Стук на кочках на ваз 2114: … — 2113, 2114 2115

Ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 включает в свою конструкцию две подвески — переднюю и заднюю. При езде на машине, на ходовую воздействует большая нагрузка, потому от состояния подвески непосредственно зависит уровень комфорта и безопасности водителя, его пассажиров и окружающего вас транспорта.

Комплект стоек

Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.

Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.

Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.

Расположение разъема и его особенности

На автомобилях ВАЗ 2114 и 2115, где установлена европанель, диагностический разъем (ДР) находится на центральной панели управления под прикуривателем. Его закрывает декоративная заглушка. Для доступа к разъему достаточно поддеть заглушку и она легко снимается.

Место расположения на ВАЗ 2114

На ВАЗах может быть установлен 12 контактный разъем прямоугольной формы старого образца OBD 1 (GM-12) или 16-ти контактный разъем OBD-II в виде трапеции USB-KKL. Если адаптер предназначен для ДР OBD-II, можно купить переходник.

Шарниры подвески ВАЗ, как проверить состояние шарниров подвески ВАЗ

Люфт является не только источником стуков, но и залогом дальнейшего ускоренного износа элементов подвески, поэтому не стоит доводить все до плачевного состояния. Проверка состояния шарниров рулевых тяг делается с помощником — один из них покачивает руль, второй — прощупывает каждое соединение.

Шарниры поворотного кулака на ВАЗ проверяются по-другому. Один нажимает на педаль тормоза, второй — покачивает в вертикальной плоскости колесо. При наличии стуков, готовьтесь к замене. Не получится осуществить проверку состояния нижнего шарнира, если он нагружен усилием пружины. Его необходимо разгрузить, подведя опору под нижний рычаг подвески. Далее, покачивая колесо, смотрим, нет ли люфта в нижнем шарнире.

Для проверки шарнира на фактический износ, отворачиваем снизу шарнира резьбовую пробку, после чего при помощи глубиномера штангенциркуля необходимо измерить расстояние от сферической головки пальца до нижней стороны донца. Норма — не более 11.8 миллиметров.

На транспорте с подвеской «Мак-Ферсон» (например, на ВАЗ 2110) для проверки состояния шарнира поворотного кулака необходимо вывесить колесо. Когда шарнир разгружен, с помощью ломика отжимаем от ступицы рычаг. Если постукивает, значит пора менять.

Когда необходима диагностика?

Многих автолюбителей пугает появляющийся на панели сигнал «Check Engine», который сообщает о неисправностях в работе систем автомобиля. Самый простой выход в этом случае – посещение станции техобслуживания. Но это связано как с финансовыми затратами, так и потерей времени. Благодаря появившемуся на современных машинах ДР стала возможна компьютерная диагностика ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115, которую можно провести своими руками. Для этого нужно приобрести диагностический адаптер и иметь устройство, к которому его можно подключить: компьютер, ноутбук или другой девайс.

Умение самостоятельно выполнять диагностику автомобиля позволит:

• быстро выявить неисправности автомобиля;
• получить необходимую информацию с датчиков;
• изменить настройки;
• сэкономить на посещение СТО.

Необходимость диагностирования возникает в первую очередь при высвечивании надписи «Check Engine», но не лишним будет проводить регулярную диагностику для профилактики.

Надпись «Check Engine»

Можно провести дополнительную диагностику с помощью компрессометра и мультиметра. Во время дополнительной проверки следует проверить уровень жидкостей в системах авто, сделать визуальный осмотр кузова автомобиля и узлов на наличие механических повреждений. Далее нужно проверить компрессию в цилиндрах, заряд аккумулятора, состояние клапанов, высоковольтников и свечей зажигания. Сделав предварительное диагностирование можно приступать к компьютерной диагностике.

Инструкция по выполнению диагностики через ноутбук своими руками

Для диагностики понадобится ноутбук и диагностический адаптер. Ноутбук может быть любой мощности, это не имеет значения для диагностирования. Адаптер универсальный и подходит для всех моделей ВАЗ (автор видео — KV Avtoservis).

Возможно несоответствие диагностических колодок. В таком случае можно купить переходник. В комплекте с адаптером поставляется программа для диагностики, но программное обеспечение можно скачать из интернета на специализированных сайтах. Набор функций у них одинаковый, могут отличаться уникальными фишками.

При подключении ноутбука зажигание должно быть отключено.

Один конец адаптера вставляется в ДР, а другой непосредственно в USB порт ноутбука. После подключения адаптера включаем зажигание. На следующем этапе запускаем программу и начинаем диагностические работы. При запуске программы происходит соединение компьютера с электронным блоком управления.

Интерфейс будет зависеть от скаченной программы. Это могут быть списки с показателями либо графики со значениями. Основываясь на этих показаниях, можно сделать первые выводы о работе двигателя и основных систем автомобиля.

Интерфейс Diagnostic Tool

Когда высветится список обнаруженных ошибок, их расшифровку можно найти в тестовом файле, который обычно прилагается к программе. В нем расшифровываются все ошибки, которые могут высветиться при неисправностях.

Расшифровав коды обнаруженных ошибок, следует приступать к их устранению. В первую очередь стоит проверить датчики, так как от их исправности зависит правильность показаний и работы ЭБУ. Неисправность датчика может быть причиной высвечивания ошибки. Для более точной диагностики может понадобиться дополнительные проверки узлов машины. После устранения всех неполадок обязательно нужно выполнить проверку, чтобы убедиться, что все работает без ошибок.

Не забывайте, что все данные хранятся в памяти микроконтроллера. Поэтому перед новой проверкой, их нужно сбросить.

Для этого выключается зажигание и отключается диагностическое оборудование. Чтобы сбросить данные с микроконтроллера, достаточно отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее процесс повторяется: подключается ноутбук и проводится повторная диагностика. Процесс повторяется, пока не будут устранены все ошибки.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.

Что-то не хватает в вашей подвеске. Хотя у вас мало шансов, что ваш автомобиль потеряет что-то существенное, пока вы идете по дороге, шасси и шумы подвески обязательно должны быть проверены на безопасность. Кроме того, кто хочет водить автомобиль, который звучит как будто он собирается упасть на тротуар?

К сожалению, найти причину шума не так легко. Динамика подвижного транспортного средства, сложный характер современных подвесок и звуки пути могут быть телеграфированы через шасси и корпус, что затрудняет точное определение местоположения проблемы. Если вы слышите шум, когда подвеска работает над ударами, вероятной причиной является чрезмерный зазор в суставе из-за износа. Это может быть так же просто, как свободная гайка с остриями или что-то более тонкое, такое как высушенная, высушенная резиновая втулка.

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

1. Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;
2. Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;
3. Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;
4. Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;
5. Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;
6. Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;
7. Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;
8. Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;
9. Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

В качестве первого шага проконсультируйтесь со всей имеющейся у вас лирикой информацией о том, можно ли найти бюллетень технической службы, относящийся к шуму. Некоторые из них предупреждают вас о переделанных запасных частях, в то время как другие говорят, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен приниматься как обычно.

Если не будет никаких подсказок, пришло время идти рука об руку. Будет полезно, если вы можете помочь другу, предпочтительно здоровенному, помочь. Для внешних шумов, поп-капюшон, и ваш товарищ надавите на бампер или крыло, затем отпустите и поднимите его до тех пор, пока подвеска не будет работать. Пока он это делает, внимательно слушайте и используйте хороший свет, чтобы осмотреть верхнюю стойку или амортизаторы и суставы рычага управления. Если вы слышите что-нибудь неприятное, но не можете определить источник, поместите конец метлы на ухо и коснитесь другого конца подозрительными областями.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, ?

Это работает почти так же, как и стетоскоп механика. Затем лягте и смотрите под своим светом, хотя на этот раз может быть выложена выгода вашего друга. «Проверка сухого парка», которая откроет механизм рулевого механизма, менее физически сложна. Попросите вашего помощника сидеть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать столбец, затем энергично размахивать рулевым колесом из стороны в сторону, пока вы смотрите на компоненты рулевого управления. Там должно быть рядом с отсутствующим изломом.

Кстати, если вы поднимете автомобиль по раме, подвеска и детали рулевого управления будут висели под неестественным углом, что может замаскировать слабость, которую вы ищете. Поэтому разместите гнездо и подставки под рычагами управления или задний мост, чтобы поддерживать вес на компонентах подвески.

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

Реклама — Продолжить чтение ниже. Посмотрите вниз на крыло, как ваш помощник делает это. Некоторые транспортные средства имеют значительные горизонтальные стойки, которые позиционируют нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и любой зазор здесь будет звучать. Кроме того, их точки крепления на раме, как известно, ржаветь, но это приводит к тому, что симптомы управления гораздо более заметны и тревожны, чем просто шум.

Старые задние колеса с задней задней осью и пружинами могут иметь то, что называется «пандардным стержнем», которое проходит по диагонали от шасси к одной стороне корпуса оси. Втулки стержня являются вероятным источником шумовой шум. Втулки и кронштейны для противовеса могут ослабляться при их износе. Замените втулки или затяните крепежное оборудование.

1. Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.
2. Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.
3. Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.
4. Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;
5. Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;
6. Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;
7. Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.

Видео — «Замена передних и задних стоек ВАЗ»

Скрепляющие звенья полосы противодавления могут стать свободными. Изнуренные удары или стойки являются общими виновниками. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без надлежащего сопротивления, а затем остановится, когда вы нажмете удар. С ударами, еще одна вещь, которую нужно проверить, это свободные или высушенные монтажные втулки.

Стон шум, когда вы поворачиваете колесо, как правило, означает, что существует сухая суставная система, вероятно, у рычага или рычага питмана. Этот хрустящий стабилизатор, который помогает поддерживать уровень автомобиля на кривой, часто является источником шума. Соединения, которые прикрепляют его к шасси, имеют втулки с обоих концов, и в его креплениях есть более уязвимая резина.

Наиболее подвержены испытаниям во время езды кузов автомобиля и его ходовая часть. Очень распространенными явлениями являются неисправности подвески. Это обусловлено неосторожностью водителей и их манерой вождения. Не менее сильное влияние оказывает и плохое качество дорожного покрытия. Узлы машины не являются вечными, поэтому со временем их ремонт неизбежен.

Наихудший сценарий, который мы часто наблюдаем на нецелевых автомобилях, активно участвующих в зимних условиях: ржавые точки захвата подвески. Единственное исправление для этого — поездка в магазин рамы, где можно сварить новый металл. Если это проблема вашего автомобиля, у вас есть настоящие проблемы, потому что, если одна точка ржавеет, ее сестра на противоположной стороне тоже, вероятно, тоже ржаветь. И, вероятно, тоже множество других мест. Теперь вам нужно будет решить сколько денег вы хотите потратить на корабль, который медленно и уверенно падает.

Видео «Диагностика на компьютере с помощью KKL адаптера»

В этом видео демонстрируется, как выполняется компьютерная диагностика ВАЗ 2115 через KKL адаптер (автор ролика — KV Avtoservis).

Нередко владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с необходимостью проведения диагностических работ. Стоит сказать, что можно выполнять подобные работы самостоятельно. Для этого необходимо иметь компьютер, программное обеспечение и знания о том, как проводится диагностика. Эти умения могут пригодиться вам в любой момент, потому стоит познакомиться с правилами проведения работ.

Владельцы ВАЗ 2114 знают, что ошибки движка встречаются постоянно, причины таких проблем могут быть самыми различными. Постоянно обращаться в сервис — дорогое удовольствие, особенно, когда можно сэкономить и проверить машину собственными силами. Получив необходимые навыки, вы можете проводить диагностику в удобное для вас время, не тратя при этом денег.

Диагностика ваз 2114 своими руками

Отечественные авто не застрахованы от неисправностей, владельцы регулярно сталкиваются с поломками. При этом стоит отметить, что не всегда на глаз можно определить поломку. Именно поэтому и рекомендуется проводить диагностические работы. Диагностика позволит оперативно выявить поломку датчика, неисправность электроники. Понятно, что вначале владелец авто думает о том, чтобы обратиться в сервис. Но нужно ли переплачивать деньги, когда можно самостоятельно выполнить все работы.

Так диагностика ваз 2114 своими руками доступна каждому. Ведь у каждой инжекторной машины имеется специальный разъем. Он располагается на большинстве моделей под рулеткой колонкой машины. Для того чтобы провести необходимые работы, потребуется приобрести специальный адаптер.

Стоит отметить, что адаптер стоит недорого, особенно если сравнить его со стоимостью компьютерной диагностики в сервисе. Приобрести изделие можно в любом автомагазине, при этом стоит учитывать, что он подходит практически ко всем русским авто. В некоторых случаях может применяться для диагностики иномарок.

Замена деталей подвески

После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет компонент, который издает глухой стук в передней подвеске или других узлах. В зависимости от степени повреждения необходимо выполнить ремонт или замену детали. Стоит отметить, что второй вариант более целесообразен. Это обусловлено тем, что новая запасная часть еще не скоро выйдет из строя, а ресурс работы отремонтированного элемента все-таки будет ограничен. Если проведение ремонта не по силам автомобилисту, ему стоит обратиться в автосервис.

Какая программа нужна?

Чаще всего вместе с адаптером продается и программное обеспечение, которое потребуется поставить на ваш ноутбук. При этом стоит учитывать, что мощность компьютера не имеет никакого значения. Можно использовать для проведения работ и старые модели. Диагностика автомобиля ваз 2114 проводится с учетом того, что на всех отечественных авто установлены одинаковые разъемы. Если у вас не оказалось нужного софта, то его с легкостью можно найти в сети. Нет ничего сложного в том, чтобы скачать программу, кстати, можно найти и бесплатное обеспечение.

Внимание! Для проведения дополнительных работ потребуются такие устройства, как мультиметр, компрессор.

Основные узлы передней подвески

Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

На стойку монтируют:

• Специальные пружины;
• Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
• Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
• Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
• Амортизаторы с пружиной и плунжером.

Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

Проводить диагностику просто

Помимо компьютерной проверки, стоит проводить осмотр авто. Это позволит увидеть повреждения кузова и обратить внимание на прочие недочеты.

1. Проверить уровень технических жидкостей.
2. Провести осмотр подвески и рулевого, чтобы вовремя выявить люфты.
3. Измерьте компрессию, она должна равняться от 9,5 до 11.
4. Нужно проверить состояние акк, при этом напряжение должно равняться 12,7 — 13,5 В.
5. Нужно проверить, насколько хорошо отрегулированы клапаны. Если один или несколько окажутся зажатыми, то может наблюдаться ошибка питания движка.
6. Не стоит забывать о таких важных деталях, как свечи, высоковольтники.

Внимание! Показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. В противном случае, необходимо тщательно проверить мотор.

Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит срок службы элементов подвески

Срок службы компонентов подвески сильно различается в разных странах, а всему виной качество дорожного полотна.

Если за рубежом подвеска меняется довольно редко, то с нашими дорогами приходится менять элементы подвески несколько раз в год. Наверное, каждый видел автомобиль, который завалился в сторону передним колесом. Такое происходит в результате несвоевременной замены нижней шаровой опоры или рычагов передней подвески. И хорошо, если скорость при этом была небольшая.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ состоит из:

Подшипники ступицы колеса (1), колпак ступицы (2), регулировочная гайка (3) шайба (4), цапфа поворотного кулака (5), ступица колеса (6), сальник (7), тормозной диск (8), шаровой палец верхней опоры (9), поворотный кулак (10), чехол для защиты шарового пальца (11), подшипник верхней опоры (12), верхний рычаг подвески (13), корпус подшипника верхней опоры (14), буфер хода сжатия (15), кронштейн для буфера хода сжатия (16), опорный стакан амортизатора (17), подушки крепления амортизатора (18), шайба подушки (19), изолирующая прокладка пружины (20), опорная верхняя чашка пружины (21), ось верхнего рычага (22), внутренняя втулка шарнира (23), наружная втулка шарнира (24), резиновая втулка шарнира (25), опорная шайба (26), регулировочные шайбы (27), дистанционная шайба (28), кронштейн, с помощью которого лонжерон крепится к поперечине кузова (29), поперечина передней подвески (30), крепежный кронштейн штанги стабилизатора (31), подушка штанги стабилизатора (32), штанга стабилизатора (33), лонжерон кузова (34), ось нижнего рычага (35), нижний рычаг подвески (36), крепежные болты оси нижнего рычага (37), пружина подвески (38), крепежная обойма штанги стабилизатора (39), амортизатор (40), болт крепления стабилизатора (41), гайка, с помощью которой кронштейн амортизатора крепится к рычагу подвески (42), кронштейн, с помощью которого амортизатор крепится к нижнему рычагу (43), опорная нижняя чашка пружины (44), обойма вкладыша нижней опоры (45), корпус подшипника нижней опоры (46), вкладыш обоймы шарового пальца (47), подшипник нижней опоры (48), шаровой палец (49), ограничитель поворота колес (50).

Особенности самостоятельной диагностики

Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.

Смотрите также

Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.

Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.

При запуске вы можете увидеть:

• графики с цифрами;
• списки показателей.

Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.

В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.

Код	Описание проблемы
0102, 0103	Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
0115 – 0118	Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
0130, 0131	Нарушения в работе датчика кислорода.
0300	Присутствуют пропуски зажигания. Возможны сбои при заводке авто.
0327, 0328	Требуется замена датчика детонации.
0335, 0336	Необходима замена датчика коленвала.
0342, 0343	Требуется замена датчика фаз.
0443 – 0445	Необходима замена клапана продувки адсорбера.
0480	Поврежден вентилятор охлаждения.
0500, 0501 , 0503, 0504	Не работает датчик скорости.

Обратите внимание, что это далеко не полный перечень встречающихся ошибок. При необходимости его можно найти на просторах интернета.

