Ваз 2107 педаль сцепления провалилась: , 2107 ? | AutoFlit.ru

Провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110

3.1.4. Замена вилки выключения сцепления.

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Регулировка сцепления.

Механический привод сцепления включает в себя педаль.

Регулировка сцепления. сцепление.

В заключение двумя ключами "на 13" регулируем свободный ход педал...

.Мне помогло. wolfman84 сказал(а). Берешь WD-ку и смазываешь тросик из са...

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107 - фото и видео.

Выводим пружину из-под вилки выключения сцепления и снимаем ее.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Ваз 2109 сцепление.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе.

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления.

Замена троса сцепления.

3. Выведите наконечник троса из вилки сцепления.

Трос сцепления.

Ваз 2112 провалилась педаль сцепления.

На ходу провалилась педаль сцепления, трос целый, весь центр ехал на 1ой=) ...

Провалилась педаль сцепления.

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась?

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Педаль провалилась.

Провалилась педаль сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Пружина педали сцепления на месте?

Ваз 2112 провалилась педаль сцепления.

Как выглядит кулиса на ваз 2110.

8 - педаль сцепления; 6 - педаль тормоза.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Как менять масло в ваз 2110.

Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 снятие КПП.

педаль сцепления проваливается.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Сцепление и привод сцепления в сборе.

провал педали сцепления.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления: причины и решение

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления
2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
3. Как это исправить?

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– коробление диска;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
Включите световую сигнализацию (аварийку).
Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу “от простого к сложному”, так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с “мертвой точки”. Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Что привело к неисправности?

Провалившаяся педаль сцепления

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Если случилось так и тросик застрял в кожухе, грязь набилась в него, соответственно педаль не возвращается обратно даже принудительно

Рекомендуем ознакомиться

Машину тянет вправо или влево – в чем причины неисправности?
Проваливается педаль тормоза – как обнаружить причину неисправности и устранить ее
Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо “прокачать”. Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и “перебрать”.

Узнаем что делать, когда педаль сцепления проваливается?

Жизнь водителя связана с постоянным напряжением. Это может подтвердить любой автомобилист. И кроме динамики движения и пробок, которые уж никак не повышают настроение автовладельцам, существует ряд других ситуаций, которые могут превратить обычную поездку в долгое и нервное мучение. К таким неприятностям невозможно не отнести случаи, когда провалилась педаль сцепления. Безусловно, это большая нервотрёпка, ведь помимо сорванной поездки владельца ждёт вызов эвакуатора и счёт за услуги СТО. В данной статье мы рассмотрим, почему проваливается педаль сцепления и как доехать на машине до ближайшего техцентра без вызова буксира.

Причины

Причин, по которым выходит из строя сцепление, существует очень много. Это может быть и порванный тросик, и присутствие воздуха в системе гидропривода, и даже сломанная вилка включения сцепления. В первом случае неисправность вряд ли можно устранить самостоятельно, но если уж на то пошло, в дальнейшем нужно возить с собой тросик. Других вариантов выхода из такой ситуации просто нет. Когда педаль сцепления проваливается из-за гидропривода, возобновить прежние характеристики автомобиля может только прокачка сцепления. Когда сломалась втулка, исправить беду может только её полная замена. Также стоит отметить ещё одну причину, по которой педаль сцепления проваливается. Это может быть слетевшая или лопнувшая возвратная пружина. Если данная деталь просто поменяла своё расположение, отремонтировать машину на дороге можно. Но вот когда она полностью пришла в неисправность, помочь вам может только эвакуатор, который доставит вашу машину на станцию технического обслуживания.

Как доехать на такой машине до гаража?

Когда педаль сцепления проваливается, водителям кажется, что дальнейший путь автомобиля может осуществляться только на буксире, но это не совсем так. Если у вас в баке остался бензин и вы владеете определёнными навыками вождения (сейчас мы подробно расскажем о них), то доехать до дома или на СТО можно и своим ходом. Как это сделать? Для начала нужно выключить зажигание и поставить рычаг КПП на первую передачу. После того как все эти этапы сделаны, можно снова поворачивать ключ зажигания и при этом во время запуска ДВС нажать на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Далее вы почувствуете, что автомобиль потихоньку начинает двигаться. Когда обороты двигателя достигают максимума (это при скорости не более 20 километров в час), ни в коем случае не переключайтесь на повышенную передачу. Помните, что переключение скоростей трансмиссии без сцепления чревато поломкой всей КПП. А это стоит намного дороже эвакуатора. Поэтому ехать нужно только на первой передаче. Если такая неприятность настигла вас во время далёкой поездки на пустынной трассе, лучше нанять буксир, так как на скорости 20 километров в час до ближайшего города вряд ли можно добраться за 5 минут. Ну а если педаль сцепления проваливается в чертах города, данную инструкцию можно применять в полном объёме.

