для начала движения машины необходимо прижать ведомый диск, соединенный с ведущими колесами (через входной вал коробки передач и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (Рис. 2), приведите его в монолитное состояние. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Сцепление включено

На первом этапе включения сцепления мы отпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска приводить ведомый диск к маховику до тех пор, пока они не соприкасаются. Из-за сил трения диск, некоторое время проскальзывающий относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть удерживаем педаль сцепления в среднем положении две-три секунды, чтобы скорость вращения маховика и диска уравновешивалась.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьем этапе - маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вместе вращаются без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления - машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выронить педаль сцепления, машина «прыгнет» вперед, и двигатель заглохнет.В худшем случае сломается что-то другое, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для отключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и отпускает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Педаль сцепления должна быть достаточно быстрой, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основная неисправность ты сцепления автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (выгорание) дисков фрикционного сцепления, наблюдается медленный разгон автомобиля, снижение скорости или медленное преодоление подъема, то причиной является пробуксовка сцепления, т.е. сцепление не работает. полностью участвовать. Чтобы окончательно убедиться в пробуксовке сцепления, необходимо при работающем двигателе полностью затянуть ручку стояночного тормоза и включить передачу.Затем, осторожно нажимая на педаль газа, медленно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, когда педаль сцепления полностью отпущена и дроссельная заслонка открыта, сцепление не проскальзывает, но если двигатель продолжает работать, сцепление проскальзывает.

Для устранения причин пробуксовки сцепления в первую очередь проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Если при нормальном свободном ходе педали сцепление все же глохнет, то следует обратиться к специалистам СТО.В случае, если такой возможности нет, вы можете самостоятельно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого отверните болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8, предварительно сняв редуктор. Затем снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском 6. Диск сцепления 2 (с фрикционными накладками / и 3) сцепления отпущен. В этом случае при внешнем осмотре следует внимательно проверить, исправен ли функционал

.

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а - детали механической части сцепления;

б - гидравлический привод

выжимной; 1 и 3 - накладки фрикционные; 2 - ведомый диск;

4 - заклепка

5 - кожух; 6 - прижимная пластина; 7 - болты;

8 - маховик; 9 - подшипник;

10 - цистерна; // - шланг; 12 - цилиндр главного привода

Сцепление

; 13 - впускная труба;

14 - цилиндр рабочий; 15 - толкатель; 16 - колодка пружины / и 3 ​​ведомых диска, нет ли повышенного износа.

Для исключения смазывания фрикционных накладок тщательно промойте накладки бензином (керосином), вытрите насухо и очистите мелкой наждачной бумагой. Замените сильно смазанный ведомый диск на новый с фрикционными накладками, а также устраните причины смазывания. Когда фрикционные накладки ведомого диска изношены, сцепление также проскальзывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При небольшом износе щитков ведомого диска (колодка полностью изношена, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе - только заменой ведомого диска в сборе с изношенными щитками. Также следует заменять фрикционные накладки, если на их поверхности обнаружены трещины, если они неравномерно изношены (односторонние задиры) и выгорели.

Состояние поверхностей трения маховика, крышки сцепления и нажимного диска рекомендуется проверять на СТО, так как требуются специальные приспособления и приспособления.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резиновых уплотнительных колец (манжет) 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 поршня 6 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резиновых уплотнительных колец 12 и 14. цилиндра рабочего привода сцепления 9.

Причиной набухания резиновых деталей является использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла

Главный (а) и рабочий (б) цилиндры выключения сцепления:

/ - корпус главного цилиндра сцепления; 2 - компенсационное отверстие; 3 - резиновый защитный колпачок; 4 и 17 - стопорные кольца; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - поршень; 7 - затвор кольцевой плавающий поршневой; 8 и / 5 - пружины; 9 - корпус рабочего цилиндра сцепления; 10 - защитный колпачок; И - толкатель; 12 и 14 - резиновые уплотнительные кольца; / 3 - поршень; 16 - омыватель масла.

Для устранения этой неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры сцепления, разобрать их (см. Раздел «Выводы сцепления»), промыть всю гидравлическую систему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие. мягкой проволокой и залейте тормозную жидкость соответствующего состава и качества.

Муфта "ведет"

При неполном включении сцепления автомобиль дергается, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль сцепления ее диски не расходятся полностью, а ведущий вал продолжает вращаться.Распространенным признаком неисправности сцепления также является неполное отключение, т. Е. Сцепление «ведет».

Отключение сцепления можно проверить следующим образом. На низких оборотах двигателя выжимайте педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, значит, сцепление «ведет». В этом случае следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе «Регулировка сцепления»).Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, возможно, в систему гидравлического привода попал воздух или произошла утечка жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидропривода системы в указанной ниже последовательности.

Затем при нажатой до упора педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки рабочей жидкости подтяните соединение до устранения утечки и замените поврежденные детали гидропривода выключения сцепления.Если при осмотре выявлена ​​утечка жидкости из рабочего цилиндра, ее необходимо снять с автомобиля, предварительно открутив два винта крепления его корпуса 14, подающую трубку 13, толкатель 15 и пружину 16 и разобрать. Для разборки рабочего цилиндра необходимо снять его защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13 с его корпуса 9. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительные кольца 12 и 14) также необходимо разобрать поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайбу 16 и пружину 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

Если нет повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей, соберите рабочий цилиндр и проверьте на герметичность. При обнаружении повреждений резиновых деталей или наличии раковин и рисков на зеркале рабочего цилиндра замените эти детали и замените рабочий цилиндр.

Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода сцепления может происходить в результате негерметичности главного цилиндра сцепления, повреждения внутренних уплотнительных колец (манжетов), зеркал цилиндров или загрязнения рабочих частей муфты. сборка.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 сцепления, отвернув две гайки, крепящие его к кронштейну педали, и сняв шланг // соединяющий цилиндр с бачком 10. Определить причину утечки в главном цилиндре сцепления. цилиндр, демонтирует последовательность ее: снять резиновый защитный колпачок 3 (см 36, а.), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, поршневые кольца с плавающеми клапаном 7 и пружину 8. Тщательно промыть все детали тормозной жидкости и тщательно osm стереть их состояние.При отсутствии царапин, потертостей и подтеков на зеркале главного цилиндра, а также при неповрежденных внутренних резиновых кольцах установить цилиндр на место. При необходимости замените дефектные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после выполнения описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятными причинами могут быть: неодновременное нажатие выжимного подшипника сцепления на рычаги, перекос (перекос) диска сцепления или заклинивание ступицы ступицы. диск сцепления на шлицах ведущего вала трансмиссии.Устранять эти неисправности необходимо на СТО.

Резкий шум включения и сцепления

Характерным признаком неисправности сцепления также является его неплавное включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при трогании с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для выявления и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. При этом проверяется и устраняется состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами рассмотренными ранее методами.Рекомендуется проверить состояние окон под пружинами гасителя кручения, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов сцепления и сцепления и устранить их регулировкой или ремонтом и заменой изношенных или сломанных. запчасти на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.В этом случае болты крепления КПП к двигателю необходимо затянуть до отказа. Шум сцепления также может быть результатом заедания или повышенного износа выжимного подшипника 9 сцепления. Обнаруженный дефектный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пятки отжимных рычагов, износа демпферных частей крутильных колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Относительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как педаль сцепления не возвращается в исходное положение после снятия ее ножек; увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, дрожание педали в начальный момент выключения сцепления и т. д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, заклинивания в шарнирных сочленениях сцепления или его привода, повышенного биения пятки отжимных рычагов.

Эти неисправности устраняют заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения пятки отжимных рычагов.

Похожие документы

Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ-2110.Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация рабочего места слесаря. Процесс замены фрикционных накладок диска сцепления.

курсовая работа, добавлен 20.06.2012


Устройство сцепления как первое передаточное устройство, его назначение - передача крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя на входной вал коробки передач. Схема гидравлического механизма выключения сцепления и механизма сцепления.

презентация, добавлен 22.12.2013


Использование сцепления для передачи крутящего момента от двигателя, его соединение с трансмиссией. Основные элементы сцепления автомобиля ВАЗ-2108: приводная, приводная и ведомая части. Принцип работы и обслуживания сухого однодискового сцепления.

курсовая работа, добавлен 10.02.2013


Технические характеристики рулевого колеса автомобиля ВАЗ-2121; обеспечение безопасности. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

курсовая работа, добавлен 08.10.2011


Назначение и требования к автомобильному сцеплению. Анализ существующих конструкций. Подбор основных параметров захвата. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Поддержание спроектированной конструкции. Расчет сцепления на износ.

курсовая работа, добавлена ​​07.03.2010


Главный цилиндр сцепления. Основные неисправности сцепления и их устранение. Проверить биение и отредактировать ведомый диск. Заполнение гидравлической системы привода жидкостью и удаление воздуха.Области применения и методы газовой сварки.

диссертация, добавлен 21.01.2011


Система технического обслуживания и ремонта автомобилей. Устройство сцепления ГАЗ-3307, его ремонт и обслуживание. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения. Технологический процесс ремонта диска сцепления.

курсовая работа, добавлен 18.11.2014


Устройство, работа, обслуживание сцепления, возможные неисправности и методы их устранения. Смазка сцепления и промывка гидросистемы привода на примере сцепления автомобилей КамАЗ Меры безопасности и производственная санитария.

диссертация, добавлен 23.04.2013


Расчет фрикционных накладок (показатели нагрузки фрикционных муфт, значения коэффициента безопасности сцепления), параметров пружин сцепления. Определение хода нажимного диска при выключенном сцеплении, усилия на педали, параметров пневмоусилителя.

курсовая работа, добавлен 23.12.2013


Причины неполного включения (пробуксовки ведомых дисков), неполного выключения и резкого включения сцепления автомобиля.Проведение диагностических работ, виды обслуживания. Характеристика стенда для разборки, сборки и регулировки сцепления.