Затем диагностика ваз 2114 подразумевает устранение обнаруженных ошибок. Для этого приступите к проверке датчика, он может не работать вовсе. Нередко случается так, что отказ датчика становится причиной выдачи ошибки. Это можно сказать обо всех ошибках, которые выдает программа. Если есть какие-то сомнения по поводу результатов проверки, то рекомендуется приводить дополнительные диагностические работы. Например, в некоторых случаях стоит проверить давление в цилиндрах.

Когда все ошибки были устранены, проверьте, насколько правильно были выполнены работы. Обратите внимание на то, что код ошибки, который был получен во время диагностики, остается в памяти микроконтроллера. Для большего удобства рекомендуется сбрасывать старые показатели. Чтобы сделать это, потребуется выключить зажигание, отключить ноутбук от авто.

Для сброса старых данных потребуется отключить микроконтроллер, для чего нужно снять клемму с АКБ. Затем, установив ее на место, подключите его обратно посредством включения зажигания. Далее проверьте еще раз состояния авто при помощи программы. Если ошибок нет, то работа выполнена верно.

Неполадки, которые можно устранить самостоятельно

Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, и их достаточно много. Наиболее безобидная из них заключается в том, что защита мотора потеряла часть креплений. Поэтому на неровной поверхности она издает звуки, которые похожи на стук изношенных деталей. Однако автомобилисты должны учитывать, что также в соединения подвески мог попасть инородный предмет. Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.

Несмотря на то, что мы видели, как люди пытаются снять зазор в изношенной втулке с прокладками из листового металла, винтов и т.д. Единственным реальным исправлением является замена. Это может быть более привлекательным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но это ценой мира.

С другой стороны, некоторые ремонты бесплатны или почти так же. Ничего не стоит затягивать гайку стойки и очень мало, чтобы заменить амортизатор или втулки стабилизатора. Свободная гайка с верхней стойкой может стать причиной труднодоступной погремушки. Возможно, вы сможете затянуть его на автомобиле.

При движении автомобиля стук в подвеске может появиться от амортизаторов, которые вышли из строя. Это можно заменить, если из этих компонентов ходовой части начало вытекать масло. В этой ситуации целесообразно обратиться автосервис для ремонта или полной замены, что более предпочтительно.

Когда слышен стук в передней подвеске, причиной появления нехарактерных звуков может стать износ сайлентблоков и резинометаллических втулок. При этом автолюбителю стоит внимательно осмотреть рычаги ходовой части. Водитель может увидеть отслаивающуюся резинку сайлентблоков и втулок. Кроме того, если потянуть колесо на себя, при существенном износе деталей оно будет поддаваться воздействию. В таких ситуациях требуется срочная замена данных запчастей.

Выйти из строя могут резиновые подушки, которые предназначены для крепления к редуктору переднего моста и нижним рычагам стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и тщательном осмотре это можно с легкостью заметить. Владельцу автомобиля потребуется замена подушек. Не лишней будет проверка прочности крепления амортизаторов и качества втулок их креплений. Если обнаружены неисправности, нужно заменить втулки, а также затянуть болты и гайки креплений.

Самодиагностика автомобиля

1. Сначала необходимо сесть на водительское кресло и зажать кнопку одометра на спидометре.
2. Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
3. После поворота ключа надо отпустить зажатую кнопку. Это приведет к быстрому движению стрелок на спидометре, тахометре и других датчиках.
4. Затем надо еще раз нажать на клавишу одометра и отпустить ее. На приборке появится надпись с версией прошивки.
5. После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее начнут загораться коды ошибки ВАЗ 2114.

Как самостоятельно сбросить ошибки

После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторном или инжекторном двигателях, на штатной панели может остаться сообщение о неисправности. Если проблема была удалена, это означает, что кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как убрать код из памяти. Для удаления после тестирования приборки, когда покажутся ошибки ВАЗ 2114, сами коды необходимо записать. После этого еще раз нажимается кнопка сброса суточного пробега, это позволит удалить неисправность из памяти блока управления.

Сброс ошибки «Check Engine»

Часто бывает такое, что панель приборов 2114 8 либо 16 клапанов выдает ошибку чека — неисправности двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую проблему. Чтобы устранить неисправность и найти решение, следует выполнить более детальную диагностику авто с помощью компьютера и дополнительного оборудования. Возможно, при диагностике неизвестная ошибка показывает неполадки в работе микропроцессора, бортовой сети или датчиков. После устранения проблемы чек может остаться.

Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме в работе мотора

Как скинуть код поломки:

1. Сначала включите зажигание, двигатель авто при этом заводить не надо.
2. Затем откройте капот. Гаечным ключом ослабьте болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
3. Подождите около одной минуты, после чего клемму АКБ необходимо поставить на место.
4. Закройте капот и отключите зажигание.
5. После этого опять включите его и заведите мотор автомобиля. Если чек остался, то он должен сам погаснуть через какое-то время. Если приведенная инструкция не сработала и способ устранения не помог, то необходимо искать причину проблемы и устранять ее.

Значение и расшифровка кодов ошибок

Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдает самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).

Номер	Описание
1	Неполадки в функционировании микропроцессора.
2	Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неполадки в работе электропроводки контроллера указателя уровня горючего. Возможен слишком высокий или низкий уровень сигнала, поступающего с датчика. Необходимо протестировать контроллер и прозвонить проводку.
4	Повышенное напряжение в бортовой сети.
8	Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае подлежит проверке аккумуляторная батарея и генератор.
12	Неполадки в работе диагностической цепи индикатора на приборной панели.
13	Блок управления не может определить сигнал, поступающий с кислородного контроллера.
14	С контроллера температуры хладагента поступает повышенный сигнал.
15	Проблема в работе ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала.
16	В проводке авто повышенное напряжение.
17	Сниженное напряжение в проводке.
19	Зафиксированы проблемы в работе ДПКВ (датчика положения коленчатого вала). На блок управления подается некорректный сигнал.
21	Проблемы в работе контроллера ДПДЗ (датчика положения дросселя). Возможны неполадки в работе дросссельной заслонки. Проверяйте цепь подключения и датчик.
22	С ДПДЗ подается пониженный сигнал.
23	Контроллер температуры всасываемого воздуха подает повышенный сигнал.
24	Возникли проблемы в работе скоростного контроллера. Его отказ можно диагностировать по неработающему спидометру.
25	Пониженный сигнал с контроллера температуры поступающего воздуха.
27,28	Некорректный сигнал, поступающий с датчика СО.
33,34	Неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Проверьте цепь подключения расходомера и его работоспособность.
35	ЭБУ определил отклонение значений холостых оборотов. Возможна неисправность датчика.
41	Некорректный импульс, поступающий с контроллера фазы.
42	Неполадки в проводке подключения электронного зажигания.
43	С контроллера детонации подается некорректный импульс.
44,45	Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть обедненный либо переобогащенный.
49	Проверка потери вакуума.
51,52	Неполадки в функционировании ППЗУ либо ОЗУ.
53	Отсутствует импульс контроллера СО. Обрыв цепи или поломка датчика.
54	Не поступает импульс с контроллера октан-корректора.
55	При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ фиксирует обеднение.
61	Неполадки в работе кислородного контроллера.

Эти коды могут складываться, если у вас отобразилась цифра 6, это может обозначать ошибки 2 и 4 или при цифре 9 — ошибки 1 и 8.

Чтобы при диагностике сразу считать и расшифровать неполадки, желательно скачать и всегда возить с собой распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости модели авто. Чтобы прочитать коды, необходимо знать, как они должны расшифровываться. Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом KV Avtoservis).

Номер	Расшифровка
p0102, p0103	С контроллера ДМРВ подается некорректный импульс. Это значит, что надо проверять проводку.
p0112, p0113	112 либо 113 — требуется произвести замену датчика температуры поступающего воздуха.
p0115-p0118	Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза подает некорректный импульс. Возможны проблемы в проводке или самом датчике.
p0122, p0123	ДПДЗ. С регулятора подается некорректный сигнал. При повреждении проводки возможны помехи.
p0130, p0131	Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
p0135-p0138	Ошибка 0135 и выше — необходима замена регулятора нагрева лямбда-зонда.
p0030	ЭБУ сообщает о неполадках в электроцепи на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. При ошибке р0030 надо протестировать электроцепь и сами датчики.
p0036	P0036 — зафиксирован обрыв проводки нагревательного устройства ДК-2.
p0300, p0302	При появлении кодов 300 и 302 ЭБУ сообщает о пропусках зажигания.
p0301	Зафиксированы пропуски в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию.
p0325	Детонационный датчик работает некорректно. В частности, речь идет об обрыве проводки подключения.
p0335, p0336	P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка целая, то датчик меняется.
p0340	Отказ в работе датчика фаз.
p0341	Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неполадки в работе контроллера распредвала.
p0342, р0343	Неполадки в работе контроллера фаз. При такой ошибке возможна детонация двигателя авто. Скорей всего, проблему позволит решить только замена.
р0346	Р0346 ошибка ВАЗ — также неполадки регулятора фаз.
р0363	P0363 — выявлены пропуски воспламенения горючей смеси. В цилиндрах, отказывающихся работать, отключается подача горючего.
р0422	Отказ в функционировании нейтрализаторного устройства.
р0443, р0444, р0445	Неполадки 0443, p0444 и 0445 — регулятора адсорбера, не осуществляется продувка.
р0480	Произошла поломка вентиляторного устройства охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене. Перед заменой надо проверить контакты подключения к проводке.
р0501-р0504	Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — контроллер скорости отказывается работать. Требуется замена устройства.
р0505, р0506, р0507	Не работает или работает некорректно датчик холостых оборотов. Его отказ может привести к плаванию оборотов холостого хода. Возможно троение двигателя. Тестируется сам контроллер и прозванивается проводка.
р0607	Контроллер детонации работает с перебоями.
р1135	Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно протестировать кислородный контроллер.
р6060	Поломка процессора. Если после сброса кода неисправность осталась, то необходима замена контроллера.
р2020	Надо протестировать датчик положения заслонок впускных каналов.
р1617	Ошибка 1617 — контроллер неровной дороги, повреждение проводки.
р1513	Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостых оборотов. Надо протестировать электроцепь и проверить контакты.
р1602	Фиксируются сбои в подаче напряжения в электрической сети авто.
р0560	Некорректный уровень напряжения в бортовой сети. Этот параметр может быть завышен либо занижен. Тестированию подлежат аккумулятор авто, а также генераторный узел.
р1514, р0511	Появлением этих ошибок сообщается о проблеме обрыва либо короткого замыкания в проводке РХХ (регулятора холостых оборотов). В первую очередь произведите диагностику контактов датчика, а затем прозвоните цепь, если есть возможность. Сам датчик также может быть поврежден.
р1303	P1303 — Сообщается об выявленных пропусках возгорания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре. Неисправность надо как можно быстрее исправить, поскольку она может быть критичной для нейтрализатора.
р1578	Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля вне допустимой величины». Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь необходимо произвести очистку дроссельной заслонки. Если это не помогло, то осуществляется адаптация дросселя. Для этого необходимо активировать зажигание, после чего спустя 40 секунд запустить двигатель. Как вариант, можно протестировать и поджать контактные клеммы на дросселе.
р1621	Неисправность оперативного запоминающего устройства, в блоке управления проблемы с памятью. Требуется детальное тестирование компьютера.
р0650	Неполадки в управляющей цепи индикатора кодов ошибок бортового компьютера Штат.
р2135	P2135 — неполадки в работе дроссельного узла. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то возможно, проблему придется решать путем перепрошивки бортового компьютера.
р2187	Обедненная смесь в цилиндрах ДВС. Нужно заняться подробной диагностикой проблемы.

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?

Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы. ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.

В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости. Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:

1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:

1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.

Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.

Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.

В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.

(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).

Всем привет!

Сегодня расскажу
про переднюю подвеску
, будет немного теории и конечный результат, который я имею.

Итак, передняя подвеска.

Наши десятки имеют однорычажную подвеску спереди. Не самый лучший вариант, но довольствуемся чем есть. При сильном занижении (я имею ввиду -110 и ниже) геометрия подвески очень сильно меняется. А именно, в стоковом состоянии рычаг сильно задран вверх (а если еще и стабилизатор есть, но он вообще максимально сжат), рулевая тяга, если не перенесена на стойке, так же задирается в небеса.

Немного теории.

Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению
эту книгу
, не обязательно всю, но конкретно разделы
«Глава 2. Высота подвески»
,
«Глава 3. Геометрия подвески»
и
«Глава 6. Углы и ударное управление»
желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.

Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги.

Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии. В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.

Переходим к моей машине.

Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:

Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).

Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.

Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками

None

Полный размерВывешенное состояние машины. Самый внимательный заметит, что рычаги колеса вывешены неравномерно (почему, можно догадаться самому

Что делать, если появились люфт и стук в области заднего колеса?

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

• детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
• сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
• опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
• ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
• детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

• рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
• сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
• стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
• системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
• другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

• износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
• сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
• колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
• проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
• на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

• оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
• стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
• издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
• в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
• есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

2109,стук в передней подвеске | ВАЗ: передний привод

#1  15.12.2011 19:17:47 Nel Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: Taz 093i Регистрация: 08.01.2010 Сообщений: 234 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Вчера менял опорники, т.к старые развалились("Сэви-спорт" когда сняли часть п/ш вывалилась в руку,10т. прошли) поставил новые,все протянули, стук остался,но не такой большой. В чем причина стука может быть? Опоры "балаково? или такое гамно в магазах сливают? #2  15.12.2011 19:32:25 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27233 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях Nel, очень не корректный вопрос . Стучать может что угодно . Тебе всю подвеску перечислять ? Опорники можно было ещё до установки на машину проверить , но думаю не в них дело . Хотя не я их ставил , поэтому утверждать не буду . Тут ИМХО надо спрашивать в какой сервис можно согнать на диагности , если сам найти не можешь . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #3  15.12.2011 19:42:39 b1oxactuk Дейл Откуда: Вологда Регистрация: 05.03.2009 Сообщений: 513 Поблагодарили 21 раз в 20 сообщениях Накнонечники, крабы, шрус у меня как то брякало, кольцу писец был, привод ходуном ходил, дофига чего! =)) #4  15.12.2011 21:01:00 Nel Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: Taz 093i Регистрация: 08.01.2010 Сообщений: 234 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении b1oxactuk, наконечники проверяли, точно нет, шрус нет, люфта нету в нем, качаешь машину и если руку положить на опору то стук ровно в опору отдает.., так думал рейка,рейку проверяли, стука нет, втулки нормальные.. остались опоры, аммо новые.. #5  15.12.2011 21:30:35 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27233 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях Nel: аммо новые.. Какой фирмы ? Опоры тоже новые у тебя вроде 🙂 Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #6  15.12.2011 22:39:09 mitia2011 Автолюбитель Откуда: сокольский р-н Авто: киа рио3 Регистрация: 06.09.2011 Сообщений: 353 Поблагодарили 25 раз в 25 сообщениях Бывает защита задевает за коробку и на колдобинах стучит. Был случай один знакомый сменил якобы стучащие задние стойки,а оказалось глушитель стучал по нише запаски. #7  15.12.2011 23:30:08 Nel Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: Taz 093i Регистрация: 08.01.2010 Сообщений: 234 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Саня Борода, аммо новые, Сааз,шток запилен под -5 пружины,опоры "Балаково". вся подвеска выпотрошена, все в норме, только опоры развалились. xrmow.mitia2011,опоры двига и кпп новые,сидит намертво. #8  16.12.2011 00:05:04 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27233 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях Nel: аммо новые, Сааз Не понимаю тогда о каком стуке ты можешь говорить если изначально поставил такое Г....о . Я думал об этой особенности наших стоек не знает только человек совсем не интересующийся ремонтом машин . Но возможно это не единственный источник стука . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #9  16.12.2011 21:09:08 dfylsi Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Dodge Stratus II , Suzuki GSX-R Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 513 Поблагодарили 39 раз в 20 сообщениях посмотри затяжку гайки, которая амортизатор в поворотном рычаге крепит #10  16.12.2011 23:46:12 Nel Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: Taz 093i Регистрация: 08.01.2010 Сообщений: 234 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Да все гайки Антоха протянуты, и все проверено по 5 раз. Кстати ты гудок се сменил,напугал меня только у политеха) Повисел сегодня на подьемнике, подергал потыркал все, ну нет люфта нигде, но зато стучали суппорта, поменял напрявляшки, вроде как стук ушел, но небольшие постукивания остались #11  17.12.2011 11:08:38 dfylsi Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Dodge Stratus II , Suzuki GSX-R Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 513 Поблагодарили 39 раз в 20 сообщениях 4 волговских гудка))) у меня ступичный подшипник стучал километров 200, потом перешло в гул...  тоже понять не мог, откуда звук))) Добавлено  17.12.2011 11:09:49: может тормозной диск кривой=) #12  18.12.2011 00:31:32 Nel Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: Taz 093i Регистрация: 08.01.2010 Сообщений: 234 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении не 100 баллов п/ш в норме. я уж начинаю думать,что у меня паранойя по поводу стуков) загнал к ребятам на сервис сказали все в норме,все живо все работает. про диски я давно задумывался поменять... Ну не знаю мне своя дудка нравится) #13  18.12.2011 13:30:01 dfylsi Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Dodge Stratus II , Suzuki GSX-R Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 513 Поблагодарили 39 раз в 20 сообщениях почем брал? есть задержка( пока компрессор накачает)? #14  18.12.2011 13:48:25 олежек1288 Автолюбитель Откуда: вологда Регистрация: 07.09.2010 Сообщений: 4233 Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях мы как то один раз очень долго искали стук причем такой характерный стучек оказалось лонжерон от рамки лопнул причем трешина изнутри образовалась когда уже она дальше пошла тогда только обнаружили #15  18.12.2011 14:04:25 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях у меня при трогании с теста шелчок где-то слева, хотя весь подвесон полностью новый был поставлен, вкелючая все сайлентблоки, тоже надо кузов посмотреть 😉 #16  18.12.2011 17:09:37 Nel Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: Taz 093i Регистрация: 08.01.2010 Сообщений: 234 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении dfylsi,750р на Самойло у Хлебокомбината.нет задержек нету, дует сразу, раз в месяц смазку силиконовую лью в дудку для чистки и ок все PRO Sport, вот и у меня иногда такой стучок бывает, буду кузов смотреть. #17  26.12.2011 20:45:00 ewgene32 Посетитель Регистрация: 26.12.2011 Сообщений: 2 Извините что тут пишу может поможете. Недавно ударился диском(боком диска) в бардюр примерно на 10-15км/ч, теперь на ямах что то грюкает,подшибнику на ступице хана и еще на креплении краба есть трещина, думаю может из за него грюкать или что я еще мог убить??? шрус норм. стойка тоже вроде ничего, подскажите свое мнение пожалуйста, машина ваз2109 #18  28.12.2011 18:34:35 kakajkeee Автолюбитель Откуда: Португалия Авто: ё Регистрация: 20.09.2009 Сообщений: 617 Поблагодарили 28 раз в 23 сообщениях Краб под замену, он из силумина. Когда снимешь он из двух частей будет состоять) #19  05.01.2012 11:17:58 ewgene32 Посетитель Регистрация: 26.12.2011 Сообщений: 2 да крабы разбитые мне сказали но из за них грюкает или нет? такое чувство что колеса болтаются в разные стороны #20  05.01.2012 11:19:26 b1oxactuk Дейл Откуда: Вологда Регистрация: 05.03.2009 Сообщений: 513 Поблагодарили 21 раз в 20 сообщениях Есть от них грохот, и меняй быстрее пока резину не сожрала! Страница 1 из 1 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Сейчас на форуме: 44 Пользователи: 15  Гости: 29   infy_bard, шапкин, Gold, AutoExpress, _Mopar_, zwars, Leshik, snk, Cromlech, Mitsa, klif, RacerTracer, Pascha1976, snake, SERG99D Полезные ссылки:

Задняя полка ВАЗ 2114 валит. Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в автомобиле.Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины писка

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках - источник - металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги.Процесс лечения следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другим подручным средством.

