Регулировка зазора клапанов: Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками

Регулировка клапанов двигателя авто - как сделать своими руками

Перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя машины своими руками. В конце статьи наглядное видео.

Для чего нужна регулировка клапанов

У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы

Это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.

Каждые 50-80 тысяч км нужно проверять, а также при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

Как происходит регулировка

Чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, "десяток", - головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку.

Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

Регулировка на двигателях ВАЗ

Проверка расстояния между рычагами и кулачками распредвала: 1 - щуп; 2 - регулировочный болт; 3 - контргайка регулировочного болта.

В двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).

Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит с легким защемлением (не с большим усилием, но и не свободно болтаться).

На автомобилях ВАЗ-2109, -09, -10 и на других машинах с подобными моторами тепловые зазоры мотора регулируют с помощью специальных регулировочных шайб (продаются в авто магазинах). Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм. Толщина зависит от степени износа мотора.

Видео - как отрегулировать клапана своими руками

После, как отрегулировали зазоры в клапанном механизме автомобиля, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапана мотора были правильно притерты, не имели значительный износ их самих или направляющих втулок.

Регулировка клапанов - Статьи | Uremont

В головке блока цилиндров двигателя находится механизм газораспределения, отвечающий за попадание топливной смеси в камеры сгорания и отвода из них отработанных газов. Регулировка клапанов позволяет поддерживать этот механизм в работоспособном состоянии, что положительно влияет на работу мотора и срок его службы. Регулировка необходима для двигателей всех типов, не оснащённых гидрокомпенсаторами.

Зачем нужны клапаны

Задача газораспределительного механизма — «загнать» в камеру сгорания как можно больше топливной смеси и максимально эффективно удалить из неё отработанные газы в выхлопную систему. Именно эту задачу и выполняют клапаны, обеспечивающие работу двигателя на тактах впуска и выпуска.

В ГБЦ установлены клапаны двух видов:

впускные. Отвечают за попадание в цилиндры газовоздушной смеси; выпускные, отвечающие за своевременное удаление продуктов горения топлива.

Клапанным механизмом оснащается каждый цилиндр двигателя, и, в зависимости от используемой конфигурации, их количество составляет от 2 до 5.

Двухклапанная система используется на моторах старого типа, и состоит из 1 впускного и 1 выпускного клапана. Четырехклапанная система пользуется наибольшей популярностью, и ею оснащаются практически все современные моторы. В ней клапана работают попарно. Пятиклапанная система встречается на отдельных моделях двигателей Audi, и не пользуется успехом. Причина этого кроется в высокой сложности газораспределительного механизма и практическом отсутствии преимуществ перед стандартным четырехклапанным мотором.

Поскольку в исправном двигателе во время работы создаётся давление свыше 10 атмосфер, проблема с отведением отработанных газов практически отсутствует — при таком давлении достаточно даже небольшого отверстия для их выхода. Именно по этой причине диаметр выпускных клапанов существенно меньше, чем впускных. От количества попавшей в цилиндр топливной смеси зависит мощность двигателя, для чего автопроизводителями и была разработана многоклапанная система, позволяющая увеличить пропускную способность механизма ГРМ.

Что будет, если клапаны не регулировать

Регулировка клапанов двигателя заключается в установке необходимого зазора между самим клапаном и кулачком распределительного вала. Одно из основных физических свойств металла — при нагревании он расширяется, что приводит к уменьшению зазора между деталями. Этим свойством и объясняется «цоканье» непрогретого двигателя, исчезающее по мере его нагрева. Для каждого ДВС устанавливаются индивидуальные значения теплового зазора, узнать которые можно из руководства по эксплуатации.