Коробка Toyota Avensis 1.8 механика. Toyota Avensis Toyota Avensis Коробка передач GPP

Достоинства: Надежность, Отзыв

Недостатки: то каждые 10 т.км, дорогое обслуживание, официалы разводятся (впрочем как и все машины)

Отзывов:
Всем привет. Купил этот аппарат на двухлетнюю замену Мандо 2006 года.Тойота выбегает за эти 2 года 20 т.км и действительно смотрелась новой. Сразу хочу сказать выбор был однозначным, но может и Королла могла быть заменой, но слава богу ума хватило взять машину классом выше. Так. Внешний вид Авенсиса на любителя мне очень понравился, тем более старый хозяин отдал на оригинальные 17 дисков с дорогой резиной и такие же диски с хорошей зимней резиной. Конечно, хотелось 2 литра и автомат и кожу, но этот вариант, цена была просто песней и соотносилась с ценой Короло за год минимальной комплектации.Салон хороший, качественный пластик без сверчков, штатная музыка звучит полностью, электрика все, но ведь недальновидный японец, не поставил подсветку на кнопку складывания зеркал и ночью и по вечерам она превратился в искусство. VSC) или сбивание настроек этих зеркал. Про внешний вид и внутри вроде больше нечего сказать, ну если только не раздражает желтая подсветка приборов. Все четко, плавно, с минимальными зазорами даже не интересно.Двигатель. 1.8 Конечно, не ракета. Для размеренной езды. Расход удалось в городском режиме довести до 7,8 литра на сотню. Вспоминая движок, нельзя не упомянуть особенность запуска самого этого устройства, которую я изначально принял за косяк. Реакция стартера на поворот ключа полностью пошатнулась. Он так сильно крутит мохавинг, я бы даже сказал с ленью, что ощущение, что накрылся аккумулятор. Так что раньше было 24 Волги. Но, несмотря на это, Avensis ни разу не подвел в самые лютые морозы.Говорят такая особенность. Еще одна странная особенность, которая тоже немного смущала, после двигателя заводской оборот понимается до 2-3 тысяч и так держать до прогрева двигателя, причем как зимой, так и летом. Я больше не встречался ни на одной Джапе. По трассе вроде бы все нормально, но не оставляла мысль о небольших виражах и незаурядной прочности руля на поворотах. Но ходовая без нареканий. Трасса держится отлично без поломок (при максимальной загрузке салона и багажника).Багажник - это отдельная тема. Есть слона годный. Ну а теперь об обратном. Потом официальная. 40 т. Км. Большая вещь. Замена всех жидкостей, фильтров всего 12 тыр. Но называют высоких Тойотовики, и с сожалением говорят, что износ передних колодок составляет 90%. - Хорошо поменяйся. И этого мало, износ дисков практически одинаковый. Я конечно не инженер, но спросил как можно тормозные диски Storm за 40 т.км. что отечественные тазики едут до 100 т.км до смены дисков. На что составы ответили, что это особенность мягких тойотовских дисков.Я сомневался в своих финансовых возможностях, но меня «мило» заверили, что все будет стоить 25 тыр. Что ж, полагая, что серьезные инженеры согласились на процедуру. Приехав к официалам за своей ласточкой, я снова был приятно удивлен ценой в 37 тыр. Сказав, что в озвученную сумму что-то забыли включить, столь невежливые к поносу менеджеры предложили «выбросить» ресурс детали. Ну хоть не сэкономил и решил посмотреть на "убитые" колодки и диски.И о чудо !!! Даже невооруженным глазом заметил практически не выпущенные тормозные диски. На мои тупой и гласный менеджеры ответили, что завод Toyota рекомендует менять диски, но это на усмотрение владельца. расторжение брака. В общем, завершая свой краткий обзор Машина хорошая, надежная, экономичная, узнаваемая, уважаемая, но как сказать, без изюминки чего то. Ну официал же УГ. Да и еще. Продал за два года эксплуатации без проблем до первого звонил покупатель.

Недостаток Тойота Королла и Авенсис - одинаковые шариковые подшипники. Они расположены в задней части корпуса MCPP. Также их периодически нужно менять после 100 тысяч пробега. Слабая Тойота Авенсис - спутниковая группа, не выдерживающая больших нагрузок. Нежелательны быстрый выход и сползание с места.

На Toyote Avensis с 2006 по 2008 год ставилась главная передача с оригинальными номерами: вторичный вал N 33321-05040, N33321-17020; Дифференциал с N41221-05040, N41221-17040.Первичный вал. С N33311-02020, N33311-05020, N33311-12171, N33311-12230, Подшипники 2-го вала с N-37017, N-36139, N

-25061, N

-W0007, N

-W0009. Очень часто пластина трансмиссии 5 передач с N33151-52010 и синхронизатора 3-4 передачи от N33368-05030, N33368-20080

Наша компания готова произвести своевременный ремонт КПП для Toyota Avensis в Москве , что позволяет быстро устранить дефекты и повреждения таких элементов, не допуская их полного выхода из строя.Проведение ремонта КПП для всех модификаций Тойота. Avensis: Avensis Wagon (T22) (1997-2002) Avensis (T22) (1997-2002) Avensis Hatch (T22) (1997-2002) Avensis Hatch II (2001-2008) Avensis II (2002-2008) Avensis Wagon II ( 2002-2008) Avensis Verso (2001 - NV) Avensis III (2009 - NV) Avensis IV (2009 - NV) Avensis Wagon III (2009 - NV) Avensis Wagon IV (2009 - NV), наши сотрудники точно соблюдают все рекомендации производителя такого оборудования, что позволяет обеспечить достижение ожидаемого результата.

В большинстве случаев продажа шестерен Позволяет купить автомат или механическую коробку передач, которая представляет собой сложный продукт, требующий внимательного отношения и профилактического обслуживания.