Нижние двери

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав те же зажимы обмотать изолентой, либо надеть карманы на шурупы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде.Склеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» - болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните стыки изолентой.

Шуршание кабелей печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах, где они касаются панели, черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности. На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем следующим образом: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа - все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться от, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые через колеса являются связующим звеном кузова и самой дороги. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам.Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и грохота тыла считается.

Подвеска - не единственный виновник. Итак, изначально нужно выбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под приподнятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья - неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных машинах, семействе Самара, Десятках, Приоре.Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резиновых лентах.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и решения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация ... Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов несложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на снабжать. Часто резиновый материал невысокого качества, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины ... В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и им подобных, они имеют амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом - покупкой новых. Долговечностью полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти "уши" часто отрывались.

Сюда также входят проблемы с "съеденными" резиновыми уплотнениями, сломанным креплением, штоком, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступичный

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото - ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с суппортами, колодками, дисками ... Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Некачественные колодки могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск откручивается точно так же, копаться в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и без уже простой замены подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков не обойтись.

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу по рулю или педалям, по корпусу, а просто звуки ближе. В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-нибудь в гаражах и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не так важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка - проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стуков в задней подвеске - балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яме, выставив ее на скорость, а не на ручник, после чего залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к детонации и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• можно разрешить крепление рычагов, для этого необходимо воспользоваться ключами и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и выяснить.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, поскольку транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы - проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стойки. В этих узлах есть такие проблемы:

• сломано верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло эластичность, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем - положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• , то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда больше ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты - эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

• для начала можно попробовать выдернуть суппорт руками при установленном колесе, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но не рекомендуется делать это без опыта, так как может быть обнаружено много проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что подскажет, в чем проблема стука;
• при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а при эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

• колесо откручено - это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
• в багажнике есть несколько металлических деталей, которые активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запаска стучит в специально отведенном для нее месте - подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
Детали корпуса
• могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
• глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется - таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Стук в подвеске при движении по неровностям: причины, пути устранения

Наверное, для любого автолюбителя стук в подвеске при движении по неровностям будет неожиданным явлением, но не все понимают, почему это может происходить и что нужно делать вернуть машину в нормальное состояние.Чаще всего на такие неисправности обращают внимание владельцы новых автомобилей, которые долгое время наслаждались комфортом и уютом легковой машины. Так или иначе, стуки в подвеске при движении по неровностям всегда становятся для автомобилиста полной неожиданностью, и нужно правильно понимать, как от них избавиться. Главное - своевременно принимать грамотные решения, чтобы впоследствии вам не пришлось справляться с еще более серьезной проблемой.

Могу я с этим справиться?

Стуки в подвеске при езде по неровностям - явление очень неприятное, но полностью устраняемое, и в большинстве случаев ремонт проводится без каких-либо усилий самостоятельно.Причин, по которым может возникнуть такая неисправность, много, а впоследствии она может начать проявляться даже при движении по хорошей дороге. Поэтому крайне желательно как можно скорее разобраться с данной поломкой и принять меры, направленные на ее устранение.

Прежде всего, стоит отметить, что существует множество видов подвесок, и каждый из них отличается своими конструктивными особенностями, поэтому причин возникновения стуков в подвеске при движении по неровностям очень много.Во многом характеристики того или иного типа напрямую зависят от используемого полного привода, места в модельном сегменте, а также от общей стоимости самого автомобиля. Одни использовались раньше, другие активно используются по сей день и наверняка будут популярны в ближайшем будущем.

MacPherson

Впервые его начали использовать около 50 лет назад, но по сей день он пользуется достаточно широким спросом у современных производителей. Довольно часто ее называют качающейся свечой, потому что амортизатор постоянно качается при движении колеса вниз или вверх.В качестве недостатка этой системы принято подразумевать довольно большой угол развала, но он используется из-за довольно широкого распространения, а также относительно доступной стоимости.

Основные типы

Двухрычажная система считается специалистами самой совершенной из всех используемых сегодня, и это совсем не удивительно, так как она обеспечивает отличную поперечную устойчивость и управляемость колес, а также оптимальный износ шин. . Такая конструкция предусматривает восприятие любых неровностей покрытия каждого отдельного колеса независимо от других, поэтому стук в подвеске при движении по неровностям возникает крайне редко.

Также используется система с большим количеством рычагов, которая немного похожа на предыдущую конструкцию. Его конструкция предусматривает использование сразу нескольких рычагов, шаровых опор и сайлентблоков, благодаря чему обеспечивается плавность хода, а также минимальный шум от движения колес. Имеет небольшую массу неподрессоренных деталей, возможность поперечной и продольной регулировок, а также полную независимость всех колес.

Система адаптивного обзора использует в качестве основы гидропневматическую подвеску, что выгодно отличает ее от других типов.Изначально он отличался довольно сложной конструкцией и большим весом, что иногда вызывало стук подвески при движении по неровностям, но благодаря его модернизации были устранены многие недостатки, хотя он до сих пор имеет довольно сложную конструкцию.

Причины проблемы у McPherson

В стойках McPherson довольно часто выходит из строя верхняя часть, в которой к кузову крепится амортизатор. Пружины подвески при длительной эксплуатации довольно сильно проседают, и это практически сразу отражается на расстоянии между крылом и шиной.По этой причине довольно часто при движении автомобиля по каким-то неровностям происходят «поломки» амортизаторов, и установка более толстых прокладок между кузовом и автомобилем не решит проблему, лучше использовать обычный автобуфер, а в идеале , полностью замените пружину на новую.

De Dion

Свое название схема получила в честь французского инженера и в большинстве случаев применяется в задних мостах автомобилей. Стоит отметить, что стук в подвеске при движении по неровностям на ВАЗ-2121 и других автомобилях часто встречается именно потому, что в них используется такая система.

Основное конструктивное отличие такой подвески состоит в том, что картер главной передачи отделен от задней оси, а крутящий момент передается посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. Если говорить об основных недостатках этой технологии, стоит отметить «клевание» в процессе трогания с места, а также «приседание» машины при торможении.

На что это похоже?

В первую очередь стоит рассмотреть зависимую систему, которая наиболее активно используется на Жигулях, до сих пор катящихся по дорогам России и других стран СНГ, и у которых чаще, чем у многих других автомобилей, возникает стук в подвеске при езда по кочкам.ВАЗ-2114 и другие автомобили, в которых используются подобные системы, часто сталкивались с различными проблемами, но при этом часто их можно было отремонтировать даже самостоятельно. В качестве упругого элемента этой конструкции используются цилиндрические винтовые пружины, а четыре рычага используются для фиксации задней оси в продольном направлении и один - в поперечном. Именно благодаря этому достигаются хорошие технические характеристики данной подвески, хотя есть некоторые сложности в ее эксплуатации.

Полунезависимые конструкции, которые используются большинством производителей и которые менее подвержены ударам подвески при движении по неровностям, также широко распространены.Такими системами оснащаются Форд Фокус-2 и другие автомобили благодаря малой массе, а также отличной кинематике колес. Но в этом есть определенный недостаток - невозможность использования данной схемы на машинах с задним приводом.

Распространенные причины неисправности

Любой посторонний шум в районе подвески в любом случае свидетельствует о возникновении определенной неисправности, и на это особенно важно обратить внимание, если есть стук в подвеске при движении по неровностям.Форд Фокус-2 и другие автомобили достаточно уязвимы для таких неисправностей, и если вовремя их не устранить, в будущем можно столкнуться с довольно серьезными осложнениями поломки. Следует понимать, что различных источников такой проблемы довольно много, и исходить они могут от любых пар трения из-за износа сайлентблоков и резиновых втулок.

В рычажных системах довольно часто именно сайлентблоки при движении по неровностям вызывают стук в подвеске.«Лада Калина-2» и другие автомобили чаще проявляют эту проблему из-за выработки ресурса шарикоподшипников. Не забывайте, что из-за появления ударных нагрузок в опоре она часто разрушается при движении, поэтому уже сегодня можно встретить на обочине дороги Жигули и другие старые автомобили, у которых при движении просто оторвалось колесо.

Для любой современной подвески характерен звук изношенных рулевых тяг, определить его можно по покачиванию руля.Также стоит отметить, что неисправность амортизатора в принципе сама по себе значительно снижает комфортность вождения, и не только является причиной стука подвески при движении по неровностям. Рено Логан и другие автомобили часто сталкиваются с похожими проблемами, и иногда случается, что ломается не само устройство, а установленные резиновые втулки, которые просто нужно как можно скорее заменить.

Амортизаторы старого выпуска можно попробовать восстановить самостоятельно, но эффект от такой работы будет относительно недолговечным.Современные модели принято выпускать с неразборной конструкцией, поэтому в подавляющем большинстве случаев их просто нужно менять, если они вызвали стук подвески при движении по неровностям. Рено Логан (причины неисправности указаны выше) - одна из тех машин, в которых часто приходится полностью менять амортизаторы, но своевременный ремонт авто часто предотвращает такие серьезные неисправности.

Кроме всего прочего не мешает осматривать отбойники на плечах и амортизаторы.

Также нередки случаи, когда стук в подвеске при движении по неровностям на ВАЗ-2110 и других автомобилях вызывает износ резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае устранить проблему можно довольно просто, так как заменить изношенные комплектующие довольно просто. Часто проблема исходит от тормозных механизмов, и особенно часто она проявляется в машинах с дисковыми тормозами.

У задних мостов схожие проблемы, а еще у них часто бывает стук в подвеске при движении по неровностям.ВАЗ-2110 и другие автомобили сталкиваются с этой деталью из-за износа амортизаторов и резиновых втулок, но изредка источниками постороннего шума являются ступичные подшипники, также имеющие определенный срок службы. Детонация в подвеске сама по себе не самая серьезная и сложная проблема, но в любом случае нужно обратить на нее внимание и своевременно принять меры.

Диагностика опор верхней стойки

Как уже говорилось выше, опоры верхней стойки являются довольно частой причиной стука подвески при движении по неровностям.«Лада Калина» и другие отечественные автомобили оснащены креплениями через резиновый демпфер и упорный подшипник, и когда первый теряет упругость, при движении по неровностям можно обратить внимание на характерный стук в области передней части. столб.

Проблему можно определить, измерив расстояние между ограничителем и опорой, так как оно должно быть меньше 10 мм. Стоит отметить, что некоторые модели автомобилей оснащены закрытым агрегатом, поэтому провести такие замеры будет невозможно.В таких ситуациях, чтобы не просто анализировать всю конструкцию, можно воспользоваться методом диагностики, который используется для проверки упорных подшипников и позволяет определить стук в конкретной стойке. Для этого достаточно положить руку на «стекло» в месте крепления стойки, а затем повернуть переднюю часть машины с правой стороны. Конечно, лучше всего проводить такие процедуры с помощником.

Почувствовав характерные удары в районе верхней опоры, можно быть абсолютно уверенным, что основная причина неисправности - резиновый демпфер или упорный подшипник.Также необходимо обратить внимание на то, насколько затянута гайка крепления верхней опоры, так как довольно часто это основная причина стука в выпущенном состоянии.

Проверка ШРУСов

Сразу стоит сказать, что определить неисправность ШРУСа достаточно сложно, и сделать это можно только во время движения вашего автомобиля. Основным признаком проблемы с петлями является появление резкой трещины при повороте автомобиля или при попытке резкого трогания с места поворотом руля.

Визуально без предварительной установки определить поломку невозможно. Если вы все же обнаружите, что пыльник петли поврежден и внутри нет смазки, необходимо как можно скорее провести ремонт.

Шариковые подшипники

Сломанные шаровые опоры довольно часто являются причиной стука подвески при движении по неровностям на ВАЗ-2114. Такие автомобили часто встречаются с этой проблемой, так как в отечественных классических автомобилях такая неисправность появляется особенно часто.

Проверить шаровую опору довольно просто:

1. Сначала машина поднимается домкратом, после чего колесо подвешивается с правой стороны.
2. Теперь, когда колесо находится в свободном состоянии, нужно несколько раз потянуть его в поперечном направлении, одновременно наблюдая за тем, как ведет себя шаровая опора.
3. Чтобы исключить какие-либо проблемы в подшипнике ступицы, лучше всего иметь с собой помощника, который задействует тормоз и заблокирует возможность вращения колеса.
4. Если в процессе проверки шарикоподшипник начинает издавать посторонние звуки или появляется «люфт», это будет свидетельствовать о необходимости срочного ремонта или замены.

Среди прочего, еще раз обратите внимание на пыльник опоры, так как он также не должен иметь подтеков или механических повреждений.

Подшипники ступицы колеса

После полной проверки шара также займитесь полной диагностикой ступичных подшипников передних колес.Для этого сначала нужно домкратом поднять машину, после чего встряхивают соответствующее колесо вниз и вверх. Если действительной причиной детонации является износ подшипников, вы сразу почувствуете это.

Стучит задняя полка ВАЗ 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения. Подвесные рычаги или балка

Что может сзади стучать?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой кузовами кузова и непосредственно через колеса дороги.Если сравнить дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выйти из строя по самым разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон из-за спины грохота.

Не только подвеска может служить так долго. Итак, вы должны изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под ложной полкой. Нередко может порваться «запасное» крепление.

Обломалась выхлопная труба.

Не доставляет неприятностей фиксированная спинка заднего сиденья до конца.

И экзотика, как порванный или непроверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве она встречается на отечественных машинах, семействе «Самара», «десятках», «приорах». Причина кроется в непроверенных болтах или изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра не удалось найти ничего из перечисленного, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и способы устранения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать удары и другие неприятные сюрпризы, ожидающие водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь, внимательно относитесь к таким узлам, это зависит не только от наличия или отсутствия злосчастных звуков, но и маневренности, и в целом управляемости.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки можно стучать только по месту установки. Помимо крепления, сверху, снизу шатун может стукнуть, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть был откручен болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не потребуется.Когда проблема в самой штанге, эффективнее заменить весь узел, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, это тот же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от выключения модели. . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка обрабатывается, и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и тому подобное, у них идёт амортизатор. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, примите во внимание, равно ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков вылазит, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружиной, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть поворота может «дотянуться» до металлической «чашки» и отбить ее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Различить их сложно. Изношенные ремонтировали одним способом - покупали новые. Долговечностью полиуретановые детали не могут радовать, очень специфично переносят все типы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в шарнирах рычагов (направляющих), то нужно заменить блок саленинет. Производство жевательной резинки втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникнут проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, потому что при движении авто стал касаться других деталей. Изношено крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не следует забывать о местах установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко эти "ушки" выламывались.

Сюда же можно отнести заморочки СО, "съеденные" резиновые уплотнители, крепление, шток, тоже может образовывать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием.Попробуйте покачать руль, если есть люфт, велика вероятность, что даже на небольших телах будет ощущаться.

На фото - ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может произойти из-за забракованных болтов суппорта, которые при движении и торможении будут бороться с «барабаном» или диском.

Не качественные колодки можно закопать, что не менее сердито, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять.Диск можно получить аналогично, по мелочи доставить.

6. Стучат болты не проверенного колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому отказываться от осмотра не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех машинах заселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатываются, застежки ослабевают, и в машине появляется трещина. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип скрип, скрип при торможении, скрип стекол, скрип, скрип накладки порогов и многое другое.

Разберемся поподробнее по всем основным причинам скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках - источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирают поверхности трубок отдельно и обматывают изолентой или другими предуниверситетскими средствами.

Двери ниже

Особенно сильно скрипит зимой или не теплая машина.Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые зажимы, в которых находятся колонны. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать обернуть палатку такими же фиксаторами, либо надеть карманы на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же при холодной машине пластик твердый, из-за вибрации двигателя треск панели появился, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно окурить швы паралимпоном на клее, битопласте или мадлене.