Своевременная регулировка зазоров клапанов способствует стабильной работе двигателя:

При небольшом зазоре клапаны окажутся «зажатыми», вследствие чего каналы в головке блока не будут герметично закрыты. Это приводит к снижению компрессии, потере мощности двигателя и прогоранию клапана. В итоге автовладелец вынужден будет оплачивать дорогостоящие работы по ремонту ГБЦ. Увеличенный тепловой зазор станет причиной стука в двигателе. Недостаточно открывающиеся клапаны не в состоянии обеспечить должный уровень газообмена, что также является причиной снижения мощности двигателя. Постоянные удары кулачка распредвала по контактной площадке станут причиной появления на нём выработке. Итог: дорогостоящий ремонт головки и приобретение нового распредвала.

Среди любителей тюнинга моторов увеличение открытия клапанов является первоочередной задачей — для этого используются специальные распредвалы (спортивные) с удлинёнными кулачками. Но их установка может стать причиной довольно серьёзных проблем: низко опущенный клапан может столкнуться с поршнем в верхней его точке, и это в большинстве случаев становится причиной капитального ремонта двигателя.

Периодичность регулировки

Владельцы отечественных автомобилей вынуждены регулировать клапаны каждые 20–30 тысяч километров пробега. Регулировка ВАЗовских клапанов не отнимет много времени — довольно опытный автомеханик выполнит все работы в течение часа, с учётом времени, отводимого на охлаждение двигателя. Даже новичок, изучив подробное видео о регулировке, в состоянии выполнить работу в течение нескольких часов.

Периодичность регулировки для моторов иномарок составляет порядка 80–100 километров, и часто работы выполняются совместно с заменой ремня ГРМ. Необходимо регулярно проверять тепловые зазоры: это не только способствует стабильной работе мотора, но и поможет значительно продлить срок его службы. Неотрегулированные клапаны становятся причиной повышенной шумности двигателя, снижения его мощности, неустойчивой работы на низких или высоких оборотах, и со временем могут привести к более серьёзным неисправностям. Время, затрачиваемое на регулировку, значительно меньше времени, необходимого для проведения капитального ремонта мотора, и это одна из главных причин, почему стоит периодически регулировать тепловые зазоры клапанов.

Порядок проведения работ

Существует 2 способа регулировки зазоров, в зависимости от конструкции клапанного механизма:

При помощи регулировочных болтов. Обычно этот тип используется на старых двигателях с конфигурацией «2 клапана на цилиндр». При помощи металлических шайб — «пятаков». Этим способом регулируются клапаны практически всех современных моторов с конфигурацией «4 клапана на цилиндр» и выше.

Использование «пятаков» в механизме существенно увеличивает продолжительность работы клапанов без необходимости их регулировки. Основная причина замены шайб заключается в выработке, возникающей в месте контакта «пятака» с торцом клапана. Своевременная замена масла и использование высококачественных смазывающих материалов существенно увеличивает продолжительность работы ГБЦ, вне зависимости от её конфигурации.

Важно! Приступая к регулировке, следует приобрести новую прокладку клапанной крышки. Цена её довольно низкая, и можно купить сразу несколько - неопытные автомеханики при установке крышки часто повреждают прокладку.

Перед работами рекомендуется посмотреть видео по регулировке клапанов для конкретной модели двигателя. Для регулировки понадобится следующий инструмент:

щуп, позволяющий определить текущее значение зазора; комплекс ключей; отвёртка.

Порядок регулировки клапанов ВАЗовского двигателя идентичен практически для всех моделей: 4-2-1-3. Работы необходимо проводить только на холодном моторе: по мере его нагрева тепловые зазоры уменьшаются, и их регулировка на «горячую» приведёт к заклиниванию клапанов. Для каждого типа двигателя существует свой порядок регулировки клапанов, узнать который можно из инструкции по эксплуатации авто.

Для моторов, оснащённых регулировочными винтами, порядок работы следующий:

Выставить поршень цилиндра в верхней точке. Ослабить фиксирующую гайку. Покрутить регулировочный болт, выставляя требуемый зазор. Закрутить гайку.