Toyota Avensis PPP Детали (блок вилки переключения, механизм переключения, опорные подшипники)

Среди основных причин, которые могут привести к ремонту шестерни , стоит назвать:

1. Накопленный износ узлов из-за длительной и интенсивной эксплуатации;
2. выход из строя сцепления или неправильная его регулировка, приводящая к поломке этого элемента;
3. необоснованное замена масла в коробке передач или его недостаточный уровень, из-за чего возможен выход из строя всей трансмиссии и двигателя;
4. неправильный порядок переключения скоростей и движения с использованием передач, не соответствующих режимам работы силовой установки.

Необходимо понимать, что ремонт механической коробки передач , как и автоматической, производится точными инструментами, при этом большое значение имеют опыт и знания специалиста, выполняющего специализированные ремонтные работы. Для того, чтобы определить, какой будет стоимость ремонта КПП Toyota Avensis в Москве, автомеханик должен предварительно провести диагностику ее технических норм, оценить передние работы, а также необходимость замены тех или иных узлов.

Коробка передач вышла из строя? Наши сотрудники будут ремонтировать МЦЗП на Toyota Avensis в Москве

.

Базовая комплектация многих автомобилей предусматривает установку механической коробки передач. При обнаружении малейших особенностей рекомендуется выполнить ремонт МКПП на Toyota Avensis в Москве , что даст возможность предотвратить разрушение узлов трансмиссии.

Тойота Авенсис 1.8L MCPP

Для выполнения ремонта механической коробки передач Коробка передач может потребоваться удаление таких изделий, однако некоторые типы неисправностей можно устранить и без необходимости демонтажа коробки передач.Восстановление технического состояния Может понадобиться к норме трансмиссия замена сцепления или сальника коленвала. Сроки устранения неисправностей, а так же цена ремонта Тойота Авенсис раздаточной коробки в Москве В первую очередь определяется в каждом индивидуальном случае вес самой поломки, однако скорость работы будет зависеть от эксперимента автосалона. .

Необходимо возобновить эффективность системы передачи? Выполним профессиональный ремонт КПП Toyota Avensis

.

Гарантийный и послегарантийный ремонт КПП toyota Avensis В процессе замены вышедших из строя комплектующих на новые изделия, появится возможность восстановить исправную работу трансмиссии.Все необходимые работы выполняются мастерами. автосервис которые обладают как опытом, так и проводят подобные услуги на высоком профессиональном уровне. Обычно ремонт АКПП АКПП Toyota Avensis gear , как и механический, заключается в прямом ремонте или замене сломанных деталей.

Произведенный в нашей компании Toyota Avensis Ремонт трансмиссии - это только качественная и быстрая работа квалифицированных мастеров

.

Toyota Avensis нарушил место подшипника в опорной плите

Сотрудники нашей компании обладают большим практическим навыком работы, а также необходимой квалификацией благодаря toyota Avensis Ремонт трансмиссии Он выполняется качественно и предельно быстро.Такие события, как ремонт г. Кулиси. В качестве альтернативы переносу замены, другие процедуры производятся с точным соблюдением требований производителя. Для производства ремонта МКПП Toyota Avensis или АКПП наши мастера также применяют соответствующий специфический технологический процесс с технической документацией.

Наш автосервис выполняет следующие работы.

• Toyota Avensis Замена сцепления
• Toyota Avensis Замена коленвала
• Toyota Avensis Замена подшипника коленчатого вала
• замена первичного вала Вала Тойота Авенсис
• замена вторичного вала Toyota Avensis
• замена салона toyota drive Avensis
• замена первичного вала Toyota Avensis
Вышла замена
• Подшипник Toyota Avensis
• замена рабочего цилиндра Toyota Avensis
• замена тросов сцепления Toyota Avensis
• ремонт Кулиси Тойота Авенсис
Toyota Avensis Kulisters
• Регулировка
• замена заднего сальника коленвала Toyota Avensis
• Замена Масла МКП TOYOTA AVENSIS
• замена масла ППС TOYOTA AVENSIS
• ремонт Корпуса МКП TOYOTA AVENSIS
• ремонт МКПП Toyota Avensis
• ремонт механических коробок передач Toyota Avensis
• замена пятой передачи TOYOTA AVENSIS
• пятый ремонт Toyota Avensis
• замена тросов переключения передач Toyota Avensis
• замена сцепления Denfer Toyota Avensis
• замена Denfer Toyota Avensis