На холодном буксует сцепление ВАЗ 2107. Сцепление ведет или проскальзывает. Инструменты и материалы

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле - распространенная неисправность, приводящая не только к неудобствам в управлении, но и к незапланированным финансовым затратам. Неисправность возникает из-за неправильной работы трансмиссионной системы и несвоевременного обслуживания.

Подробный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, и познакомит с тем, как исправить проблему своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может определить пробуксовку следующим образом:

Сложное переключение передач, своего рода хруст.
Автомобиль не двигается и начинает буксовать.
При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
Потеря мощности при подъеме.
Появляется вибрация или шум.
Отказ педального устройства.

Почему это происходит?

Чтобы понять, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2107, нужно разбираться в его устройстве и принципе работы.

Весь механизм состоит из следующих элементов:

картер;
ведомый диск корзины;
накладки фрикционные клепаные;
диафрагменная пружина;
диск нажимной;
гидравлический выключатель сцепления.

Детали размещены в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпфирующие пружины, обеспечивающие плавное переключение скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями.Муфта соединяет силовой агрегат и трансмиссию, передает крутящий момент от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отъезжает, соединение мотора и коробки размыкается, вращение вала коробки передач прекращается. При отпускании педали маховик и вал редуктора соединяются, вращение передается на коробку.

Сцепное устройство проскальзывает по следующим причинам:

Утечка масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
Перегрев ведущего диска. При превышении температуры во время использования диски расширяются. Это явление незаметно на ходу. Определяется осмотром детали. На поверхности видны отложения сажи и пары.
Фрикционные накладки изношены или отслоились. Элементы не только изнашиваются, но и могут гореть. В салоне автомобиля появляется неприятный запах.
Пружина сжатия повреждена или изношена. Если есть дефекты, пружина не в состоянии создать необходимое давление на диск.
Отсутствие зазоров в гидроприводе отключения.
Уменьшенный параметр свободного хода.

Эксперты объединяют причины, по которым это происходит, в 2 группы:

Сцепное устройство не полностью включено (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до платформы.
Сцепление не полностью включается (проскальзывает). Диски скользят относительно друг друга, ход педали уменьшается.

Как проверить проскальзывает ли сцепление

Для проверки системы самостоятельно, без специальных технических приспособлений, выполните следующие действия:

Включите мотор, установите нейтраль.
Отпустите стояночный тормоз.
Нажмите на рычаг газа.
Включить первую передачу.
Выжмите педаль.
Отжим выполняется несколько раз.

Двигатель заглохнет при правильной работе узла. Если двигатель не выключается, либо появляются посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Обратите особое внимание на ход педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и прерываний.

Что делать при пробуксовке сцепления

В зависимости от причины пробуксовки определяется ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее необходимо заменить новой. При износе фрикционных накладок ведомый диск заменяется. При ремонте и замене некоторых накладок необходимо проверить прокладки. Если они повреждены или имеют пригорелые пятна, их также заменяют. При попадании маслянистой жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить мелкой наждачной бумагой.

Попадание смазки на поверхность маховика и прижимного диска возможно, если уровень жидкости в картере коробки передач слишком высок или если задний подшипник коленчатого вала протекает. Для решения проблемы проводится визуальная диагностика и устраняется причина течи, затем производится чистка деталей.

Что делать при отсутствии гидравлических зазоров или недостаточном свободном ходу рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ составляет 30-35 мм, полный ход - 140 мм.Любое отклонение параметра связано с неисправностью трансмиссионной системы и требует регулировочных работ для изменения хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют проверять величину хода при обслуживании. Параметр проверяется измерительной линейкой. Для этого измерьте расстояние от педали до центральной части платформы.

Ремонтные работы ведутся в салоне с использованием ключей рожковых 13х17 мм и 17х19 мм.На наконечник навинчивается регулировочная гайка M10. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от рычага педали до пола. Толкатель предварительно нужно обработать универсальным аэрозолем WD-40 для удаления засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя поворачивают вращательными движениями на требуемую величину, ключом 17 останавливают поворот, ключом 13 ослабляют контрольные крепления.