Контрольный щуп должен проходить в зазор между клапаном и кулачком с незначительным усилием. Для регулировки зазора в моторах, оснащённых регулировочными шайбами, следует узнать текущее его значение, и затем установить шайбу необходимой толщины. Быстро и качественно отрегулировать клапана поможет сервис Uremont.com. Благодаря нам вы найдёте автомастерскую, выполняющую все виды работ оперативно, качественно и по доступной стоимости.

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала.

При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном (при температуре +20 °С) или прогретом двигателе (при рабочей температуре) между кулачками распределительных валов (кулачок должен быть направлен от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Для холодного двигателя номинальный зазор на впускном распределительном валу составляет (0,25±0,04) мм, на выпускном валу – (0,31±0,04) мм.

Вам потребуются: набор щупов, микрометр.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия). При этом кулачки впускных клапанов 2-го цилиндра и выпускных клапанов 3-го цилиндра должны быть направлены вверх и расположены симметрично под небольшим углом внутрь (к центру головки блока).

3. Измерьте набором щупов зазоры. Если зазоры не соответствуют норме, определите с помощью щупов действительный зазор и запишите полученные значения. Аналогично измерьте зазоры в остальных клапанах. Для этого выполните следующее:

• проверните коленчатый вал на полоборота. В этом положении проверьте зазоры на кулачках впускных клапанов 1-го цилиндра и выпускных клапанов 4-го цилиндра;
• снова проверните коленчатый вал на полоборота. В этом положении проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра и выпускных клапанах 2-го цилиндра;
• проверните коленчатый вал еще на полоборота и проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 4-го цилиндра и выпускных клапанов 1-го цилиндра.

Если зазоры в приводе клапанов не соответствуют норме, отрегулируйте зазоры. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. Для регулировки зазоров в приводе клапанов снимите распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

4. Снимите толкатели клапанов.

5. На внутреннюю сторону толкателя нанесен регулировочный размер, которому соответствует толкатель.

6. Рассчитайте размер (все значения в мм) регулировочного толкателя N по формуле

N = T + A – S, где
Т — размер снятого толкателя;
А — измеренный зазор в клапане;
S — номинальный зазор.

7. Установите толкатели клапанов с рассчитанными по формуле размерами и все снятые детали в порядке, обратном снятию, проверьте зазоры. При необходимости повторите операции, указанные выше.

Регулирование зазоров клапанов на дизельном двигателе

Если двигатель автомобиля начинает издавать металлический звук, значит, пришла пора подумать о регулировке его клапанов.

Предварительные мероприятия

Снимается крышка воздушного фильтра и воздуховод, идущий к турбине. После этого снимается шланг, идущий от турбины к воздуховоду над крышкой клапанов и два шланга с охлаждающей жидкостью. Все открытые полости и отверстия необходимо закрыть чистым материалом, чтобы не допустить попадания внутрь мусора. Протирается крышка клапанов, и выкручиваются болты крепления крышки клапанов к мотору. Крышка клапанов часто выполняется двойной – между крышками проложен звукоизолирующий материал для уменьшения уровня звука. Доступ к клапанам открыт, и можно хорошо рассмотреть все клапана.

Регулировка клапанов

Регулирование клапанов производится двумя заходами. Для начала регулирования, поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для определения мертвой точки необходимо найти риски, нанесенные на внутренней кромке шкива коленчатого вала. Отдельно нанесенная толстая риска должна совпасть с иголкой, выступающей сверху над шкивом. Проверить правильность определения верхней мертвой точки можно, покачав цилиндрические толкатели на рычагах тех клапанов, которые стоят вертикально и поднимаются над головками. В цилиндрах, где находится верхняя мертвая точка, толкатели свободно шатаются, а в тех цилиндрах, где мертвой точки нет, толкатели находятся в плотно пригнанном состоянии. Для регулирования зазоров, двигатель должен находиться при температуре не выше 20-25 градусов.