Доброго времени суток!
Купил новую Тойоту.Авенсис Седан, Рестайл, Базовая комплектация (1.8л, трансмиссия) до этого была Toyota Caldina в 211 кузове, правый руль, 1.8л, АКПП, аналог первого поколения AVENSIS с 1997 по 2002 год, поэтому проведу некоторое сравнение с ей. Сторонником Тойоты нет, поэтому постараюсь объективно отразить все достоинства и недостатки модели. Итак:
1. Комплектация:
Достаточно богатая базовая комплектация. Важным фактором при выборе автомобиля для меня было то, что все средства активной и пассивной безопасности (ABS + EBD, VSC, BA, TRC, 7 подушек безопасности) в Toyota не являются вариантом, а входят в базу данных.И это совершенно правильно. В конце концов, как велик соблазн сэкономить на некоторых из этих систем, если это вариант. Отчасти это связано с немыслимой стоимостью автомобиля в минимуме. Одни производители переходят к другим, указывая не на "шоколадную" цену. А как хочешь купить, выходит, доплачивать за это некоторые, даже за краску "Металлик" просят! Ну хоть воздух внутрь салона не бери. Такое неуважение.
2. Сам автомобиль:
Хорошая плавность хода, хорошая шумоизоляция.Обзор Б. боковые зеркала заднего вида Отличный, салон так себе. Сцепление очень мягкое, что не очень хорошо для спортивной езды, но удобно в пробках. Усилие на педали тормоза небольшое, требует привыкания. Педальный узел под размер обуви выше 43-го убран. Руль легкий на стоянке с нарастающей скоростью. Реакция руля на дороге четкая, но не спортивная, управление очень надежное. Очень хорошая штатная музыка. Компонентная акустика (мидбас + ВЧ) в передних и задних дверях.Этого тоже нет в Камри в лагере. Плеер читает диски MP3 и WMA, но не имеет функции прокрутки вперед. Новый двигатель 1.8л 1zz-Fe с изменяемыми фазами газораспределения VVT-I не дает ощутимого превосходства в динамике по сравнению с предшественником 7a-Fe (129 сил против 115), но рассчитан на 95 бензин, качество чего у нас на самом деле нет. Расход топлива по городу при современном пробке пробкового обогрева, примерно 10-10,5 литров на 100 км. Блок цилиндров алюминиевый, поэтому перегревать не стоит.Задняя подвеска От Селики пассивно-толкающая, при активном повороте сначала возникает мнимое ощущение заноса. Необычно, но говорят стабильность выше. Из всей электронной «нянки» можно отключить только трек-контроль (антиснобстерскую систему), допустим, чтобы копать машину при езде в сугробе. Но он сам включится, если произойдет дрейф и в системе сработает стабильность валюты. Словом, вся эта электроника «Развлечься» не даст, но делает машину надежной в управлении даже в руках неопытного водителя, двигатель легко настраивается в 25-градусные морозы, но долго прогревается до рабочей температуры. .Опять же сравните с предшественником. Да и в салоне круто, когда на улице ниже -20 С.
Избирательность рычага КПП высокая. Разве что только ходов многовато. В 3000 об. в мин. На пятой передаче скорость всего 110 км / ч. При этом тяга очень хорошая, для обгонов на четвертую не уйти. Но все же пятую передачу нужно сделать на более высокую или на шестую. За рулем вполне комфортно можно разместиться при росте до 195см.Сзади - среднее место, из-за падающей крыши места над головой человека среднего роста не хватает. Герметичность салона хорошая. Багажник большой и удобный. Спинки задних сидений есть в соотношении 60:40, но ровный пол в седане не получится. Несмотря на защиту картера, брызги очень активно летят в заготовку.
3. Что не нравится:
Трудно обжечь ткань салона. Мрачный, неприятный на ощупь, жутко фирменный.Даже при аккуратном присоединении интерьер весь в пятнах.
Антикоррозийная защита днища только в виде оцинковки и грунтовки. Для Европы это возможно и не нужно. Рассматриваю дополнительную обработку для России.
4. А это уже баг:
Уплотнение двери в районе перехода рамы стекла на дверь не подходит к кузову. И дверь вешается идеально плавно. И это не дефект моего экземпляра, а конструктивный недостаток модели, поэтому устранить по гарантии не представляется возможным.Печка
, а на морозе и стекло поджигают. По идее, воздух из салона должен втягиваться в багажник, а из него через дефлекторы справа и слева (легко найти, если снять пластиковую накладку) на улицу. Но подключений и транка не нашел. У некоторых машин есть дефлекторы на задней полке. Но, похоже, их отменили намеренно, что-то вроде адаптации к холоду по европейским стандартам Русской зимы. А запотевание - это следствие герметичности салона.Так что заднюю полку побеспокоить придется.
5. Новый Авенсис в 251 кузове предыдущего поколения в 211? Однозначного ответа нет. Он другой. Акцент смещен в сторону экологичности, безопасности и увы неприкосновенности. Но Тойоту любят не только за качество и надежность, но и за возможность самодиагностики, удобство ремонта и обслуживания. Лично я скорее буду моделировать модель до 2000 года, с чугунными блоками, ремонтными размерами поршневых колец и т. Д.
6. Совет для потенциальных покупателей: от доп оборудования У дилера рекомендую предоставить сигнализацию обратной связи, переводчик MCPP и Carter Protection. Брать у дилера коврики и брызги не рекомендую, так как они очень дорогие. Купил на рынке и установил сам. Для сравнения коврик в багажнике у дилера 2тн. Р., На рынке 400р. И не суррогат, а именно на Авенсис.
7. ИТОГО: Получил отрицательный отзыв, так как устранял недочеты.Но преимуществ Avensis намного больше, мы все их знаем.
Просто хотел развеять миф о безупречности Тойоты. Да ничего страшного в этом нет. Но идеального автомобиля просто не существует. В своем выборе я нисколько не разочарован. А наиболее достойными представителями D класса, кроме Авенсиса, я считаю Пассат и Аккорд. Кому не нравятся Тойоты, советую посмотреть на них. Но в минимере аккорд дороже (разница около 120 тысяч рублей), а у Пассата беднее (Сплатик 1.6. Солид для 2110 но не для Фольксвагена за 25000 долларов). По надежности пока ничего не могу сказать, слишком мало времени владения. Но из того что есть, все работает и сразу заработало. Сама по себе английская сборка ничего страшного. Намотали пробег, обязательно поделюсь.