По окончании работы затяните стопорную гайку, чтобы настройки не потерялись.Отрегулированное сцепление проверяется нажатием на педаль несколько раз, после чего заново измеряется расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 свободный ход штока вилки регулируется на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода

Алгоритм выполнения процедуры регулировки свободного хода вилки:

С помощью плоскогубцев снимите концы возвратной пружины под креплениями рабочего цилиндра.
Регулировочная гайка удерживается ключом на 17, основные крепления ослабляются ключом на 13.
Стержень фиксируется регулируемыми пассатижами «Кобра».
Поворачивая ключ на 17 на регулировочной гайке, регулируется свободный ход штока.
Затяните контргайку.

Проверка работы сцепления:

Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
Выжмите педаль.
Переключиться на первую передачу.
Выключить, перейти на задний ход.

При нормальной работе муфта не ведет, легко выжимается и не заклинивает. Повреждение детали и неправильно отрегулированные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Несколько слов о том, как работает сцепление. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращением тяжелого маховика. Управляя акселератором, вы можете только увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Чтобы автомобиль двинулся, необходимо передать это движение на механическую коробку передач - коробку передач.Очень необходимо передавать это вращательное движение, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция - плавное отключение трансмиссии - также необходима при остановке автомобиля. Сцепление такое «мягкое» переключение.

Принцип работы этого устройства понятен. Представьте себе два вращающихся диска размером с небольшой руль. Один из них - маховик двигателя, а другой - диск сцепления. Если при вращении маховика к нему будет плотно прижат диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и машина начнет движение.Вроде все очень просто. Так работает все, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными проблемами могут быть плохое сжатие дисков или несвоевременное разбиение на разделы. Говорят, что сцепление «ведет» или «скользит».

Как пробуксовывает сцепление

Если запах гари возникает при движении автомобиля, ускорение автомобиля стало хуже, скорость при преодолении подъема заметно снизилась, то это явный признак неисправности - пробуксовка.Для уточнения диагноза можно включить передачу при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе. Затем, плавно нажимая на педаль управления, плавно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, пробуксовки нет, а если он продолжает работать, пробуксовывает сцепление.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или смазка фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как работает сцепление

Движение автомобиля нарушено рывками, затруднено переключение передач. Удары в трансмиссии при трогании с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум - все это признаки неисправности, которая, как говорят, «ведет сцепление», то есть , при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. На низких оборотах двигателя выжимайте педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, сцепление полностью выключается. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или с трудом включается, то муфта «ведет».

Причины могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, что винты крепления двигателя просто ослаблены, или смазка в подшипниках полностью истощена.Причин возникновения неисправности довольно много, но вывод один - их нужно устранять, и чем раньше, тем лучше и намного дешевле.

Неисправности автомобиля в процессе его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать имеющиеся неисправности на этом и других компонентах машины, необходимо контролировать ее работу и периодически проводить техническое обслуживание.Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и способах их решения.

1

Сцепление - как оно работает?

Сцепление в автомобиле - это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и во время переключения передач. При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений.Например, по количеству ведомых дисков есть две категории сцепления:

однодисковые - наиболее распространенные;
многодисковый.

Под действием давления выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании рабочая среда. Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна.По способу привода механизма системы бывают гидравлические, электрические, механические и комбинированные, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта - с нажимным диском, центральной диафрагмой и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

диск сцепления;
диск нажимной;
выжимной подшипник с вилкой привода;
приводное устройство;
переключатель системы - педальный.

Вся система работает по очень простому принципу.В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под давлением выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

За счет входа входного вала в шлицевую муфту на него также передается крутящий момент. При нажатии на педаль запускается приводная система, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отодвигается от диска.Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко замечает. Возможно, наиболее частым признаком проблем с системой является неполное выключение сцепления при буксовании или заносе сцепления. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также вибрациями при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении.Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Такая проблема также может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом сгоревших накладок сцепления, чрезмерным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля. При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику.Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную замену детали. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

обрыв или заклинивание троса;
обрыв рычага;
Гидравлическая утечка и т. Д.

3

Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи включаются с трудом или вообще не включаются, а при включении заднего хода появляется треск, это может указывать на следующие неисправности:

Повреждение или деформация ведомого диска .
Неправильный зазор.
Пружина диафрагмы изношена.
Поврежден кабель или рычаг.
Утечка жидкости в гидравлической системе.
Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
Недостаточная смазка втулки подшипника.
Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
Плохая регулировка плеча диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах сгоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
Заедание троса сцепления.
Ослабленная пружина сжатия.
Износ поверхности маховика.
Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
Фрикционные накладки масляные.
Засорение расширительного отверстия цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, изношенными шлицами первичного вала, ослаблением заклепок накладок, потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван выходом из строя или снижением эластичности демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки.С такими проблемами часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, например ВАЗ 2107 ... Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли самостоятельно провести полноценную диагностику?