После установки поршня в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку, можно начинать регулировку зазора клапанов, для чего потребуется щуп на 0,4мм, накидной ключ и силовая плоская отвертка. Регулирование производится поочередно в 1,2,3 и 6 клапанах, считая от радиатора. Накидным ключом ослабляются гайки крепления, вставляется щуп, и с помощью отвертки, регулируются зазоры. После регулирования зазоров, подтягиваются гайки, и вынимается щуп. Щуп из зазора должен выходить с некоторым усилием.

Для регулирования зазоров в 4,5,7 и 8 клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на 360 градусов. Повторяется операция регулировки зазоров 1,2,3 и 6 клапанов.

Чтобы избежать возможности ослабления обжимной гайки в процессе регулировки, операцию рекомендуют повторить два раза. На этом операция регулировки клапанов закончена, и остается собрать все детали на место, предварительно очистив их от остатков масла и копоти.

Проверка и регулировка зазоров между клапанами и толкателями

Регулировку зазоров между клапанами и толкателями у двигателей ГАЗ-51А с нижним расположением клапанов выполняют на холодном двигателе в следующем порядке. Вывешивают и снимают правое переднее колесо со ступицы. Затем отворачивают болты крепления и снимают правую боковину капота и правый боковой брызговик двигателя. Отсоединяют электропровода от переходной колодки, расположенной на боковом брызговом щитке двигателя. Отворачивают болты крепления крышек клапанной коробки и снимают крышки с прокладками. После выполнения этих операций проворачивают с помощью пусковой рукоятки коленчатый вал так, чтобы выпускной клапан 1-го цилиндра полностью открылся, затем промеряют при помощи щупа зазоры между стержнями и толкателями впускных и выпускных клапанов.

При этом зазор между стержнями клапанов и толкателями должен быть для впускных клапанов 0,23 мм, для выпускных — 0,28 мм. Если величины зазоров не будут соответствовать этим нормам, то необходимо произвести их регулировку. Зазоры у каждого клапана регулируют в такой последовательности.

В течение всей регулировки гаечным ключом удерживают толкатель за лыски, а вторым ключом отворачивают контргайку регулировочного болта толкателя на 1/2-1 оборот; вставляют в зазор щуп и поворотом регулировочного болта в ту или иную сторону устанавливают зазор, при котором щуп будет перемещаться от небольшого усилия руки. Удерживая от проворачивания двумя ключами толкатель и регулировочный болт, третьим ключом следует до отказа завернуть контргайку болта. После этого надо убедиться в правильности зазора и в таком же порядке отрегулировать зазоры остальных клапанов.

У V-образных двигателей (ЗМЗ-53) при проверке зазора у клапанов устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для чего вывертывают свечу зажигания, закрывают отверстие для свечи пальцем и поворачивают коленчатый вал до начала сжатия. Затем снимают крышку люка на картере сцепления и, наблюдая через люк, осторожно поворачивают коленчатый вал двигателя до совпадения указателя на картере сцепления с шариком, зачеканенным в маховике двигателя. При совпадении этих меток поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ. После установки поршня в нужное положение проверяют зазоры в клапанах при помощи щупа. При необходимости регулируют зазоры; для этого надо ослабить контргайку на регулировочном винте и, вращая отверткой регулировочный винт, установить нужный зазор по щупу, удерживая от проворачивания контргайку ключом. После регулировки необходимо затянуть контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой, и вновь проверить зазор. Зазоры у клапанов остальных цилиндров регулируют в порядке, описанном выше.

Зазоры у клапанов двигателя ЗМЗ-53 проверяют и регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая на 90° коленчатый вал при переходе от одного цилиндра к другому. Цилиндры правого (по ходу автомобиля) блока двигателя имеют номера 1-4 и левого 5-8; счет ведут от переднего цилиндра (со стороны вентилятора).