Задние сиденья

«Скирп со спины» - болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Устранить их можно двумя способами:

1. Снять подголовники.
2. Промыть стыки изолята.

Шумные кабели печки

Кабели попадают в панель.
Лечение: Снова обмотайте кабели в местах ударов на панели из черной ленты.

Бывает, что со временем красные кнопки снятия ремня начинают дребезжать.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме отдыха чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать прикрепить скотчем, либо тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковых полок багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где время возврата замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, пробой или битопластом, мэдлином или двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажная

Здесь причиной появления ширм являются все стыки полок с боковинами и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, изгибающейся на стыках чего-то. Например, тесьма, подкладка, мейдлин. Также можно прикрыть карту и оставить скрип не только полок багажника, но и сценарий боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижимая обшивку обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попытаться повторно надрезать его на зажимы или полностью удалить обрезку и заменить все зажимы. Если грохот остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и тросовые ручки.

В рулевом управлении при касании и торможении

Вернее не скрип, а стук.Ручка проводки про пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать жгуты проводов Мадлен.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все, что можно, ставим металлический поводок от дворника, приклеиваем перчаточник со всех сторон с тонким параличом.

Устранить обмотанный лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устраняйте также, оборачивая чем-нибудь в местах соприкосновения.

Звук бокового компа на кочках

Лечим как и все, паралимпийское.

По конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышным в тот момент, когда необходимо немедленно отправиться на СТО и отремонтировать автомобиль. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе.Сзади звук может отдавать ствол, откуда его совершенно не слышно. И теперь, раз в десятилетие, водителя нужно перевозить на чем-то длинном, а это складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно точно определить характер стука, который происходит с автомобилем, то в задней все это значительно затрудняет. Существуют определенные методы диагностики, но в целом также не так-то просто понять причину появления хряща.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если не получается перейти на сотню. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, тренирующемуся где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска в машине не так уж и важна, не совсем права.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка - проверка крепежа и сайлентблоков

Одна из частых причин стука в задней подвеске - балка. Если в вашей машине такая конструкция подвески, точно стоит определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машины, а в яме взять рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть в яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность гильз и сайлентблоков, если они легко переходят на свои места и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к скоплениям и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно использовать ключи и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить данный предмет из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут задеть детали кузова и другие элементы пространства задней подвески, так что можно выкопать машину и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью автомобильного крена помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески не всегда выходит, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук, но это не на сотню он. Так что на диагностику может потребоваться и другой.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов - провести проверку

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоятку молотка, например, к стойке и посмотреть, дает ли стук по ближнему предмету. Возможно стук пружины, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачивая машину вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в яме под автомобилем - приложите руку к насадке;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить, устранив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор пойдет под замену;
• далее стоит также проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но она проводится в тот момент, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина выбивает. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить автолюбителей, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, ведь нужно до конца знать каждый узел задней части кузова автомобиля, чтобы потом установить все детали в обычной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы - эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удерживание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить такие процедуры:

• для начала, можно попробовать вытащить суппорт при установленном колесе, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки набить механизмом для понимания отсутствия люфта;
• следующим этапом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно обнаружить массу проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он подскажет, в чем проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах ее установки при эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить по задней части машины?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если подвеска стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл проводить дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

• колесо снято с колпака - это возможно при контакте с не очень качественной шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
• в багажнике, есть несколько металлических деталей и активно стучат друг в друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в шасси или других системах;
• стучит резерв по специально отведенному для него месту - поставить резинку для него или просто перевернуть, поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
• детали корпуса могут стукнуться, если точечная сварка не удалась или были откручены болты крепления элементов корпуса, это можно назвать стуком;
• глушитель часто вылезает из резинки и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это легко проверить, загнав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные с первого взгляда на профессиональном СТО проверяются в первую очередь. В 20% случаев диагностика заднего шасси даже не требуется - именно так будут устранены проблемы. Достаточно просто выполнить обычный поиск неисправности и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше узнать у мастера. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и со временем зарабатывают. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет намного быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете определять причины неполадок в подвеске автомобиля?

Почему на машине скрипит руль? Почему скрипит руль при вращении в легковой машине? Скрип при повороте руля

При скрипе руля при вращении водитель сразу же воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности.Это логично, ведь чаще всего это происходит из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. К тому же, если при вращении руль скрипит, то это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

Возможные причины скрипа

Сразу отметим, что причин может быть много, и самостоятельно выявить большинство из них довольно сложно. Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

1. Движение на не ровная дорога.
2. Направление вращения (влево или вправо).
3. Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.

Возможно, это поможет делу. Подводя итог, следующие системы автомобиля могут быть источниками писка:

1. Элемент рулевого управления (наиболее вероятно). Чаще всего при неисправностях скрипят рулевые наконечники, колонка и ГУР.
2. Подвеска. На отечественных и иномарках типа «Ниссан» скрипит руль при вращении из-за неисправной детали подвески, воспринимающей нагрузку при повороте.Есть ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
3. Тормозная система. Если тормозная колодка болтается, то при повороте диска, например, он может тереться о нее, что вызовет скрип или стук. Но обычно тормозные колодки капризные, стучат, и не только при поворотах.
4. Шасси.

Колесо

Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье отчетливо слышно в салоне, но на улице практически незаметно.Это не имеет ничего общего с неисправными рулевыми механизмами. Редко бывает, что колесо трется о пластик, который сдвинулся с места из-за незакрепленных креплений. Для устранения данной неисправности не потребуется значительных усилий, и на любой СТО справятся с этой проблемой в течение часа. Надо будет снять руль, подтянуть крепления системы, отошедшей от своего места, и установить рулевое колесо обратно.

Рулевая колонка

Этот рулевой элемент оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки.Самостоятельно решить проблему не получится. Мастера на СТО должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. В этом случае скрип уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

И последнее, но не менее важное: причиной скрипов руля при вращении в ВАЗ-2114 может быть кривизна рулевой колонки.В этом случае возможны вибрации на рулевом колесе, удары. Если уровень шума низкий, значит, проблема незначительная, но рано или поздно рулевую колонку придется заменить полностью. Самостоятельно это сделать очень сложно.

Рулевая рейка

Рейка стыкуется с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип исходит именно из-за этого интерфейса. Если руль скрипит при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то точку стыковки можно проверить самостоятельно.Однако на иномарках этот раздел чаще всего недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа - износ деталей или неправильная их регулировка. Также это может быть:

1. Износ механизма рулевой рейки.
2. Слабость давления.
3. Самый маленький изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейку не ремонтируют, а заменяют на новую.

Другие элементы рулевого управления

При скрипе рулевого колеса при вращении нельзя исключить износ других органов управления.В частности, причины могут быть следующие:

• Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники на концах рулевых тяг. Попадание в них песка также может быть причиной того, что на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
• Изношены шарниры рулевых. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальном этапе поворота руля. Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а заменяются немедленно.

• Отсутствие смазки или песок в подшипниках поворотных кулаков ... Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к скрипу и свисту. Проблема решается добавлением смазки.

Усилитель руля

Учтите, что этот агрегат самый шумный, и даже в неподвижном автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Чтобы устранить проблему, нужно долить жидкость в специальный бачок под капотом автомобиля.

Однако недостаток жидкости не всегда вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать звуки при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. СТО может поставить правильный «диагноз».

Подвеска и ходовая

Ничего удивительного, если руль скрипит при вращении ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, их подвеска и ходовая часть сильно изношены.В случае постороннего писка при повороте руля стоящей машины стоит провести регулировку углов установки колес. Возможно, причина кроется в неправильной настройке. Эта процедура проводится на СТО, где есть специальный стенд.

Другая возможная неисправность ходовой части - износ шариковых подшипников. В этом случае также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменены на СТО, ремонту не подлежат. Подобные симптомы возникают при сильном износе подшипников стойки.Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает. В идеале подшипники следует заменить, а повторное смазывание - это временная мера.

В полноприводных и переднеприводных автомобилях ШРУСы могут скрипеть при повороте рулевого колеса. Писк становится все громче и интенсивнее по мере увеличения скорости вращения. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их нужно срочно менять, так как выход из строя этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.

В автомобилях ВАЗ 2110 может скрипеть руль при вращении из-за отслуживших свой ресурс старых амортизаторов. Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Дополнительно амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

Наконец

Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать скрип рулевого колеса.Водителю остается только проверить пыльники на предмет повреждений, а если в пыльниках обнаружены дырки, то их нужно заменить.

Что касается других вероятных причин писка, то они могут быть обнаружены на СТО (да и то не всегда), поэтому при появлении посторонних звуков при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.к. есть вероятность того, что на высокой скорости рулевое управление вообще откажется, и это может привести к аварии.

Посторонние звуки в системе рулевого управления могут указывать на неисправность.Более того, часто по характеру звука можно определить тип поломки. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и способами устранения.

1

Что делать, если слышен гул гидроусилителя руля

Часто автомобилисты жалуются на гул гидроусилителя руля при повороте руля влево или вправо, когда автомобиль стоит на месте. Если грохот негромкий, то ничего страшного в этом нет.Можно сказать, что небольшой шум - это некая особенность гидроусилителя руля, которая встречается на многих автомобилях. Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен при движении, иногда переходит в скрежет, значит, есть проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом, и при необходимости долить. Если после доливки звук через некоторое время снова появляется, а уровень жидкости в баке снова упал, значит, произошла утечка жидкости, которую необходимо немедленно устранить.

Сначала вам нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.

Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможно, неисправны детали гидроусилителя руля. В этом случае необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, так как ремонт данного агрегата достаточно сложен, требует опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с гидроусилителем руля сталкиваются со свистом рулевой системы. Сначала он несильный, и появляется только при полном повороте руля.Со временем свист усиливается и появляется в любом положении руля, особенно если автомобиль не прогрет. Причина этого свиста - ремень привода насоса гидроусилителя руля. Чтобы избавиться от свиста, ремень необходимо заменить или просто отрегулировать по его натяжению.

Часто свист гидроусилителя руля появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока ремень не «вкатится». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников.Если свист прекращается при остановке автомобиля, значит, свистят подшипники.

2

Скрипит при повороте руля - в чем причина?

Причин, по которым скрипит руль при вращении, может быть несколько. Чаще всего в этом виновата рулевая рейка. Причем скрипеть может и по разным причинам:

• износились пыльники наконечников, из-за чего под ними забилась грязь;
• ослабился механизм, поэтому он стал контактировать с корпусом.Такая неисправность обычно сопровождается не только скрипом, но и повышенным люфтом руля;
• ламели деформировались;
• рулевые наконечники соприкасаются со штангами при повороте.

При появлении скрипа рейки необходимо немедленно обратиться к специалисту, который точно установит его причину и устранит поломку. Как правило, детали рулевой рейки не подлежат ремонту, а просто заменяются. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом ни в коем случае нельзя.Если стойка исправна, следует обратить внимание на тормозную систему. Часто именно она является причиной скрипов.

Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне. К тому же такие скрипы сопровождаются вибрацией руля, которую тоже невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации.Иногда посторонний шум вызывает червячная передача. Если прямо в салоне в районе рулевого колеса слышен скрип или «шарканье», значит, они вызваны самим рулевым колесом, которое при движении касается облицовки рулевой колонки. Конечно, в этом нет ничего плохого. Но скрипы могут причинить дискомфорт пассажирам и водителю в машине.

3

Это мяч или амортизатор, который на поворотах стучит и хрустит?

Также есть несколько причин, по которым могут появляться стуки.Некоторые из них относительно «безвредны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. К последним относится стук шаровой опоры. Правда, этот элемент относится не к системе рулевого управления, а к передней подвеске, но так как оба узла связаны между собой, мы тоже его рассмотрим.

Удары шариков обычно отчетливо слышны на небольших неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию. Когда автомобиль движется по ровной дороге, мяч обычно скрипит, но он также может стукнуть, если его состояние полностью предаварийное.Чтобы убедиться, что мяч неисправен, можно шприцем ввести смазку в штифт шара, проткнув иглой резиновый чехол. В результате стук должен на короткое время прекратиться. Также признаком износа шара является боковой люфт подвешенного колеса.

Если вовремя не заменить шарик, палец можно вытащить из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется. Если мяч вырывается на скорости, автомобиль обычно переворачивается.Правда, как показывает практика, чаще всего подобная ситуация возникает при движении на небольшой скорости. Но, как говорится, судьбу не искушайте.

Другой частой причиной детонации является износ или недостаточная смазка ШРУСа, которая встречается только в переднеприводных или полноприводных автомобилях. Иногда по этой же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка падает на колесо с проблемным ШРУСом. В этом случае необходимо прежде всего убедиться в исправности пыльника.Часто потрескивание связано с попаданием грязи под багажник. В противном случае необходимо заменить ШРУС.

Также детонация может быть связана с износом рулевых наконечников. Обычно это сопровождается скрипом при повороте руля. При этом сам стук слышен только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема в наконечниках, попробуйте покачать рулевое колесо из стороны в сторону, когда автомобиль стоит. Если вы слышите щелчок при каждом повороте влево или вправо, то сомнений быть не может.Как и в случае с ШРУСом, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается еще и люфт, насадки необходимо поменять.

Если на неровностях слышен стук, а также при входе автомобиля в поворот, это может быть связано с износом амортизатора. При этом, чем сильнее нагрузка на колесо при прохождении поворотов, тем сильнее слышен стук. Поскольку амортизаторы левого и правого колеса очень редко выходят из строя одновременно, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.

Это все основные причины шума рулевого управления. Если вы не можете определить причину шума, немедленно проведите диагностику автомобиля в сервисном центре. В конце концов, рулевое управление - одна из важнейших систем, отвечающих за безопасность!

Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки. Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом.Сегодня мы разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как исправить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.

Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампу. Отказ рулевого управления на высокой скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.

Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами.Скрип и шум могут быть:

• рулевая колонка;
Рулевая рейка
• ;
• гидроусилитель руля;
• ШРУСы;
• шариковые подшипники;
• сайлентблоков;

Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки. В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки.Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на рулевом колесе. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной скрипа при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки.Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелой аварии или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки. А еще эта деформация может вызвать скрип при повороте руля. Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы.Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки. Но устранять неполадки специалисту все равно придется.

Шумы от усилителя руля

Несмотря на то, что электроусилитель руля сегодня внедряется очень часто, гидроусилитель руля остается главным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей.Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости ... В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто долейте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем. Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе может быть его насос, в случае, если он вот-вот умрет, нужно еще проверить состояние ремня ГУР, ведь определенные сложности тоже могут возникают вместе с ним.И если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.

Шарниры и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении. Опору лучше сразу поменять, ведь опасность ее полного выхода из строя на большой скорости очень и очень велика. Залог долгого срока службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, - это адекватная езда, особенно по бездорожью, так называемой, очень условной.Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.

Шарнир равных угловых скоростей или шарнир равномерных угловых скоростей непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо. И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа - хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры.Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров, и только тогда возникает необходимость его замены. А может, стоит поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и прослужит довольно долго.

Другие причины скрипов

Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления.Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем на сегодняшний день достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях автомобилей, могут быть специфические причины, характерные для данной системы или несколько систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно доверить ему.Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.

Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны насторожить владельца и стать поводом для обращения к специалистам. Но многие водители предпочитают самостоятельно находить проблемы. Это разумное решение, ведь СТО не всегда подходит к диагностике объективно, а вот проверять неисправности своего автомобиля стоит только в том случае, если вы имеете минимальное представление о конструкции транспортного средства... Если ваша машина скрипит при повороте руля, это может означать, что некоторые элементы рулевого управления или подвески вышли из строя.

Проверить все проблемы можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО. Правила диагностики в этом случае не устанавливают последовательность проверок и прочие тонкости, но для хорошего результата крайне важна правильность каждого отдельного теста.

Проверка рулевой рейки и колонки - наиболее частые причины скрипа

Наиболее частые причины скрипа при повороте руля - это поломка системы рулевой рейки, а также рулевой колонки.Рассмотрим эти узлы по очереди. Рулевая колонка - довольно простой механизм, который редко выходит из строя, но при выходе из строя часто требует сложной и дорогой замены. Поэтому при его поломке без профессионального сервиса не обойтись.

Если виновата рулевая колонка, скрип будет неглубоким, он ощущается прямо на рулевом колесе и часто дает вибрацию. Часто в этом случае определить проблему довольно просто. Причиной поломки может стать резкое столкновение с рулем, например, при торможении или небольшой аварии.Колонку можно просто гнуть. С рулевой рейкой все намного сложнее, проблем может быть много:

• внутренняя часть рейки изношена, присутствует скрип из-за плохого контакта механизма с корпусом;
• : пыльники на рельсе сломались, внутрь попала грязь - это легко проверить, прикоснувшись рукой к резиновым пыльникам на корпусе рельса;
• реечный механизм расшатался и начал скрипеть при прохождении через корпус;
• скрип также может быть вызван рулевыми наконечниками, которые трутся о штанги при повороте;
• повредилась стойка, ее корпус немного погнулся и стал издавать скрипы при повороте руля.

Это только предположения, а не точная причина проблемы. В большинстве случаев, если рулевая рейка сильно изношена или погнута, ремонтировать ее нет смысла. Механизм меняют комплексно, что может затянуть немалую сумму денег. Однако этот агрегат отвечает за хорошее обращение и безопасность во время поездки, поэтому его качество - главная цель ремонта.

Не стоит тянуть с ремонтом рулевой рейки или колонки.Эти компоненты системы управления важны, потому что они постоянно участвуют в управлении автомобилем. Достаточно вызвать неисправность, чтобы допустить невероятный люфт в рулевом колесе или слишком большое усилие для поворота. Это недопустимый дискомфорт, влияющий на безопасность и уверенность водителя.