P / S Как надоело читать: "Авенсис английской сборки разваливается на ходу" или "Английская сборка дряни", "этот праворукий Авенсис из Японии намного лучше собран" и им подобные флуд.Господин !!! Avensis - первая в истории концерна модель, разработанная в Европе и специально для нее. И только в Англии, откуда его возьмут в Японию, в Японии Avensis не производится !. Подобные заявления говорят лишь о предвзятом отношении к Европейской ассамблее и хвалят японцев. Так что все знают, кто хвалил Relocumentee из Японии, на самом деле хвалили британцы. Нравится….

Спасибо за внимание.
Всем безпроблемной езды, удачи и отличной машины, какой бы марки она ни была!

Ремонт Тойота Авенсис 3 2 4 1
Механика. Коробка передач Toyota Avensis
установка Замена Купить все модификации 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
Ремонт и восстановление валов аргонной сваркой Корпус МКПП
г. Москва

Артем 8965126 13 83 Вадим 8

5 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте - бесплатно!

Обладая высоким профессионализмом, большим опытом ремонта механических коробок передач и собственным складом запчастей, осуществляет диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов механических коробок передач для автомобилей Toyota Avensis.Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость работ при ремонте Тойота Авенсис КПП:

AVENSIS Toyota Механическая трансмиссия Механическая трансмиссия Ремонтный комплекс:

• Консультация мастера по ремонту / по телефону бесплатно /
• доставка авто в ремонт / по Москве 3 000р .. из Московской области и др. Регионы РФ - по договоренности /
• комплексная диагностика автомобиля / определение наличия неисправности двигателя, МКПП, АБС, тормозной системы; Проверка электрических цепей автомобиля на предмет коррозии, проверка кинематического разрушения агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка исправности гидросистемы сцепления / - при ремонте бесплатно
• визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
• проверить содержание трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
• открытие поддона / при необходимости /
• снятие с машины
• Разборка, промывка деталей и узлов
• брак / наличие автовладельца - обязательно /
• Согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и дата обращения
• получить со склада запчастей / рем.комплект, расходные материалы, узлы /
• ремонт / сварка аргоном / коробки передач при необходимости
• сборка
• замена сцепления / по заявке автовладельца /
Установка
• на авто
• заправка трансмиссионным маслом
Диагностика выхода
• и испытанный автомобиль гонки

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. Бежать.

Имеем в фонде редукторов восстановленных Тойота Авенсис 1.6 1,8 2,0 2,2 2,4 / См. Статью о замене / . По желанию автовладельца мы можем заменить неисправный на переданный из Обменного фонда, что зачастую экономически более выгодно.

Цены на дополнительные работы

Зап. Части по ремонту:

• эконом - от 3000 до 8000 р. / Использовать по желанию автовладельца только детали Бу для удешевления ремонта /
• бизнес - от 8000 до 28000 р./ Замена только поврежденных элементов в установке /
Представитель
• - от 28000 до 60000 р. / Замена Независимо от поломки с комплектом: Шлифты, подшипники подшипников, Игольчатые подшипники, Синхронизаторы, стопоры, стопоры ступиц Сцепление - плюс непосредственно поврежденные детали /

Свои складские запасные части для ремонта механических трансмиссий. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, зубчатые муфты, валы, дифференциалы, корпуса ГЦНП в наличии и под заказ для всех марок автомобилей.

Toyota Avensis Отличный автомобиль для городских трасс. Экономичный, стильный, достаточно компактный и надежный. Проблемы на МКПП текут от слабого подшипника нижнего первичного вала и так же от нижнего вторичного вала. К сожалению, конструкторы заложили небольшой запас прочности, а точнее слабую технологичность внутреннего троса этих подшипников. Из десяти автомобилей Toyota Avensis, требующих ремонта трансмиссии, 8 пришли из-за характерного шума подшипников, издаваемого этими подшипниками.У остальных 2 машин нехватка трансмиссионного масла, в результате сгоревшие 5 или 5 и 6 передача (с шестиступенчатой ​​коробкой передач).

Аналогичная коробка передач Тойота Авенсис. Практически с такими же повреждениями: подшипники, сальники, блок шестерен пятой передачи (редуктор ведомой и ведущей шестерен)

Третий образец коробки Toyota Avensis.

КПП

Тойота Авенсис схема трансмиссии

картер MCPP

коробка передач

Блок выбора трансмиссии (вилка PCP)

дифференциал

Средний автомобиль Toyota Avensis выпускается с 1997 года, первое поколение уже выпускалось в вариантах кузова седан, хэтчбек и универсал.Третье поколение было представлено на Парижском салоне в 2008 году, позже оно пережило очередное обновление. С 2012 года продажи в России прекращены. В Гамму. Силовые агрегаты задействованы два мотора на бензине и дизель, с 2004 года она дополнялась бензиновым двигателем мощностью 161 л.с. Для большинства версий предлагается 5-ступенчатая механика, 4-ступенчатый автомат доступен для двигателей объемом 1,8 и 2,0 литра.