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и др.) - неполное включение механизма. В первом случае ведет система, а во втором пробуксовывает сцепление.Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без приложения значительных усилий, отключение считается полным. Если сцепление работает, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное торможение автомобиля на подъемах и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики тоже не требуется.Происходит пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также может быть проведен другой тест на адгезию. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление необходимо отремонтировать.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение.Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы со сцеплением, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно выявить имеющуюся неисправность. Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были обнаружены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр.Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Пробуксовка АКПП - основные причины

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны. Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт.Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Низкий уровень давления может указывать на неисправность.Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега. Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

Достаточно редко, пробуксовка вызвана проблемами в электронном блоке управления коробкой передач.Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате чего от блока к движущимся частям трансмиссии будут отправляться неверные сигналы. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления - сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Многие водители слишком поздно меняют расходники. То же самое и с трансмиссией автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно частую проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужна муфта?

Муфта необходима для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля.Это именно та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. Когда педаль сцепления нажата, диск отпускается, и передача крутящего момента прерывается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и затем входит в работу.

Почему выходит из строя сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно будет заменен.Изношенный диск отремонтировать невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он какое-то время начинает шлифовать и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина сцепления уменьшается, и в конечном итоге диск теряет свою функцию.

Вы также можете быстро "разрядить" сцепление. Многие водители, начиная движение, слишком сильно нажимают на газ и при этом быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления значительно увеличивается и тогда уже довольно скоро потребуется его замена.Быстрый износ дисков достигается также за счет быстрой езды на низких передачах. В момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низко, муфта не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Еще одна причина - попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема встречается довольно редко, но она тоже имеет место. Дело в том, что при износе заднего сальника коленвала масло просачивается на маховик двигателя.Масло остается на поверхности сцепления, снижается трение, поэтому диск «проскальзывает».

Признаки износа сцепления

Тронуться с места в автомобиле стало довольно сложно. Если быть точным, педаль нужно убрать как можно дальше, и только тогда машина тронется. Другой вариант этой проблемы может заключаться в слишком сложном переключении передач или даже их хрусте.
Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низких передачах, появляются сбои: машина дергается, и этот эффект с каждым разом усиливается.Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск не прижимается плотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство.Затягивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым сильнее прижимая диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его во всех случаях.

Наиболее рациональное и правильное решение - замена сцепления, но перед этим нужно загнать в гараж. Делать это нужно с особой осторожностью. Во избежание проблем нужно ехать с наименьшим числом оборотов.Нужно начинать движение «под нагрузкой». Это значит, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не доливать. Переключение передач должно производиться согласно предписанному производителем числу оборотов.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Данную процедуру рекомендуется производить на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить машину с помощью противооткатных устройств.Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее нужно будет снять.

Сначала снимается отрицательный полюс аккумуляторной батареи и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь вам нужно пройти под машину. Отвинтите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо отметить положение отключенных элементов, так как есть риск неправильной сборки узлов в будущем, что потом вызывает вибрацию и гул.Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а трос привода спидометра отсоединяется. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие трансмиссию к днищу автомобиля.

Последний шаг - отвинтить гайки, которыми трансмиссия крепится к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который удержит и обезопасит тяжелый агрегат от падения.Для облегчения демонтажа коробки передач и снятия ее с опор рекомендуется установить рычаг селектора в положение, соответствующее третьей передаче, для облегчения работы.

Чтобы избежать ненужных замен в будущем, мы советуем вам заранее изменить следующий список деталей: коронку маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину на новый диск в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место.Сделать это очень сложно, так как это действие выполняется только с помощью центрирования. Если этого не сделать, то коробка не встанет на место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее приспособление, либо первичный вал от старой, разобранной коробки передач.

Дальнейшая сборка агрегатов происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение общей проблемы - «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дорогах!

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики.Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно проанализировать некоторые из них.

Трансмиссия - одна из важнейших систем автомобиля, и от ее точной и стабильной работы зависит не только комфорт при вождении, но и исправность других систем и компонентов.