Другие причины скрипа рулевого управления

Не стоит останавливаться на диагностике только рулевой рейки и колонки. Также необходимо проверить наконечники и стержни, в частности, где они крепятся.Часто рулевые тяги немного откручиваются, создавая люфт в месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять контроль над автомобилем прямо на дороге.

Необходимо как можно быстрее диагностировать такие проблемы, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните, что стоимость ремонта при быстром обнаружении проблемы в зародыше смешна, а вот восстановление или комплексная замена деталей автомобиля будет стоить очень дорого.При писке нужно проверить следующие узлы:

• наконечники рулевой рейки, прилагающие максимум усилий при повороте руля;
• тяги рулевые, соединяющие рейку с приводами колес и выполняющие прямой поворот;
• элемента подвески автомобиля, отвечающих за вращение колеса и их нормальное вращение в повороте;
• тормозная система - тоже может быть виновником скрипа, если звук появляется только при движении;
• сам руль - возможен скрип при трении о пластик или в сигнальном механизме.

Часто водители рассказывают о ситуации, когда руль «шаркает» или скрипит при повороте, но звуки идут прямо из части салона, а не из рулевых механизмов. В этом случае виновником неприятных звуков становится руль или сигнальная система.

Устранить эту проблему достаточно просто, но в некоторых случаях даже для разборки руля и его установки после устранения поломки потребуются услуги специалистов.Будьте осторожны при снятии руля. Обязательно держать ее и не допускать, чтобы сила ослабления или закручивания стопорной гайки повлияла на рулевую рейку ... Нередко возникали ситуации, когда при самостоятельном ремонте автовладельцы порвали реечный механизм, пытаясь открутить гайка крепления рулевого колеса.

Мы не устаем призывать вас не снимать и не тестировать тысячу раз скрип рулевого колеса, потому что хороший скрип всегда будет проявляться снаружи.

Подводя итоги

Качественный поиск неисправностей обеспечивается профессиональными и официальными станциями технического обслуживания... Это самый простой и быстрый способ получить желаемый эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции зачастую довольно дорогое, поэтому автовладельцы часто пытаются самостоятельно провести диагностику рулевых систем, чтобы знать все о проблеме перед отправкой машины на СТО.

Лучше заменить рулевую рейку, колонку, наконечники и тяги на станции, где специалисты с достаточным опытом выполнят всю работу качественно и быстро.В противном случае придется потратить много времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Следили ли вы за самостоятельным ремонтом рулевых механизмов автомобиля?

Неисправности рулевого управления наряду с неисправностями тормозной системы представляют наибольшую угрозу безопасности движения. Применение реечных механизмов и гидроусилителей на легковых автомобилях позволяет значительно улучшить управляемость и свести к минимуму перечень неисправностей.

Конструктивно узел зубчатой ​​рейки и шестерни состоит из двух основных частей: рейки и шестерни.Рулевой механизм преобразует вращение шестерни, которая находится в постоянном зацеплении с рейкой, в поступательное перемещение рейки, которая, в свою очередь, связана с рычагами управления передними колесами через шарнирные боковые рычаги.

В гидроусилителе рулевого управления используется поворотный гидравлический распределительный блок, который напрямую регулирует направление потока жидкости в линиях. При смещении руля направления в одну или другую сторону от нейтрального положения соответствующая напорная магистраль подключается к одной из полостей гидроцилиндра.В этом случае вторая полость подключается к сливной магистрали. Шток цилиндра перемещается вместе с поршнем под действием давления масла и смещает рулевую реку на определенную величину, которая определяется углом поворота. Давление рабочей жидкости в системе обеспечивается пластинчатым насосом.

Как правило, при выходе из строя гидроусилителя руля способность управлять автомобилем без усилителя сохраняется. В этом случае значительно увеличиваются усилия на рулевом колесе.Направляющая штанга, защитный кожух, гидрораспределитель и плунжер рейки при выходе из строя не ремонтируются, а заменяются новым комплектом рулевого механизма.

ГУР комплектуется отдельным расширительным бачком и помпой. Конструкция защищена от избыточного давления в системе предохранительным клапаном, который установлен в регуляторе расхода масла.

Проблемы с рулевым управлением

Самая типичная и частая неисправность - износ шаровых опор концов рулевой тяги.Кроме того, могут возникнуть следующие проблемы:

Нарушение герметичности шлангов, соединений и системы в целом.

Износ (истощение) элементов реечной передачи.

Дефекты или износ подшипников рулевого вала.

У автомобилей с гидроусилителем руля тоже есть проблемы с гидроусилителем:

Негерметичность шлангов и соединений.

Утечка или низкий уровень масла в расширительном бачке.

Изношен или поврежден подшипник вала лопастного насоса.

Плохое натяжение приводного ремня.

Система засорена.

Типичные признаки неисправностей

Выявить ту или иную неисправность без соответствующих знаний и опыта достаточно сложно. В любом случае лучший вариант: в случае каких-либо отклонений в работе системы управления автомобилем к вам обратятся за помощью профессионалы. Типичные внешние признаки в большинстве случаев позволяют своевременно обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные последствия.

Симптомы системы рулевого управления:

Стук в подвеске на неровностях и неровностях дороги: основные причины

Появление различных посторонних ударов из области подвески может свидетельствовать о неисправности наконечников, рулевых тяг, бесшумных блоки и другие элементы шасси. Автовладельцу необходимо правильно диагностировать такие неисправности, своевременно обращаться в сервис, устраняя имеющиеся поломки. Поговорим подробнее о том, что может стучать по подвеске при проезде по ямам и неровностям и вывозу металлолома brampton.

Износ шарового шарнира
Появление ярко выраженного сильного удара при врезании глубоких неровностей может указывать на износ шаровых шарниров. Чтобы проверить состояние подвески, нужно упереться в шаровую опору и надавить. Если есть ярко выраженный люфт, то шаровые опоры следует заменить. Не стоит игнорировать такие неисправности и стесняться обращаться в сервис, так как в таком случае страдает безопасность вождения автомобиля. Изношенный мяч мяч можно просто вытащить во время движения, что чревато опасными дорожно-транспортными происшествиями.

Износ стабилизаторов
Износ стабилизаторов, как и шаровых, может проявиться при движении по глубоким колеям и ямкам, когда появляется резкий, хорошо заметный стук. Для проверки состояния стабилизатора можно покачать кузов на неподвижном автомобиле, если слышен характерный стук с зоны стойки, его следует как можно скорее заменить. В идеале такую ​​диагностику и замену стабилизатора поперечной устойчивости следует проводить в условиях эксплуатации, что позволит максимально точно определить имеющиеся неисправности автомобиля.

Выход из строя амортизаторов
Определить критический износ амортизаторов можно не только по появлению глухих ударов при проезде неровностей и дефектов проезжей части, но и по сильным поперечным и продольным кренам автомобиля. Проверить амортизаторы несложно, можно надавить на крыло автомобиля, а затем резко опустить кузов автомобиля. Если автомобиль быстро возвращается в исходное положение и практически не раскачивается, то это говорит о хорошем состоянии амортизаторов.Если при такой проверке наблюдается постоянное продолжительное раскачивание кузова, то амортизаторы все же следует заменить как можно скорее.

Проблемы с пружинами
На автомобилях с рессорами пружины могут изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего отмечается характерный стук при проезде неровностей. К сожалению, самостоятельно определить такие неисправности сложно, поэтому необходимо обратиться в сервис и провести комплексную диагностику автомобиля.Неисправные пружины необходимо как можно скорее заменить.

Опорный подшипник амортизатора
Изнашиваются не только амортизаторы, но и их опорные подшипники. Диагностика таких неисправностей производится следующим образом. Вам нужно будет взяться за пружину руками, в это время помощник должен повернуть руль в разные стороны. Если наблюдается заметное металлическое биение пружин и их вибрация, то это свидетельствует об износе опорного подшипника амортизатора.Эксплуатация авто с такими неисправностями не допускается.

Износ шатунов и сайлентблоков рычагов
При значительном ухудшении управляемости автомобиля появляются посторонние удары при проезде неровностей, автомобиль может съехать с колеи в повороте или на ровной дороге, то это свидетельствует об износе шатуны и сайлентблоки рычагов. Эксплуатировать машину с такими проблемами не стоит, так как состояние машины будет только ухудшаться, и ездить на такой машине станет просто небезопасно.

Подведем итоги
Появление посторонних ударов из области подвески может свидетельствовать об износе пружин, штоков и сайлентблоков рычагов, изношенных или требующих замены амортизаторов и их подшипников, стоек амортизаторов и проблемных шарикоподшипников. Как только появляются такие симптомы неисправности, автовладелец должен немедленно обратиться в сервис, провести соответствующую диагностику и ремонт автомобиля. Если затянуть с походом в мастерскую, то, в конечном итоге, подвеске потребуется серьезная реставрация.

Ваз 2115 восклицательный знак на панели приборов. Узнайте больше о том, что означают значки на панели инструментов

Всем привет! Сегодня я хочу поднять довольно актуальную тему, которая беспокоит, судя по вопросам на форумах и количеству запросов в поисковых системах, большое количество людей. Хочу рассказать об этом явлении, когда на панели загорается восклицательный знак при нажатии на педаль тормоза.

Я постараюсь дать исчерпывающий ответ на этот вопрос и объяснить, почему это происходит и какие поломки могут быть при этом замешаны.Идти!

Начну с того, что если на панели загорелась лампочка (!), Значит, с тормозной системой что-то не так. Как правило, этот индикатор сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости (TJ) в системе. Как вы понимаете, неисправные тормоза - не шутка, и проблему нужно решать. Скажу больше, если кто не в курсе, ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ (!) - ЗАПРЕЩЕНО! Поскольку вы не знаете, в чем дело и что привело к появлению этой ошибки на панели инструментов.

Когда загорается восклицательный знак?

• Низкий уровень TJ.
• Проблема в плохом контакте. Как правило, речь идет о разъеме датчика на главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
• Перерыв. Проблема с проводкой или обрыв цепи.
• Неисправен датчик уровня тормозной жидкости (ДУТЖ).
• Что-то не так с приборной панелью.

Что делать, если лампа загорелась?

1. Первый шаг - проверить уровень TOR.Делается это просто и без каких-либо затруднений. Откройте капот и посмотрите на уровень, он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». За уровнем нужно постоянно следить, для тех, кто это забывает и стоит восклицательный знак. Загорается по сигналу датчика, который сигнализирует, когда уровень TJ ниже допустимого.

Кстати! Нередко свет загорается при движении по неровностям и гаснет, как только автомобиль выезжает на более или менее ровную дорогу.Происходит это именно по той причине, что уровень «тормоза» близок к отметке «MIN» и при раскачивании автомобиля датчик определяет низкий уровень и сигнализирует об этом на щиток приборов.

1. Если с уровнем тормозной жидкости все в порядке, необходимо проверить ДУТЖ, который находится в бачке ГТЦ. Как это сделать, я вам сейчас расскажу.

2.1. Включите зажигание и убедитесь, что горит лампа восклицательного знака, то есть индикатор недостаточного уровня TJ.Он должен загореться и погаснуть, если уровень в норме и датчик исправен.

2.2. Отключаем питание от датчика и смотрим на лампу, если она погаснет, скорее всего проблема с датчиком. Проверьте датчик, иногда проблема в том, что поплавок ломается и опускается на дно, хотя уровень TJ в порядке.

2.3. Если после отключения питания от датчика восклицательный знак на панели продолжает гореть, скорее всего проблема в проводке, а сам датчик исправен.Возможно, причина - короткое замыкание в проводке, или что-то еще, но так или иначе проблема будет связана с неисправностью проводки и нарушением ее целостности.

Если у вас все в порядке с датчиком уровня ТГ, но вы хотите проверить его работу, это делается достаточно просто

2.4. Прижимаем резиновую прокладку на крышке бачка, так вы опускаете поплавок датчика на дно, при этом в исправных датчиках загорается восклицательный знак на панели.

2.5. Если индикатор не загорается, возьмите небольшой кусок медного провода и отключите питание от датчика уровня тормозной жидкости. Подготовленным проводом необходимо замкнуть силовые контакты датчика, то есть контакты на проводке, которая подводится к датчику, а не контакты самого датчика. При таком коротком замыкании на панели должен появиться соответствующий сигнал о низком уровне тормозной жидкости. Если этого не произошло, скорее всего датчик исправен, а проблема в неисправной проводке.

Если неисправен датчик уровня тормозной жидкости, замените его, если проблема в поплавке этого датчика, можно попробовать его отремонтировать, при неисправности проводки заменить или обратиться за помощью к опытному автоэлектрику.

& nbsp

С развитием автомобильной промышленности в транспортных средствах стали использоваться более современные приборные панели (ПП). ПП используется для того, чтобы информировать водителя об основных параметрах работы двигателя, а также предупреждать о возможных неисправностях в работе систем и агрегатов.Что означает восклицательный знак и другие индикаторы - описание основных иконок приведено ниже.

[Скрыть]

Информационные индикаторы

Индикаторы на приборной панели могут сообщать как о неисправностях в работе двигателя и других систем, так и носить информационный характер. В любом случае автовладелец должен уметь расшифровывать «сообщения», которые передает модуль управления, чтобы своевременно устранять проблему в случае поломки.Сначала посмотрим на описание информационных индикаторов.

Значок	Что означает
	Желтый гаечный ключ на фоне автомобиля означает, что система обнаружила неисправность в двигателе. Индикатор поломки EPC может указывать на сбой в работе датчиков или контроллеров, иногда значок гаечного ключа появляется при неисправности электронного компонента трансмиссии. Что именно означает эта ошибка, может сказать компьютерная диагностика автомобиля.
	Красный индикатор в виде автомобиля с замком обычно загорается при неисправности в противоугонной системе, в частности, речь идет о штатной установке. На практике такие неисправности обычно сопровождаются невозможностью запуска силового агрегата. Если индикатор просто мигает, когда машина закрыта и включена ее охрана, то вам не стоит беспокоиться.
	Индикатор восклицательного знака может появиться только в автомобиле с гибридной трансмиссией, и его появление вызвано проблемами с работой устройства электропривода.При появлении такого индикатора лучше провести компьютерную диагностику - этот вариант наиболее актуален, если вы хотите получить точную информацию о поломке.
	Значок в виде автомобиля с открытой дверью может загореться на панели приборов, если включено зажигание или работает двигатель автомобиля, а одна из дверей открыта. Это также может относиться как к крышке багажника, так и к капоту. Если вы проверили двери и уверены, что все они заперты, то, скорее всего, причина в неработающих концевых выключателях, которые установлены на дверях или на стойках между дверью и кузовом.Возможно, повреждена электрическая схема подключения концевого выключателя.
	Значок ESP - это датчик системы стабилизации автомобиля. Появление индикатора возможно в том случае, если система обнаружила скользкий участок дороги, по которому движется машина. Этот агрегат активируется для предотвращения пробуксовки колес за счет снижения мощности силового агрегата. В принципе, появление значка ничем плохим автомобилю не грозит, так как сам индикатор носит информационный характер.Однако, если рядом с индикатором загорается желтый треугольник, символ гаечного ключа или износа, вам нужно беспокоиться о производительности системы.
	Значок гаечного ключа желтого цвета сообщает водителю, что пора уходить в ремонт. Вам необходимо заменить масло, проверить фильтры и т. Д. По окончании обслуживания индикатор можно сбросить, на короткое время отсоединив клеммы аккумулятора.

Предупреждающие значки на приборной панели

Теперь предлагаем вам ознакомиться с предупреждающими индикаторами на приборной панели.Рассмотрим только самые распространенные символы (видео выложил Кирилл Мухин).

	Желтый символ рулевого колеса указывает на необходимость адаптации системы рулевого управления. Если этот индикатор горит красным, то вам следует провести диагностику усилителя, который может быть электрическим или гидравлическим.
	Символ ключа на фоне автомобиля, как правило, мигает после постановки автомобиля на охрану. Если лампа горит и не мигает, это указывает на возможные неисправности, возникшие в работе системы.Обычно появление символа связано с тем, что механизм противоугонной системы не может прочитать этикетку с ключа, или с тем, что установка не была включена.
	Значок ручного тормоза всегда горит при поднятом рычаге ручного тормоза, а также в случае неисправности, в частности, износа тормозных колодок. Иногда этот символ появляется, когда необходимо долить рабочую тормозную жидкость в расширительный бачок. Если колодки целы, уровень жидкости в норме, а при отпускании рычага индикатор горит, то скорее всего нужно поменять датчик уровня «тормозной», он в бачке с жидкостью.
	Желтый символ охлаждающей жидкости указывает на необходимость добавления расходных материалов в резервуар. Индикатор может загореться при выходе из строя датчика или поплавка в расширительном бачке, а если он горит красным, то, возможно, перегрелся силовой агрегат. Перед добавлением антифриза нужно устранить причину его утечки, а также убедиться, что мотор не перегревается.
	Символ омывателя появляется, когда в баке недостаточно омывающей жидкости или воды, в некоторых случаях причиной является засорение датчика уровня.В более современных автомобилях значок может появиться в случае несоответствия используемой жидкости.
	Индикатор антипробуксовочной системы. Если после запуска двигателя символ загорается непрерывно, значит, проблема в системе. Сам индикатор может выглядеть по-разному, все зависит от автомобиля.
	Это значок катализатора, который обычно загорается после перегрева устройства. Сопутствующий симптом - нехватка мощности двигателя.Причиной перегрева может быть плохая пропускная способность сот катализатора или неисправность системы зажигания. При выходе из строя катализатора расход израсходованного топлива тоже должен увеличиться.
	Такая лампа указывает на то, что произошла неисправность в системе очистки выхлопных газов. На практике эта лампочка чаще всего появляется после заправки автомобиля некачественным топливом. Причина может быть в неработоспособности лямбда-зонда.