Характеристики Toyota MCPP

Механическая коробка передач Toyota Avensis не отличается надежностью, в отличие от других вариантов трансмиссий японского производителя.Спутниковая группа оказалась малоустойчивой к нагрузкам, обычно ее приходилось полностью менять после 100000 км пробега. Проволока подшипников первичного и вторичного валов стала частой неисправностью: их неисправность проявляется ротором и входом коробки при движении. Подшипники надо только менять, ремонт невозможен.

Еще одна знакомая проблема - нечеткое включение трансмиссии с треском рычага. Если возникают трудности с переключением, механизм требует полной замены.Кроме того, часто возникает необходимость в замене блокировки пятой передачи и ремонте синхронизатора третьей и четвертой передачи. Это лишь некоторые поломки, с которыми придется столкнуться владельцам модели Avensis.

Как правило, срок службы коробки даже при аккуратной езде не превышает 150 тысяч км пробега, поэтому покупателям подержанных автомобилей приходится быть очень осторожными. Обязательно опробуйте машину в движении, чтобы убедиться, что из коробки доносятся звуки, а также трудности с переключением передач.

Общие причины неисправностей

Toyota Avensis CPP Ремонт часто требуется из-за несвоевременного обслуживания и редкой замены масла. Со временем смазка теряет эффективность: втягивается, в ней скапливается металлическая стружка. В результате увеличивается трение, это приводит к ускоренному износу деталей. Согласно сервисной инструкции, проверять масло в коробке необходимо каждые 40 000 км пробега, а менять каждые 80 тыс. Км.

Официальный производитель предлагает два варианта замены масла - Toyota Gear Oil 75W-90, GL4 / GL5 - Toyota LV 75W, GL-4.Однако оригинальные трансмиссионные жидкости имеют высокую цену: можно приобрести более качественные аналоги с такими же характеристиками.

Ремонт МКПП Toyota Avensis также может потребоваться по следующим причинам:

• Неаккурат катается по городу. Любителям высоких скоростей и резкого торможения приходится менять комплект сцепления через 50-70 тысяч километров пробега.
• Несвоевременная проверка уровня масла и техническое обслуживание. Экономия обычно приводит к полной отдаче трансмиссии, в результате ее придется менять.
• Езда с перегрузкой, частое использование автомобиля в сложных дорожных условиях И другие факторы.

Еще одна причина крупных поломок - непрофессиональный ремонт. Любые манипуляции с коробкой передач следует проводить только в специализированной мастерской. Разборка и ремонт своими руками, а также обращение к гаражным мастерам приводят к ухудшению ситуации, в результате восстановление коробки передач требует больших затрат.

Маленькое видео с канала www.youtube.com, чтобы вы могли отвлечься от проблемы ремонта авто:

Услуги профессионалов по диагностике и ремонту

В нашей мастерской клиентам предлагается бесплатная диагностика входов для определения причины неисправности коробки передач. Коробку необходимо изначально проверить в движении для выявления симптомов неисправностей, после чего мастер разбирает и разбирает для детального осмотра. В процессе брака составляется список комплектующих, подлежащих срочной замене.

После этого осуществляется обмен старых комплектующих на новые: предлагается приобрести полный комплект необходимых запчастей. Недорого предлагается приобретать не только новые детали, но и комплектующие бывшие в употреблении: они прошли капитальный ремонт. Такие запчасти сэкономят большую сумму, и они будут не менее надежными, чем новые оригинальные детали.

Если проблемы с трансмиссией возникли давно, проще заменить ее полностью, чем проводить полную переборку и менять отдельные детали.Воспользуйтесь изученной схемой: устанавливаем б / у коробки после капремонта, обойдутся они очень недорого. На запчасти предоставляется гарантия, купон подтверждает их качество и надежность. Гарантия также распространяется на запасные части и установку: любой ответ PPP устраняется бесплатно.

Преимущества погрузочно-разгрузочного цеха

В нашей мастерской в ​​Москве предлагается купить Toyota Avensis на выгодных условиях и заказать ее установку в короткие сроки.Полная замена занимает всего 1 день, переборка с капремонтом занимает не более 2-3 дней. Совсем скоро машина снова будет готова к эксплуатации, и вам не придется обращаться за помощью.

Услуги опытных мастеров по ремонту предлагаются по доступной стоимости: ознакомьтесь с нашими прайс-листами и убедитесь, что предлагаемые условия являются одними из самых выгодных в Москве. Сэкономьте на ремонте и получите надежный результат, машина прослужит очень долго.

Если машина не в пути из-за проблем с коробкой передач и сцеплением, предлагаем доставку в СТО на собственном эвакуаторе.После этого будет проведена диагностика и ремонт: восстановление автомобиля займет совсем немного времени. Позвоните по указанному номеру, чтобы согласовать время ремонта: мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям клиентов. Воспользуйтесь услугами специалистов уже сегодня!