[Скрыть]

Причины

Пробуксовку сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание.Основные причины:

нерегулируемый ход сцепления;
плохое состояние фрикционных накладок;
упрочнение пружин сжатия;
вышла из строя педаль;
Смазка на фрикционных накладках.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает пробуксовывать, свидетельствуют следующие факторы:

неприятный запах;
автомобиль сильно разгоняется;
при движении в гору двигателю не хватает мощности.

Чтобы понять, проскальзывает ли сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

затянуть ручник;
включить скорость и начать плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
В случае глохнет двигателя можно быть уверенным, что система сцепления работает исправно;
Если двигатель глохнет и машина трогается, то можно с уверенностью сказать, что у вашей машины пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода.Выявив проблемы, попробуйте исправить их, отрегулировав. Вполне вероятно, что система буксует из-за изношенных муфт. В этом случае нужно узнать степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить пробуксовку. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам накладки становятся маслянистыми, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть подкладки жидкостью типа керосина. Затем все поверхности нужно протереть и очистить наждачной бумагой.

Вздутые резиновые детали гидравлического привода могут вызвать пробуксовку сцепления. Чтобы доказать или опровергнуть это, вам необходимо проделать следующие действия:

снять цилиндры, в том числе и основной;
очистить систему спиртом;
заменить набухшие детали на новые;
тщательно очистить расширительные отверстия;
залить тормозную жидкость;
прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за закаливания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с проскальзыванием. Чтобы определить состояние пружин, необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже всю муфту.

Неисправна педаль сцепления Киа Рио. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Причины и методы устранения неполадок

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Моя первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше - это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Неисправность педали сцепления - неисправность сцепления

1. Гидравлика

- проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление - вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей ... При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый - тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если запорят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

- может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которой она прикреплена.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

- находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей ... О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. Км), потому что процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

- возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления нужно заменить на новый, а лучше сразу оба - оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось с поломкой, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других комплектующих КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант - попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать двигаться вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, при которых она переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не стоит толкать рычаг с силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное - уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же - лучше попасть на 2-3 передачу, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень высока! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и установите рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько угодно педаль тормоза. будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются - важно найти обороты, при которых рычаг без усилий перейдет в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Сцепление - самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину - начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина - в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали - со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
Обрыв связи троса с педалью - нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля - более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником ... Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость быстро вытекает из бака, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль.Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно - несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина.Конечно, отсутствие сцепления - неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включать аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок.Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и коробки передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Автомобиль - это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем - неисправность сцепления.Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали; требуется гораздо больше усилий, чтобы его выдавить. Следующий этап - это прямая поломка - вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отказ педали сцепления до пола - частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем - обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой - еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что именно в этом проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где можно заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО - вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью.Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге или идеальный вариант - начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто так не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к заглоханию педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки - все это признаки неисправного сцепления.

Неисправна педаль сцепления Киа Рио. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Ищем причину

Сцепление - самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину - начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления падает на пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина - в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали - со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
Обрыв соединения троса с педалью - нужно закрепить тросик на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, на треть заполненную тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть вентиль и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно - несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина. Конечно, отсутствие сцепления - неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включать аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и трансмиссии, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Автомобиль - это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем - неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали, для ее выжимания требуется гораздо больше усилий. Следующий этап - прямая поломка - вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отказ педали сцепления до пола - частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем - обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже - где-то посередине.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины.Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой - еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что именно в этом проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, если жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО - вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попробовать завести машину.Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант - начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок.Ведь остановить машину просто так не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением.Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к заглоханию педали.Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки - все это признаки неисправности сцепления.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо перечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидропривода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте ее падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка) . Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться. Моя первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить.Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват. Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом нажатии на педаль активируется трос, во втором при нажатии педали энергия передается в систему гидравлической муфты.

Неисправность педали сцепления - неисправности сцепления

1. Гидравлика

- проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление - вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается.Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей ... При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый - тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них. Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если запорят, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

- может оборваться где-то внутри или на концах. Проушина на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может сломаться. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

- находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров.Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей ... О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. Км), потому что процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки.За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

- возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления нужно заменить на новый, а лучше сразу оба - оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков.Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось с поломкой, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор.Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант - попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки. Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки вы либо сначала пытаетесь выключить первую передачу (ловите обороты, когда она выключается без заклинивания), затем тормозите, либо просто заглушаете машину.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, при которых она переключается с легкостью. Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся».После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.