Фотогалерея «Приборные панели разных автомобилей»

1. Тюнингованный ПП в ВАЗ 2109 2. Приборка Volkswagen Golf 3. Приборка Renault Logan 4. Панель управления Toyota Camry

Сигнальные лампы неисправности

Теперь посмотрим на индикаторы которые указывают на проблемы.

	Красный символ батареи загорается на панели управления, если батарея не заряжается от генераторной установки. В случае с гибридными автомобилями появление такой лампочки будет сопровождаться надписью Main.

Хотя отечественные ВАЗы не соответствуют современным иномаркам по сложности конструкции узлов и агрегатов, у них все же есть свои индикаторы, которые могут сигнализировать о той или иной неисправности. Разберем по порядку, что они означают и как расшифровывать значки на панели приборов автомобиля ВАЗ 2114.

Стрелочные указатели

Для начала давайте взглянем на индикаторы со стрелками, так как мы видим, что их четыре на приборной панели.
Индикатор №1 показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Если стрелка находится в красном секторе, рекомендуется проверить уровень или другие элементы системы охлаждения (радиатор, помпа, термостат).
Индикатор №2 - это тахометр, показывающий обороты двигателя. Не проворачивайте двигатель на максимальную мощность, когда стрелка уходит в красный сектор, это может отрицательно сказаться на его долговечности.
Индикатор № 5 - спидометр. Показывает текущую скорость автомобиля, с которым он движется.Также в этой шкале есть электронный дисплей под цифрой 12 - счетчик пробега, где верхние цифры - общий пробег, нижние - суточные.
Ну и последний циферблатный индикатор номер 6 показывает количество топлива в баке. При нем есть резервный индикатор №7 с изображением заправки, он загорается, когда заканчивается бензин.

Световые индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

Значки на приборной панели под №3 и №4 показывают, что левый и правый указатели поворота включены соответственно.
Значок № 8 сообщает водителю, что габаритные и / или внешние огни включены.
Если загорается значок под номером 9, на котором нарисован восклицательный знак, значит, проблема в работе тормозной системы автомобиля. В большинстве случаев это может быть низкий уровень тормозной жидкости, долейте жидкость в бачок.
Пиктограмма № 10, на которой нарисована фара, сигнализирует о включении дальнего света фар.
Кнопка № 11 рядом с жидкокристаллическим дисплеем используется для сброса суточного тарифа и установки часов.
Значок № 13 загорается при включении будильника.
Индикатор № 14 «» при работающем двигателе информирует водителя о неисправности двигателя автомобиля.
Жидкокристаллический дисплей №15 - показывает текущее время и температуру вне автомобиля.
Индикатор № 16, показывающий аккумулятор, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если есть проблема, генератор не работает - он может загореться или мигнуть.
Значок № 17 P в красном кружке сигнализирует о включении стояночного тормоза (ручного тормоза).
Индикатор № 18, который показывает красный кран, сигнализирует о недостаточном давлении масла в системе смазки двигателя. Низкое давление масла также может привести к низкому уровню масла.
Индикатор № 19, указывает положение воздушной заслонки, если установлен на ВАЗ 2114.

Один из моих старых знакомых недавно купил себе новую машину. После недели эксплуатации машины я стал звонить по несколько раз в день и спрашивать, что означает загорелся значок на панели приборов. Кстати, это не единичный случай среди новоиспеченных владельцев современных автомобилей.Многие автомобилисты, садясь за руль новой современной машины, и видя на приборке, что индикатор горит, сразу пугаются и думают, что в какой-то системе произошла поломка, но на самом деле это не всегда так.

Индикаторы

уведомляют водителя не только о неисправностях, но и о том, какое действие должен совершить человек, управляющий автомобилем. Сигналы на приборной панели можно сравнить с дорожными знаками, которые предупреждают и запрещают.
Индикаторы приборной панели можно разделить на несколько категорий и подкатегорий.
А так что нужно знать и помнить. Если на приборе загорается красный значок с какой-либо пиктограммой, скорее всего, в автомобиле есть проблема, с которой его эксплуатация крайне нежелательна, и может привести к серьезным последствиям. В этом случае следует немедленно остановиться, выключить двигатель и отбуксировать его, либо перевезти машину на эвакуаторе в сервис.
Если загорелся желтый или оранжевый индикатор на приборной панели, что является предупреждением о неисправности или выходе из строя элемента управления одной из автомобильных систем, без затяжки показать машину специалисту, который определит проблему для ее устранения .В этом случае разрешена эксплуатация автомобиля в ограниченном режиме, только для самостоятельного передвижения в автосервис. На некоторых автомобилях после появления предупреждающего сигнала на панели приборов блокируется полноценная работа многих систем и автомобиль переходит в аварийный режим, в котором будет ограничена скорость и управляемость силового агрегата.
Светящийся зеленый значок на приборной панели указывает на то, что определенная система включена и работает нормально, поэтому вы можете продолжать движение без опасений.
Надеюсь, вы разобрались с основными категориями индикаторов на приборной панели автомобиля.Если нет вопросов, давайте продолжим и рассмотрим конкретно каждый значок, его обозначение и то, что он сигнализирует.

Расшифровка иконок на приборной панели

Важные значки на приборной панели, для которых не рекомендуется эксплуатация автомобиля

Включен стояночный тормоз или уровень тормозной жидкости в системе ниже допустимого. Также этот индикатор может указывать на неисправности самой тормозной системы, разгерметизацию, износ колодок и т. Д.

Горящий индикатор с красной батареей свидетельствует об отсутствии или сбоях в питании цепи генератор-аккумулятор.Индикатор, на котором помимо аккумулятора есть еще надпись «MAIN», как правило, сигнализирует о проблемах с зарядкой аккумулятора в гибридных автомобилях.

Появление этого светящегося индикатора на дисплее обычно сопровождается звуковым сообщением зуммера или голосовым сообщением. Значок опасности указывает на то, что в автомобиле возникла ненормальная ситуация, одна или несколько дверей, капот и т. Д. Не закрыты.

Индикатор опасности в оранжевом треугольнике информирует водителя о неисправностях в системе стабилизации.

Проблема с SRS - Supplemental Restraint System, что в переводе на русский означает неисправность в системе пассивной безопасности, или, как еще их называют, подушки безопасности.

Индикаторы, аналогичные по информативности предыдущим, указывают только на то, что подушки безопасности переднего пассажира не работают.

Также индикатор системы пассивной безопасности, который сигнализирует водителю о том, что на переднем сиденье находится ребенок или человек с небольшим весом, что может привести к выходу из строя подушки безопасности переднего пассажира в случае аварии.

Система предотвращения столкновения или столкновения (PCS), которая срабатывает при опрокидывании автомобиля, не работает. В некоторых случаях индикатор может загореться во время или после езды по бездорожью.

Pre Collision or Crash System (PCS) не работает

Этот индикатор загорается при активации иммобилайзера или штатной противоугонной системы.

Ошибка произошла, когда штатная противоугонная система была включена или она не работала.

Проблемы с АКПП - перегрев масла, ошибки в блоке управления АКПП, выход из строя.

Описание этой неисправности должно быть найдено в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Эти показатели встречаются на автомобилях с автоматической коробкой передач (Automatic Transmission - A / T) и сигнализируют о повышении в ней предельно допустимой температуры, что может привести к выходу из строя автоматической коробки передач. В этом случае движение крайне нежелательно; рекомендуется подождать, пока ящик остынет.

Этот значок также обозначает (Автоматическая передача - AT). Движение автомобиля в этом случае крайне нежелательно.

Показывает перевод ручки селектора АКПП в режим «P» «парковка» на автомобилях с полным приводом, в которых есть несколько пониженных скоростей. В этом случае машина блокируется, когда рычаг находится в положении (N)

.

У некоторых автомобилей с АКПП этот значок может отображаться на панели прибоя, который загорается, если в коробке низкое или низкое давление масла, перегрев, не работает один из датчиков или есть другая проблема. В этом случае система включает аварийный режим - автомобиль может двигаться только на одной передаче на минимальной скорости с минимальными оборотами двигателя, чтобы защитить детали АКПП от дальнейшего разрушения.

Эта желтая стрелка переключения вверх указывает водителю переключить передачу на более высокую передачу для экономии топлива.

Не работает или есть проблемы с гидроусилителем руля.

Уровень жидкости в тормозной системе ниже допустимого

Износ тормозных колодок недопустим.

Неисправна система распределения тормозного усилия на колеса автомобиля.

Электрический стояночный тормоз не работает или работает неправильно.

Если в автомобиле установлена ​​система контроля давления в шинах, то при падении давления более чем на 25% от номинального значения в одном или нескольких колесах вы увидите эти значки на приборной панели.

Индикатор «», как правило, загорается во время работы силового агрегата и сигнализирует о неисправности одной или нескольких систем двигателя. В некоторых автомобилях появление этого значка может сопровождаться отключением некоторых систем до выявления и устранения проблем. Также можно ограничить подачу топлива, чтобы двигатель не работал на более высоких оборотах, чтобы снизить нагрузку.

Двигатель потерял мощность - этот индикатор горит. Чтобы решить проблему, можно остановить двигатель и запустить его примерно через 10 секунд.

Обнаружена неисправность в электронной части трансмиссии или проблема в работе силового агрегата. Также этот индикатор может сигнализировать о неисправности системы впрыска.

Крышка заливной горловины топливного бака не закрыта.

Информационный индикатор, который служит для привлечения внимания водителя к уже имеющейся проблеме или горящему тому или иному значку на приборной панели автомобиля.

Указывает водителю искать информацию в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Эти показатели относятся к системе охлаждения двигателя, и их появление на приборке может указывать на то, что уровень охлаждающей жидкости ниже допустимого уровня или ее температура превышает допустимое значение.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Система слепых зон - BSM (отслеживание слепых зон) не работает или работает неправильно.

Сигнал водителю о том, что пора пройти плановое техническое обслуживание с заменой масла (ЗАМЕНА МАСЛА) и фильтров двигателя.Однако на некоторых машинах первый индикатор может загореться, если есть проблемы со сдвигом, которые необходимо исправить. В этом случае рекомендуется компьютерная диагностика.

Night View - система ночного видения неисправна или работает некорректно. Убедитесь, что инфракрасные датчики не работают.

Traction and Active Traction Control, Dynamic Traction Control (DTC), Traction Control System (TCS)) - индикаторы показывают состояние и функционирование системы контроля тяги.Горит зеленым - система включена. Желтый - обнаружена проблема в системе контроля тяги. Хочу отметить, что TCS, DTC напрямую связаны с системой тормозов и подачи топлива, и если в них обнаружена неисправность или они не работают, то система контроля тяги тоже выдаст ошибку на индикаторе.

Электронная программа стабилизации - ESP (помощь при экстренном торможении) и система помощи при торможении - BAS (система стабилизации) имеют проблемы или работают неправильно.

Кинетическая динамическая система подвески (KDSS) не работает или работает неправильно.

Эти индикаторы присутствуют на приборной панели автомобиля, в котором есть системы спуска / подъема с горы, системы поддержания постоянной скорости и системы помощи при трогании с места. Эти значки показывают состояние автомобиля в конкретной ситуации при преодолении препятствия.

Отключена или не работает система стабилизации (Stability Control).Хочу отметить, что отключение данной системы происходит при загорании индикатора «Check Engine». Система стабилизации служит для выравнивания автомобиля при скольжении или заносе с помощью тормозной системы, системы подачи топлива и управления подвеской.

Индикаторы

электронной программы стабилизации (ESP) или системы динамического контроля устойчивости (DSC) указывают на электронную блокировку дифференциала и систему противобуксовочной системы (ASR).

Brake Assist System (BAS) не работает или работает некорректно.В этом случае система электронного регулирования противоскольжения (ASR) отключена.

Intelligent Brake Assist - IBA - отключен. Эта функция автомобиля может применить торможение до столкновения. Если вы активировали Intelligent Brake Assist, но индикатор продолжает гореть, скорее всего, лазерные датчики загрязнены или неисправны.

Указывает водителю, что автомобиль начал скользить по дороге, и в этом случае система стабилизации будет автоматически активирована.

Не работает (неисправен или вышел из строя), при этом автомобилем можно управлять без проблем.

Наличие или отсутствие электронного ключа в автомобиле.

Первый значок указывает на наличие электронного ключа, второй указывает на то, что батарея ключа разряжена и требует замены.

Снежный режим активирован. Этот режим присутствует в автоматических трансмиссиях, чтобы облегчить вождение и трогание с места на снегу и льду.

Умные системы автомобиля, сигнализируя этим индикатором, приглашают водителя остановиться и отдохнуть.В некоторых случаях на некоторых машинах приятный женский голос попросит вас остановиться и выпить чашечку кофе.

Если в автомобиле установлена ​​система, позволяющая регулировать высоту положения кузова для комфортной посадки водителя и пассажиров, то при ее срабатывании загорается этот индикатор.

Адаптивный круиз-контроль - ACC - Адаптивный круиз-контроль включен. Эта функция обеспечит оптимальную скорость транспортного средства для положения других транспортных средств на дороге и местности.Мигающий значок указывает на то, что в системе возникла проблема или она не работает.

Обогрев заднего стекла на

Указывает, что активировано удержание тормоза. Чтобы выключить его, необходимо нажать на педаль газа.

Sport Suspension Setting / Comfort Suspension Setting - режимы амортизаторов. Соответственно включены режимы Comfort или Sport.

Если ваш автомобиль оснащен пневматической подвеской, значок ВЫСОТА ВЫСОТА указывает максимальное положение автомобиля над дорогой.

Проблемы с шасси автомобиля или необходимость диагностики компонентов шасси - Проверить подвеску.

Наличие в автомобиле тормозной системы предотвращения столкновений - CMBS, что означает систему предотвращения столкновений, может включать этот индикатор, который предупреждает о неисправностях этой системы или загрязнении датчиков.

Tow Mode - активирован режим движения с прицепом.

Park Assist - это система помощи при парковке. Зеленый свет означает, что система помощи при парковке активирована, а желтый свет указывает на проблему в системе.

Информационные индикаторы системы предупреждения о выезде с полосы движения - LDW, Lane Keeping Assist - LKA или системы предотвращения выезда с полосы движения - LDP, которые отслеживают полосу движения транспортного средства.Если желтый значок мигает (в некоторых автомобилях может включаться предупреждающий зуммер) - автомобиль уходит в сторону и полосу необходимо выровнять, мигание желтого цвета свидетельствует о неисправности. Зеленый светодиод указывает на активацию этой системы.

Система «Старт / Стоп», предназначенная для экономии топлива, не работает из-за неисправности. Когда машина стоит на месте, двигатель выключен, только водитель нажимает на педаль газа, двигатель запускается.

Активирован режим экономии топлива.

Индикатор загорается при включении ЭКО РЕЖИМА, что значительно снижает расход топлива во время движения.

Информационный индикатор, предупреждающий водителя о необходимости переключения на более высокую передачу для экономии топлива.

При наличии в автомобиле переднего и заднего привода этот индикатор сигнализирует о переходе трансмиссии автомобиля на задний привод.

Значок, указывающий водителю, что трансмиссия автомобиля находится в режиме заднего привода, но при необходимости автоматически включается полный привод.

Полный привод в комплекте

Полный привод включен на понижающую передачу

Активируется при блокировке дифференциала для увеличения проходимости автомобиля при движении с полным приводом.

Дифференциал заднего моста заблокирован.

Отключение полного привода. Значок ключа указывает на проблему с полноприводной трансмиссией.

Сигнализирует о неисправностях в системе полного привода при работающем двигателе.Также этот показатель может указывать на несовпадение диаметра колес заднего и переднего мостов.

Возможно, перегрелся дифференциал или в системе AWD есть другие проблемы.

Также может указывать на перегрев межколесного дифференциала или масла в нем.

4 Wheel Active Steer - активное рулевое управление неисправно. Обычно загорается при работающем двигателе.

Активная система рулевого управления работает неправильно или вышла из строя.Эта ошибка может быть вызвана проблемами в тормозной системе, одной из систем двигателя или подвески.

Некоторые автомобили имеют функцию запуска с повышенной передачи для движения по скользкой дороге. Активация этой функции сопровождается появлением этого значка на панели инструментов.

Бесступенчатая коробка передач - вариатор работает исправно. При включении зажигания на приборке на несколько секунд загорается индикатор, а затем гаснет.

Рулевое управление с переменным передаточным числом - Рулевое управление с регулируемым передаточным числом неисправно и требует ремонта.

Индикаторы системы переключения режимов движения «СПОРТ», «МОЩНОСТЬ», «КОМФОРТ», «СНЕГ» (Electronic Throttle Control System - ETCS, Electronically Controlled Transmission - ECT, Elektronische Motorleistungsregelung, Electronic Throttle Control). Меняется тюнинг подвески, АКПП и двигателя.

Водители предупреждаются о наличии неисправности в различных системах автомобиля с помощью. Не всегда можно интуитивно расшифровать значение таких горящих значков, так как не все автомобилисты хорошо разбираются в автомобилях.Кроме того, на разных автомобилях графическое обозначение одного итога самого значка может отличаться. Следует отметить, что не всякая лампочка на панели сигнализирует только о критической неисправности. Индикация загораний под значками разделена по цвету на 3 группы:

Красные значки говорят об опасности, и если в этом цвете загорается какое-либо обозначение, следует обратить внимание на сигнал бортового компьютера. для того, чтобы принять меры по быстрому устранению неисправности.Иногда они не столь критичны, и можно, а иногда и не стоит продолжать движение машины, когда на панели горит такой значок.

Основные значки приборной панели

Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости предпринять какие-либо действия для управления автомобилем или его обслуживания.

Зеленые лампочки информируют об сервисных функциях автомобиля и их деятельности.

Мы представляем список наиболее часто задаваемых вопросов и расшифровку стенограммы, что означает горящий значок на панели.