Мастерская по ремонту трансмиссий готова выполнить следующие работы:

• Замена и ремонт КПП Тойота Авенсис
• замена и ремонт МКПП Toyota Avensis
• замена и ремонт Toyota Avensis
• Замена трансмиссионного масла Тойота Авенсис
• Toyota Avensis Замена сцепления
• замена выжимного подшипника Toyota Avensis
• замена задней проушины и подшипника коленвала Toyota Avensis
• замена первичного вала и сальников змеевика Toyota Avensis
• замена первичного вала МКПП Toyota Avensis
• замена вторичного МКПП Toyota Avensis
• ремонт Кутис КПП Toyota Avensis
Ремонт
• (аргонная сварка) Корпус МКПП Toyota Avensis
• ремонт вторичной ЦПУ Toyota Avensis
• замена пятой передачи МКПП (без снятия КПП с автомобиля) Toyota Avensis
• ремонт 1 и 2 Toyota Avensis
• ремонт 3 и 4 трансфера Toyota Avensis
• ремонт 5 Трансмиссия Toyota Avensis
• купить Toyota Avensis КПП
• купить МКПП Toyota Avensis
• купить КПП Toyota Avensis

Позвоните нам, чтобы выбрать время для диагностики МЦНУ и ремонта в ремонтной мастерской.Предварительная регистрация позволит найти наиболее удобное решение, мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту коробок передач механических трансмиссий Toyota Avensis осуществляется качественный сервис, диагностика и ремонт всех типов коробок передач. Предлагаем честный сервис по ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта коробки передач Toyota Avensis; Все работы и комплектующие согласованы. Срок капитального ремонта КПП от 0.От 5 до 1 рабочего дня (при наличии необходимых запчастей).

Работаем без выходных.

У нас работает круглосуточная линия Консультации по ремонту ЛЭП (8 965 126 13 83) и сдаче в активы (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте МКПП предоставляется платно (в пределах МКАД - 3000, для МКАД).

Стоимость работ с капремонтом Тойота Авенсис - 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка КПП, разборка и сборка, выходная поездка, тест-драйв) + стоимость комплектующих.

Входная диагностика проводится при обязательном присутствии автовладельца в течение 30-40 минут после снятия КПП с автомобиля (осмотр, разборка МКПП, промывка внутреннего корпуса КПП от металлической стружки, разборка валы).

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и неисправность происходит в день обращения.

Гарантия на ремонт коробки передач Toteyota Avensis КПП от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль - в зависимости от комплектующих при ремонте).

Следующая коробка передач Тойота Авенсис показала ожидаемый дефект на подшипниках КПП. После разборки МКПП выявлено разрушение двух подшипников: первичного и вторичного валов. Дополнительно поменять пломбы КПП. Корпус ящика от стальной крошки и пригоревшего масла промываем нефразом (производственным растворителем). Хозяин пожаловался не только на характерный шум МКПП Toyota Avensis, но и на затрудненное включение передачи (люфт подшипника не допускал передачи).

Фотоотчет о неисправности коробки передач Тойота Авенсис.

Хозяин пожаловался на отсутствие пятой передачи, упал УЛ с КПП. В результате разборки обнаружена поломка вилки пятой передачи. Нарушено внутреннее покрытие подшипника первичного вала.

Показать телефон

Тип детали двигателя: Двигатель в сборе
Эксперты на рынке автозапчастей. Журнал. Чашка разбитых машин. Бывший выкуп авто в любом состоянии.

Ваш надежный партнер на Авито с 2012 года.

Работаем по всей России и СНГ.

Быстрая доставка.Видео. Гарантия.

А9 раскряжевка двигателя включает: «ГБЦ, распредвал, блок цилиндров, картер, турбина, коленчатый вал, коллектор, картер, теплообменник, компрессор кондиционера, насос, маховик, масляный насос, насос ГУР, стартер, генератор, АКПП, МКПП. трансмиссия, вариатор, кардан, привод, распределитель, редуктор »

Contract Engine A9 может быть совместим с: Volkswaqen: Golf, Jetta, Passat CC, Polo, Tuareg, Tiguan, Touran AUDI: A3, A4, A5, A6, A7, A8, RS, Q 3, Q5, Q7 KIA: Cerato, Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Spectra Hyundai.: Solaris, Elantra, Santa Fe, Porter, I40, I30, I20, Getz, Matrix. Ниссан: Альмера, Джук, Теана, Мурано. Premiera, Pathfinder, Qashqai, X-Trail Honda: Accord, Acty, Civic, CR-V, City, Jazz, Partner, Odissey, H-RV Peugeot: 208, 3008, 308 407, 4007, 4008. 5008, партнер, эксперт , Boxer.Renault: Clio, Duster, Sandero, Scenic, Simbol, Kangoo Logan, Megane Citroen: Berlingo, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5 PORSHE: Macan, Cayenne, Cayman, Panamere Volvo: S60 , S70, S40, V60 V50, V70, XC60, XC70, XC90 Ford: Mondeo, Focus.C-Max, S-Max, Fusion, Explorer, Kuga, Fiesta. Land Rover: Range Rover, Evouqe, Freelander, Discovery, Defender Chevrolet: Cruz, Captiva, Epica, Lacettii, Aveo, Cobalt, Blazer Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, Superb Opel: Astra, Corsa, Mokka, Antara, Zafira, Vectra, Frontera, Insignia, Mersedes: B, C, CLK, CLS, E, GL, GLK, M, S, SPRINTER, VITA BMW: 1, 3, 4, 5, 6, 7, m5, x1, x3, x5 , x6,

Suzuki: Ignis, Grand Vitara, Jimny, Liana, SX4 Subaru: Impreza, Outback, Legacy, Forestor Sang Young: Action, Kyron, Rexton Mitsubishi: Lancer, Pajero, L200, Galant, Colt Toyota: Camry, Corolla , Авенсис, Аурис, Ярис, Витц, Эстима, Хайче, Хайлендер.