Информационные значки

Значок автомобиля может светиться по-разному, бывает, что горит значок «автомобиль с гаечным ключом», значок «автомобиль с замком» или восклицательный знак. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда такой индикатор горит (автомобиль с ключом ), то он сообщает о неисправностях в двигателе (часто неисправность датчика) или электронной части трансмиссии. Чтобы узнать точную причину, вам нужно будет произвести.

Загорелась красная машина с замком , это означает, что есть проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок мигает при закрытии машины, то все в норме - машина заперта.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком извещает водителя гибридного автомобиля о неисправности электропривода. Сброс ошибки сбиванием клеммы АКБ проблему не решит - нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть, что он горит, когда дверь или крышка багажника открыты, но если все двери закрыты, а лампа с одной или четырьмя дверями продолжает светить, то часто следует искать проблему для концевых выключателей двери (проволочные контакты).

Начинает мигать, когда система стабилизации обнаруживает скользкий участок дороги и активируется для предотвращения скольжения за счет снижения мощности двигателя и торможения проскальзывающего колеса. Не стоит волноваться в такой ситуации. Но когда рядом с таким индикатором появляется ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит неисправна система стабилизации.

Всплывает на табло, когда пора обслуживать машину. Это также информационный индикатор после его обслуживания.

Предупреждающие значки на панели

Значок рулевого колеса может светиться двумя цветами.Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения руля с восклицательным знаком уже стоит побеспокоиться о выходе из строя ГУР или системы ЭУР. Когда красное рулевое колесо горит, ваше рулевое колесо, вероятно, станет очень трудно повернуть.

Обычно мигает при закрытом автомобиле; в этом случае индикатор красной машины с белым ключом сигнализирует о том, что противоугонная система работает. Но есть 3 основные причины, если иммо-свет постоянно горит: он не активируется, если бирка с ключа не считывается, или неисправна противоугонная система.

Загорается не только при приведении в действие (поднятом) рычаге ручного тормоза, но и при износе тормозных колодок или необходимости замены /. На автомобиле с электронным ручным тормозом лампа стояночного тормоза может загореться из-за сбоя в концевом выключателе или датчике.

Имеет несколько опций, и в зависимости от того, какая из них включена, можно сделать соответствующие выводы о проблеме. Одна красная лампа со шкалой термометра указывает на повышенную температуру в системе охлаждения двигателя, а желтый расширительный бачок с волнами указывает на низкий уровень охлаждающей жидкости в системе.Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда загорается на низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавок в расширительной бочке.

Говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке стеклоомывателя. Такой индикатор загорается не только при фактическом падении уровня, но и при засорении датчика уровня (контакты датчика покрыты налетом из-за некачественной жидкости), выдавая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоблюдении спецификации жидкости в омывателе.

Является индикатором антиспинового регулирования. Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками ABS. Когда такая лампочка горит постоянно, это означает, что ASR не работает. На разных машинах такой значок может выглядеть по-разному, но часто в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелкой вокруг или самой надписи, или в виде машинки на скользкой дороге.

По информации из мануала указывает на неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или неисправности датчика.Система регистрирует пропуски зажигания смеси, в результате чего увеличивается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как следствие, на приборной панели загорается лампочка «выхлопные газы». Проблема не критична, но следует провести диагностику, чтобы выяснить причину.

Сообщение о неисправностях

Загорается при падении напряжения в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому ее также можно назвать «пиктограммой генератора».На автомобилях с гибридным двигателем этот индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Он красный масленка - указывает на падение уровня масла в двигателе автомобиля. Этот значок загорается при запуске двигателя и не гаснет через несколько секунд или может загореться во время движения. Этот факт свидетельствует о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с каплей или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополняется надписью min, senso, уровня масла (желтые надписи) или просто буквами L и H (характеризующими низкий и высокий уровни масла).

Может светиться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человек пристегнут ремнем безопасности», а перед ним круг. Если на панели горит один из этих значков, то этот бортовой компьютер уведомляет вас о неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае аварии подушки безопасности не сработают. Причины, по которым загорается табличка с подушкой, и способы устранения неполадок читайте в статье на сайте.

Значок восклицательного знака может выглядеть иначе, и его значение также будет другим, соответственно.Так, например, когда горит красный (!) Кружок, это свидетельствует о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины ее появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручник, изношены тормозные колодки, упал уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень - это просто опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, в результате чего при нажатии на педаль жидкость разгоняется по системе, а поплавок дает сигнал о низком уровне, тормозной шланг может где-то повредиться, а это гораздо серьезнее.Хотя очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закорочен, а потом просто лежит. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «ТОРМОЗ», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще один восклицательный знак может гореть в виде знака внимания, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорается желтый знак «внимание», он информирует о неисправности в системе электронной стабилизации, а если он на красном фоне - просто предупреждает о чем-то водителя, и, как правило, загорается пояснительный текст. индикация на приборной панели или совмещена с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но независимо от этого на всех автомобилях он означает одно и то же - появление неисправности в системе АБС и антиблокировочную тормозную систему колес. в данный момент не работает. О причинах вы можете узнать в нашей статье. В этом случае движение может быть выполнено, но нет необходимости полагаться на действие АБС, тормоза будут работать в обычном режиме.

Может периодически загораться или гореть постоянно.Свет с такой надписью оповещает о проблемах с системой стабилизации. Индикатор электронной программы стабилизации, как правило, светится по одной из двух причин - либо вышел из строя датчик угла поворота рулевого колеса, либо датчик стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, есть проблема и посерьезнее, например, накрыт датчик тормозного давления.

Некоторые водители могут называть это «значком инжектора» или желтым при работающем двигателе. Сообщает о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем.Для определения причины его появления на дисплее приборной панели проводится самодиагностика или компьютерная диагностика.

Значок свечей накаливания может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение этого индикатора точно такое же, как у значка галочки на бензиновых автомобилях. При отсутствии ошибок в памяти электронного блока значок спирали должен погаснуть после прогрева двигателя и выключения свечей накаливания. Как проверить свечи накаливания.

Этот материал информативен для большинства автовладельцев.И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих автомобилей, вы можете самостоятельно разобраться в основных символах приборной панели автомобиля, и не бить тревогу, когда увидите, что значок на панели снова горит.

сан Лада Гранта

В этой статье поговорим о моторе «Гранта» 11186 или 21116, пришедшем на смену двигателю 21114 от ВАЗ 2114. Поговорим о достоинствах и недостатках по сравнению с предыдущим поколением.

Технические характеристики

Начало производства - 2011 г. по настоящее время. Впервые появился на Гранте в том же 2011 году.

Блок цилиндров - чугун

Система питания - инжектор, э-газ (электронная педаль газа)

4 цилиндра, 8 клапанов, рядный.
Ход поршня - 75,6 мм; Диаметр цилиндра 82 мм.
Объем двигателя 11186/21116 -1,6 л.
Мощность двигателя 11186/21116 - 87 л.с. / 5100 об / мин
Крутящий момент - 140 Нм / 3800 об / мин
Топливо - AI95
Расход топлива - город 8.6 литров. | трасса 5,8 л. | смешанная 7,3 л / 100 км

Описание двигателя 11186/21116

Двигатель

«Грантовский» мощностью 87 л.с. - это доработанный двигатель 21114 от Lada Samara. Отличие Гранты от предшественницы заключается в использовании Приоро-поршневой и Приоро-блока цилиндров. Остальная начинка остается без изменений.

Двигатель 11186/21116 преимущества / недостатки

Сравните с предшественником 21114 1.6л.

Достоинства: низкий уровень шума двигателя, уменьшенный расход за счет облегченного поршня, соответственно увеличенная мощность двигателя и немного увеличенный крутящий момент.

Недостатки: Недостатки двигателя кроются в той же поршневой группе, а именно в отсутствии клапанных клеток. Другими словами, при обрыве ремня ГРМ клапан погнется.

Разница между индексом 11186 и 21116

Двигатели идентичны и отличаются только производителем поршня: для 11186 - АвтоВАЗ, для 21116 - Federal Mogul. На этом различия заканчиваются.

Масло сливочное

Допустимый расход масла на 1000 км - 50 г.
Рекомендуется использовать моторное масло 11186/21116 следующей вязкости:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Объем масла: 3,5 л.
При замене залить 3,2 л.

Ресурс двигателя

1. По заводским - 200 тыс. Км.
2. Практически - 200 тыс. Км при условии: следите за помпой и ремнем ГРМ.

Тюнинг двигателя 11186/21116

Без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л.с.следующим образом:

Установка выхлопа 4-2-1, установка городских распредвалов, доработка "головных" каналов, возможная замена впускного ресивера (в зависимости от распредвалов), откат программы on-line.

Дальнейший тюнинг: установка более злых валов, либо переход на турбо или компрессор.

Этот двигатель устанавливается на Гранта, Приора, Калина, будет устанавливаться на новую Ладу Веста.

Всем привет! Обзор посвящен моей служебной машине.Лада Гранта была куплена новой в автосалоне 2 месяца назад в Омске, за это время я проехал на ней чуть больше 12000 км, некоторые впечатления о машине уже сложились.

Комплектация простейшая, двигатель 8-ми клапанный, но с кондиционером. На конец июля он стоил 414000 рублей, плюс уже был установлен дополнительный. комплектация на 30 тыс. (фаркоп, магнитола с двумя динамиками, коврики резиновые, набор автолюбителей, колпаки колес).

Начнем с минусов.Последней личной машиной перед Грантом была Toyota Witz RS. Сначала попробовал мысленно сравнить, класс примерно одинаковый, но абсолютно по всем параметрам победила 15-летняя Тойота.

Первые впечатления после выезда из салона очень шаткая подвеска, слабые тормоза. Витц, по сравнению с Грантом, водил как карточный.

Также первые километры пришлось привыкать к педальному узлу. Газ и тормоз слишком близко друг к другу, пару раз нажимал одновременно две педали.Ну ничего, со временем ко всему привык, теперь тормоза вроде неплохие, а рулежка вполне сносная.

Непонятный ход у рычага включения дворников, все ступеньки вверх. Бачок омывателя очень маленький, не знаю, сколько в него помещается, но жидкости приходится доливать очень часто.

По непонятным причинам, на горячей, когда машина стоит 20-30 минут, периодически заводится только второй раз. Первый раз включаешь стартер, как будто свечи заливаешь.Также при остановке температура двигателя постоянно поднимается до 102-103 градусов, при рабочей температуре 84-85. Но это вроде особенность всех режимов, на иномарках таких скачков температуры не замечал.

Также на холодном через 20-30 секунд при запуске двигателя начинается какой-то прострел из выхлопной трубы и обороты заметно плывут, но это быстро проходит. Всем этим займемся на первом ТО. Нулевое техобслуживание прошло на 3 тыс., Согласно регламенту, на этом пробеге на 8-клапанных моторах клапаны регулируются.

Когда кондиционер включен, даже при закрытых вентиляционных отверстиях на передней панели холодный воздух все равно проходит через щели!

Даже до нулевого технического обслуживания, дважды на нейтрали, обороты подскочили до 5 500 и держались пару секунд. Как мне сказали в салоне, это нормально, так как дроссельная заслонка электронная, такое бывает иногда.

Индикатор остатка топлива в баке живет своей жизнью. Бывает, что показывает 2/3 бака, но 35-40 литров умещаются без проблем.При объеме этого самого бака 50 литров.

Ну в районе 10 тысяч пробега на одометре сверчки стали появляться в салоне. Особенно навязчиво что-то гудит в водительской двери. Кстати, на Витце не было ни одного сверчка, с пробегом значительно больше 200.

То, что окна передних дверей не выходят полностью, я узнал только после покупки. Летом из окна руку действительно не высунешь.

Ну а теперь о плюсах, их на самом деле довольно много.

Подвеска на Лада Гранта хоть и очень кренится в поворотах, но довольно мягко проглатывает неровности дороги. Высокий клиренс тоже немаловажный момент, так как на работе часто приходится ездить по грунтовым дорогам и другим неровностям, я еще ничего не тронул животом.

Если сравнивать Granta с классикой, которую она фактически заменила в модельном ряду АвтоВАЗа, то и здесь Granta имеет массу преимуществ.

Звук двигателя в салоне при спокойной езде практически не слышен.Вполне удобные передние сиденья, часто приходится проезжать 500-700 км в день, особой усталости не чувствуешь.

По трассе крейсерская скорость 120-140 км в час, едет без проблем, 3000 оборотов по тахометру при 112 км / час. Как ни странно, спидометр вообще не врет, показания точно такие же, как через GPS. Хотя даже на новых дорогих машинах спидометры обычно лежат на 5-10 км / ч. Разогнал до 165 до максимума, ехать конечно не комфортно, такое ощущение, что машина вот-вот взлетит.

Расход по городу около 10 литров, по трассе 7-8. Динамика для 87 сил неплохая. Ради интереса записался на тест-драйв Грантс Спорт, особо большой разницы со своей ни по динамике, ни по управляемости не заметил.

Итог

Хотя обзор оказался более негативным, в целом Lada Granta - довольно солидная рабочая лошадка. За два месяца эксплуатации я к этому привык. Отказ, как и в первые дни после покупки, больше не вызывает.

Этот силовой агрегат ведет свою историю от двигателя ВАЗ 21083, разработанного в конце 80-х, а точнее его инжекторного варианта. В его основе - все тот же чугунный блок с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиклапанной головки и одного распредвала. Привод ГРМ - ременной, и поскольку здесь нет гидравлических подъемников, зазоры клапанов необходимо периодически регулировать.

Есть и существенные отличия. Благодаря более высокому блоку немного увеличился рабочий объем, а также новая облегченная шатунно-поршневая группа, сопла охлаждения, антифрикционные вставки на поршнях, современная электронная дроссельная заслонка E-gas, а также совершенно другие впускной и выпускной коллекторы. здесь используется.Все это позволило значительно повысить силовые характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс Евро 4.

Однако в результате всех модернизаций появился довольно большой для наших реалий минус. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных отверстий в днищах поршней и теперь при обрыве клапанного ремня почти в 100% случаев прогибается. Поэтому сюда ставится дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы 200 тысяч км.Только в середине 2018 года производитель наконец вернул в этот мотор поршни с антипригарным покрытием.

Макс Акимов проводит эндоскопию именно такой силовой установки от Lada Grant.

Силовой агрегат с маркировкой ВАЗ 11186 устанавливался на Lada Granta с двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Это довольно распространенные двигатели, которые также устанавливались на Приору. Силовые агрегаты обладают высокими техническими характеристиками, но также имеют ряд недостатков.

Технические характеристики

Лада Гранта с двигателем мощностью 87 лошадиных сил имеет 8-клапанную систему газораспределения.Двигатель спроектирован на базе всем известного ВАЗ 21083. На практике изменилось немногое - уменьшился шум, повысилась экологичность и уменьшился расход. Из минусов - есть тройня и стук.

Рассмотрим основные технические характеристики силовой установки, которые устанавливались на Lada Grant с двигателем мощностью 87 лошадиных сил:

Сервис

Техническое обслуживание типичное для автомобилей АвтоВАЗ. Основные операции по техническому обслуживанию - замена масла и масляного фильтра.Для замены смазки потребуется 3,2 литра моторного масла. В свою очередь в мотор умещается 3,5 литра смазки.

Неисправности ЭБУ

Определение неисправностей двигателя Лада Гранта начинается с диагностики электронного блока управления двигателем, который содержит всю информацию о работе силового агрегата. Для этого к ЭБУ подключается специальный диагностический компьютер.

Коды ошибок

С помощью кодов ошибок можно диагностировать неисправности в системе силового агрегата, что поможет быстро их устранить.

Поломка конечно бывает, она носит механический характер, тогда диагностика электронного блока управления двигателем не сильно поможет, разве что приведет к месту неисправности.

Рассмотрим расшифровку кодов ошибок ЭБУ Лада Гранта 87 л.с.:

• P0030 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка обрыва цепи нагревателя
• P0031 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка замыкания цепи нагревателя на " масса »
• P0032 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка короткого замыкания цепи нагревателя на проводке
• P0036 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя
• P0037 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка короткого замыкания нагревателя цепь на "массу"
• P0038 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка короткого замыкания цепи нагревателя на проводке
• P0101 Датчик массового расхода воздуха, сигнал вне допустимого диапазона
• P0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий выходной сигнал
• P0106 ​​Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, сигнал вне допустимого диапазона
• P0107 Цепь датчика абсолютного давления uit во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
• P0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала
• P0103 Датчик массового расхода воздуха, высокий выходной сигнал
• P0112 Датчик температуры воздуха на впуске, низкий выходной сигнал
• P0113 Впускной датчик температуры воздуха, высокий выходной сигнал
• P0115 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выходной сигнал вне допустимого диапазона
• P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий выходной сигнал
• P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий выходной сигнал
• P0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий выходной сигнал (датчик No.1)
• P0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий выходной сигнал (датчик № 1)
• P0130 Неисправен датчик кислорода перед нейтрализатором
• P0131 Датчик кислорода к нейтрализатору, низкий выходной сигнал
• P0132 Датчик кислорода к нейтрализатору, высокий уровень выходной сигнал
• P0133 Датчик кислорода до нейтрализатора, медленная реакция на обогащение или обеднение
• P0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
• P0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, неисправен нагреватель
• P0136 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв сигнальной цепи
• P0137 Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
• P0138 Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
• P0140 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв сигнальной цепи
• P0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, неисправен нагреватель
• P0171 Слишком бедная топливная система
• P0172 Слишком богатая топливная система
900 33 P0200 Неисправность цепи управления форсункой
• P0201 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 1
• P0202 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 2
• P0203 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 3
• P0204 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 4
• P0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порога
• P0222 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий выходной сигнал (датчик No.2)
• P0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий выходной сигнал (датчик № 2)
• P0261 Цепь управления форсункой цилиндра 1, короткое замыкание на массу
• P0262 Цепь управления форсункой цилиндра 1, короткое замыкание на +12 В
• P0264 Форсунка цилиндра 2 Цепь управления, короткое замыкание на массу
• P0265 Цепь управления форсункой цилиндра 2, короткое замыкание на +12 В
• P0267 Цепь управления форсункой цилиндра 3, короткое замыкание на массу
• P0268 Цепь управления форсункой цилиндра 3, короткое замыкание на +12 В
• P0270 Цилиндр Цепь управления форсункой 4, короткое замыкание на массу
• P0271 Цепь управления форсункой цилиндра 4, короткое замыкание на +12 В
• P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания
• P0301 Обнаружены пропуски зажигания в 1-м цилиндре
• P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре
• P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-м цилиндре
• P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-м цилиндре
• P0325 Датчик детонации в открытом состоянии или
• P0326 Датчик детонации, сигнал вне допустимого диапазона
• P0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала
• P0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала
• P0335 Датчик положения коленчатого вала, сигнал отсутствует
• P0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал вне допустимого диапазона
• P0337 Датчик положения коленчатого вала, короткое замыкание на массу
• P0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
• P0340 Неисправен датчик положения распределительного вала (ошибка датчика фазы)
• P0342 Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
• P0343 Положение распределительного вала датчик высокого уровня сигнала
• P0346 Цепь датчика фаз, неправильный сигнал
• P0351 Катушка зажигания, проверка обрыва, ток первичной цепи меньше порогового значения
• P0352 Катушка зажигания, проверка обрыва, ток первичной цепи меньше порогового значение
• P0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
• P0354 Зажигание co il цилиндр 4, обрыв цепи управления
• P0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания для защиты преобразователя
• P0422 КПД преобразователя ниже порогового значения
• P0441 Неправильный поток воздуха через клапан
• P0443 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
• P0444 Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва
• P0445 Замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера
• P0458 Клапан продувки адсорбера, проверка короткого замыкания на массу
• P0459 Клапан продувки адсорбера, проверка короткого замыкания в проводке
• P0480 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка обрыва цепи
• P0481 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв цепи, проверка обрыва
• P0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания
• P0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
• P0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
• P0503 Датчик скорости автомобиля, прерывистый сигнал
• P0504 Датчик педали тормоза, изменение сигналов датчика непоследовательно
• P0505 Ошибка регулятора холостого хода
• P0506 Регулятор холостого хода заблокирован, низкая скорость
• P0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокая скорость
• P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
• P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
• P0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
• P0562 Низкое напряжение бортовой сети
• P0563 Высокое напряжение бортовой сети
• P0601 Неисправность ПЗУ блока управления
• P0603 Неисправность блока управления RAM
• P0604 Ошибка контрольной суммы внутренней RAM контроллера
• P0606 Контроллер, Неисправен АЦП
• P0607 Неверный сигнал детонационного канала контроллера
• P0615 Обрыв цепи управления реле стартера
• P0616 Цепь управления реле стартера, короткое замыкание на массу
• P0617 Цепь управления реле стартера, короткое замыкание на +12 В
• P0627 Реле топливного насоса, проверка обрыва
• P0628 Реле топливного насоса, проверка короткого замыкания на массу
• P0629 Реле топливного насоса, проверка короткого замыкания цепи на проводке
• P0642 Датчик шины питания, низкий уровень сигнала
• P0643 Датчик силовая шина, высокий уровень сигнала
• P0645 Реле муфты кондиционера, проверка обрыва цепи
• P0646 Реле муфты кондиционера, проверка короткого замыкания на массу
• P0647 Реле муфты кондиционера, проверка короткого замыкания цепи на проводке
• P0660 Регулирующий клапан длины каналов впускной системы, обрыв цепи
• P0661 Длина воздуховода впускной системы регулирующий клапан, замыкание на массу
• P0662 Клапан контроля длины каналов впускной системы, короткое замыкание бортовой сети
• P0691 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка на короткое замыкание цепи на «массу»
• P0692 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка короткого замыкания цепи на проводке
P0693 Цепь управления реле 2 вентилятора; обрыв цепи, проверка на короткое замыкание цепи на «массу»
• P0694 Цепь управления реле 2 вентилятора; обрыв цепи, проверка короткого замыкания цепи на проводке
• P0830 Выключатель педали сцепления, неисправность цепи
• P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• P1115 Неисправность цепи управления подогревом датчика кислорода
• Р1123 Присадочный компонент корр.по воздуху состав смеси превышает порог. Состав «богатый»
• Р1124 Добавочный компонент корр. по воздуху состав смеси превышает пороговое значение. Состав «плохой»
• P1127 Мультипликативный компонент коррекции состава смеси превышает пороговое значение. Богатый состав
• P1128 Мультипликативный компонент коррекции состава смеси превышает пороговое значение. Состав «бедный»
• P1135 Неисправность цепи подогревателя кислородного датчика к нейтрализатору
• P1136 Присадочный компонент корр.расход топлива превышает порог. Богатый состав
• P1137 Добавочный компонент корр. расход топлива превышает порог. Состав «плохой»
• P1141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после каталитического нейтрализатора
• P1171 Низкий уровень сигнала потенциометра коррекции СО
• P1172 Высокий уровень сигнала потенциометра коррекции СО
• P1301 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора в 1-м цилиндре
• P1302 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора во 2-м цилиндре
• P1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора в 3-м цилиндре
• P1304 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора в 4-м цилиндре
• P1335 Контроль управления приводом дроссельной заслонки , положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
• P1336 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка несовпадения сигналов с датчиков положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога
• P1384 Контроль управления приводом дроссельной заслонки.Крутящий момент двигателя вне допустимого диапазона
• P1385 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона.
• P1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего тестирования
• P1387 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона.
• P1388 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка положения педали акселератора, напряжения датчиков отличаются на пороговое значение
• P1389 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, частота вращения двигателя вне диапазона
• P1390 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, нет реакции на неисправность в система
• P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на +12 В
• P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на массу
• P1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
• P1500 Обрыв цепи управления реле электрического топливного насоса
• P1501 Цепь управления реле топливного насоса, короткое замыкание на массу
• P1502 Цепь управления реле топливного насоса, короткое замыкание на +12 В
• P1509 Цепь управления холостым ходом, перегрузка
• P1513 Цепь управления регулятором холостого хода, короткое замыкание на массу
• P1514 Холостой ход Цепь управления регулятора оборотов: обрыв или короткое замыкание на +12 В
• P1541 Реле топливного насоса со цепь управления, обрыв
• P1545 Привод дроссельной заслонки, отклонение фактического положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения
• P1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
• P1559 Привод дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки в состоянии покоя вне диапазона
• P1570 Иммобилайзер, нет положительной реакции или обрыв цепи
• P1578 Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне диапазона
• P1558 Привод дроссельной заслонки, время возврата клапана в исходное положение выше порогового значения
• P1559 Привод дроссельной заслонки, дроссельная заслонка положение вне допустимого диапазона
• P1600 Нет связи с иммобилайзером
• P1602 Потеря напряжения бортовой сети
• P1603 Неисправность EEPROM блока управления
• P1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
• P1612 Ошибка сброса процессора
• P1616 Неровная Датчик дороги, низкий уровень сигнала
• P1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
• P1620 Неисправность ПЗУ блока управления
• P1621 Неисправность блока управления RAM
• P1622 Неисправность EEPROM блока управления
• P1640 Контроллер СУД, ошибка чтения-записи памяти EEPROM
• P1689 Неисправность в работе память ошибок
• P2070 Клапан контроля длины каналов впускной системы, постоянно открытый
• P2071 Регулирующий клапан длины каналов впускной системы, постоянно закрытый
• P2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва
• P2101 Привод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна
• P2102 Привод дроссельной заслонки, цепь проверки: короткое замыкание на массу
• P2103 Привод дроссельной заслонки, короткое замыкание цепи проверка проводки
• P2105 Контроллер, модуль контроля неисправен
• P2122 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
• P2123 Цепь датчика положения педали А, высокий знак al level
• P2127 Цепь датчика положения педали B, низкий уровень сигнала
• P2128 Цепь датчика положения педали B, высокий уровень сигнала
• P2187 Система подачи топлива слишком бедная (холостой ход)
• P2188 Система подачи топлива слишком богатая (холостой ход)
• P2135 Датчики положения дроссельной заслонки «A» / «B», несоответствие сигналов
• P2138 Датчики положения педали акселератора «A» / «B», несоответствие сигналов
• P2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения дроссельной заслонки не завершена
• P2178 Привод дроссельной заслонки , адаптация не проводилась
• P2187 Топливная система слишком бедная на холостом ходу
• P2188 Топливная система слишком богатая на холостом ходу
• P2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие реакции на обогащение смеси
• P2271 Датчик кислорода после каталитического нейтрализатора, отсутствие реакция на обеднение смеси
• P2301 Катушка зажигания цилиндра 1, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2304 Катушка зажигания цилиндра 2, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2307 Катушка зажигания цилиндра 3, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2310 Катушка зажигания цилиндра 4, короткое замыкание цепи управления бортовой сети
• P2500 Низкий уровень цепи управления возбуждением генератора (LT)
• P2501 Высокий уровень цепи управления возбуждением генератора (LT)

Список кодов ошибок автоматической коробки передач

• Код ошибки Описание ошибки
• P0720 «Датчик частоты вращения выходного вала неисправен»
• P0717 «Датчик частоты вращения турбины»
• P0706 «Селектор автоматической коробки передач.Нет сигнала «
• P0705» Селектор АКПП. Несколько сигналов одновременно »
• P0974« Двухпозиционный соленоид. Обрыв цепи »
• P0973« Двухпозиционный соленоид. Цепь замкнута на массу »
• P0963 «Соленоид регулирования давления. Обрыв цепи»
• P0962 «Электромагнитный клапан регулирования давления. Цепь замкнута на массу»
• P0740 «LOCK UP SOL (Open)»
• P0743 «LOCK UP SOL (GND short)»
• P17AB "L / C SOL (Open)"
• P17AA "L / C SOL (GND short)"
• P17AE "2-4 / B SOL (Open)"
• P17AD "2-4 / B SOL (GND short) "
• P17B1" H / C & L & R / B SOL (открыто) "
• P17B0" H / C & L & R / B SOL (GND короткое) "
• P1735" ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (1-я) "
• P1736 «ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (2-я)»
• P1737 «ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (3-я)»
• P1738 «ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (4-я)»
• P0744 «СЦЕПЛЕНИЕ LU (Блокировка)»
• P1744 «СЦЕПЛЕНИЕ LU (Соскальзывать Блокировка) "
• P0731" Неправильное передаточное число АКПП на 1-й передаче "
• P0732" Неправильное передаточное отношение АКПП на 2-й передаче "
• P0733" Неправильное передаточное отношение АКПП на 3-й передаче "
• P0734" Неправильная АКПП передаточное число на 4-й передаче "
• P17A1" НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (1-я) "
• P17A2" НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (2-я) "
• P17A3" НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (3-я) "
• P17A4" НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (4-я) "
  4
• P17A НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (Ред.) «
• P0712« Датчик температуры масла, низкое значение »
• P0713« Датчик температуры масла, высокое значение »
• P0711« Датчик температуры масла, заедание »
• P0863« Подключение CAN-шины (инициализация) »
• P062F «РЕЗЕРВНАЯ ПАМЯТЬ»
• P1701 «Напряжение питания контроллера»

Список кодов ошибок передачи данных

• U0001 Неисправность шины CAN
• U0009 Шина CAN, короткое замыкание в цепи
• U0073 «Подключение шины CAN (шина отключена)»
• U0100 «Приемник шины CAN (ICE ECU)»
• U0155 Нет связи с модулем круиз-контроля
• U0305 Несовместимость программного обеспечения с модулем круиз-контроля

Если код ошибки Lada Granta P0504
Код P0504 означает несоответствие датчика педали тормоза.

Мощность

Двигатель Lada Granta (87 лошадиных сил) - яркий представитель силовых агрегатов, производимых АвтоВАЗом. Двигатель разработан на базе 21083 с небольшими доработками. Диагностические операции по выявлению неисправностей проводятся с помощью бортового компьютера и расшифровки кодов ошибок.

01.06.2017

Более дешевая версия LADA Kalina под названием Granta появилась на рынке в 2011 году. Она отличается от своей предшественницы Granta другим внешним видом и более простым наполнением.Под капотом LADA Granta - бюджетные моторы с 8 клапанами и 16-клапанные моторы от более дорогих версий Granta.

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1.6 л

1,6-литровый двигатель АвтоВАЗ 21114/11183 стал развитием двигателей 0,83 и 2111 с более высоким BC и увеличенным ходом поршня.

Высокая мощность, надежность и эластичность двигателя наряду с улучшенными экологическими характеристиками были отмечены как положительные стороны.

Мотор Viburnum имеет систему впрыска топлива, четыре цилиндра, верхний распредвал. Ременный привод ГРМ не прогибается при обрыве клапана.

К недостаткам двигателя ВАЗ 21114/11183 можно отнести необходимость регулировки зазоров клапанов, дизель, шумы и стуки, тройку и нарушение температурного режима из-за вышедшего из строя термостата. 3

Двигатель ВАЗ 21116/11186 1.6 л.

Силовой агрегат 21116/11186 стал улучшенной версией 21114 и отличается от предшественника использованием марки Federal Mogul, которая на 39% легче.В данном случае блок цилиндров был получен от ВАЗ 21126.

Несомненными преимуществами нового двигателя являются пониженный уровень шума, расход топлива, улучшенные экологические стандарты и повышенная мощность. При этом ременной привод ГРМ гнет клапана при обрыве.

В отличие от предшественника, двигатель 21116/11186 получил от производителя меньший ресурс - 200 тысяч километров.

К основным проблемам относятся детонация из-за нерегулируемых клапанов, тройного действия, плавающей скорости.Если термостат неисправен, двигатель не нагревается. Тупые удары подъемника указывают на проблему с коренными подшипниками коленчатого вала или шатунными подшипниками. 2+

Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов

Силовой агрегат 21126 стал преемником мотора 21124, но с облегченным на 39% SHPG. Прорези клапанов уменьшились, а ремень ГРМ получил автоматический натяжитель. Лучшая обработка поверхности КП требует хонингования цилиндров в соответствии с высокими требованиями Federal Mogul.

Двигатель 21126 получил систему питания впрыска, четыре цилиндра, верхний распредвал.

В целом двигатель позиционируется как современный, надежный и комфортный для городских поездок.

К недостаткам можно отнести снижение производительности из-за низкой компрессии в цилиндрах. Ремень ГРМ гнет клапана при обрыве. Неустойчивая работа вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью дроссельной заслонки или датчиков. 3+

Двигатель 21127 Приора

Новый двигатель от АвтоВАЗа 21127 Приора был продолжением 21126-го и основан на доработанном двигателе 21083.

Мотор получил систему питания впрыска, 4 цилиндра, верхние распредвалы и ременной привод ГРМ.

К особенностям Приоры 21127 можно отнести наличие системы впуска с резонансной камерой, регулирующей объем. При этом вместо ДМРВ использовалось ДБП + ДТВ, что позволило избавиться от плавающих оборотов.

При этом неисправности двигателя повторяют недостатки своих предшественников: загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ, шум, тройка, стук.3+

Двигатели	ВАЗ 21114/11183 1,6 л	ВАЗ 21116/11186 1,6 л	Приора 21126 1.6 16 клапанов	21127 Приора
Производство
Марка двигателя
Годы выпуска	2004 - сегодня	1994 - сегодня	2007 - сегодня	2013 - сегодня
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. См
Мощность двигателя, л.с. / об / мин
Крутящий момент, Нм / об / мин
Экологические стандарты
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) - город - трасса - смешанный.
Расход масла, гр. / 1000 км
Моторное масло	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40
Сколько масла в двигателе
Замена масла проведена, км
Температура эксплуатации двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. Км - по данным завода - по практике		Нет данных
Тюнинг - потенциал - без потери ресурса
Двигатель был установлен	ВАЗ 21101 ВАЗ 21112 ВАЗ 21121 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Lada Granta Lada Kalina	Лада Гранта Лада Калина 2 Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2 Лада Гранта

Сообщить об ошибке

Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

В настоящее время механическая коробка передач и даже классический автомат уступают место преселективному роботу с двумя сцеплениями по скорости переключения.

Но есть ли более быстрые контрольно-пропускные пункты? Koenigsegg знает ответ на этот вопрос.

Новый гиперкар Koenigsegg Jesko - это восьмицилиндровый V-образный двигатель, который потребляет биотопливо E85 и развивает мощность 1600 л.с. Но максимальная скорость автомобиля в 480 км / ч достигается не только двигателем, но и трансмиссией Light Speed ​​Transmisson (LST).

Эта коробка передач буквально работает со скоростью звука. Эта установка имеет восемь сцеплений, шесть из которых рассчитаны на 9-ступенчатую коробку передач.

Инженерам компании удалось создать гиперкар, коробка передач которого представляет собой две трехступенчатые трансмиссии. Действие LST похоже на переключение передач на велосипеде, который имеет несколько звездочек разного размера.

Эта коробка передач может отключать передачи даже без промежуточного зацепления. Общий вес этой трансмиссии тоже может удивить. Это около 90 килограммов.

Компания Renault представила обновленную версию кроссовера Renault Koleos. Новая версия автомобиля получила улучшенный внешний вид, полный редизайн интерьера и программного обеспечения, а также пару двигателей.

На выбор покупателя будут доступны две версии автомобиля: стандартная и улучшенная. Первая включает в себя наличие: 18-дюймовых колес, светодиодных фар, многофункционального сенсорного экрана, парковочного ассистента, камеры заднего вида, климат-контроля и т. Д.

Усовершенствованная версия кроссовера будет оснащена: 19-дюймовыми легкосплавными дисками, большим сенсорным экраном, кожаной обивкой, подогревом сидений и электрическим багажником.

.