У двигателей ЗИЛ-130 с верхним расположением клапанов тепловые зазоры регулируют следующим образом. Поднимают капот двигателя, отвертывают девять гаек крепления клапанных крышек и снимают их. Затем устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия). Для этого вывертывают из отверстия крышки распределительных зубчатых колес установочный палец и вставляют обратным концом в то же отверстие, а затем поворачивают пусковой рукояткой коленчатый вал до тех пор, пока палец войдет в углубление зубчатого колеса распределительного вала. После этого проверяют и регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел у 1-го цилиндра: придерживая отверткой регулировочный винт, ослабляют ключом контргайку, после чего берут щуп, вставляют его в зазор между стержнем клапана и носком коромысла, а другой рукой берут отвертку и вращают регулировочный винт до получения необходимого зазора. Затем, оставив щуп в зазоре, завертывают контргайку, пользуясь ключом и отверткой.

Для регулировки зазоров клапанов у остальных семи цилиндров коленчатый вал повертывают рукояткой на одну четверть оборота и проделывают такие же операции, как и при регулировке клапанов 1-го цилиндра. При этом регулировку зазоров клапанов ведут в последовательности, соответствующей порядку работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8.

Если регулировка клапанов производится на двигателе, снятом с автомобиля, или при отсутствии радиатора на автомобиле, то для поворота коленчатого вала на 1/4 оборота надо нанести мелом метки на шкив коленчатого вала, разметив их под углом 90° при положении поршня первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия).

Другие статьи по теме:

с вашего сайта.

Регулировка зазора клапанов - Мотоцикл Stels SB 200

Регулировка зазора клапанов Stels SB 200

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов не отрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана. Правильная регулировка клапанов очень важна для работы двигателя. 

Процесс регулировки только кажется на первый взгляд сложной операцией, однако это доступно даже начинающему мотоциклисту. Необходимо лишь четко соблюдать все действия.

Чтобы отрегулировать зазор клапанов на Stels SB 200, вам необходим набор ключей и щупов. Регулировку можно проводить только на холодном двигателе. Первым делом, вы должны получить доступ к ГРМ двигателя. Для этого нужно снять бак. Следующим действием необходимо открутить клапанную крышку. Она крепится на 3-х болтах.

Открутив болты, вы можете столкнуться с главной трудностью в процессе регулировки клапанов конкретно на мотоцикле Stels SB 200. Из-за высокого расположения двигателя и особенностей конструкции рамы, вытащить клапанную крышку будет сложно. Иногда удается эту крышку вытянуть, просто повертев ее. Чаще всего, владельцы немного опускают двигатель, открутив крепления. Это позволяет без проблем вытащить крышку и отрегулировать клапана. Также, можно сточить верхние ребра на крышке, что позволит снимать клапанную крышку и без опускания двигателя. И последним выходом является регулировка без полного освобождения механизма ГРМ. Крышка без проблем снимается с впускного клапана. А чтобы отрегулировать выпускной клапан таким способом, вам придется немного потрудится. Если приподнять крышку максимально вверх, то места будет достаточно, чтобы плоскогубцами удерживать винт, а ключом открутить и затянуть гайку. 

А теперь переходим к самому процессу регулировки. Предварительно, необходимо выставить верхнюю мертвую точку поршня. Открутив смотровое окошко над генератором, нужно найти метку Т, прокручивая коленвал. Стоит учесть, что в четырехтактном двигателе 2 ВМТ, поэтому при нужной метке Т оба клапана должны быть расслаблены. Когда вы нашли нужную точку, можно приступать к проверке зазоров. На впускном клапана зазор должен быть 0.05 мм, на выпускном - 0.06-0.07 мм. Если зазор не соответствует заявленному, то необходимо ослабить гайку и регулировочным винтом подобрать нужный зазор. Далее, придерживая регулировочный винт плоскогубцами, затянуть гайку. Снова проверить зазор. аналогичную процедуру провести и с выпускным клапаном. Собрав мотоцикл, рекомендуется провести регулировку карбюратора.

Регулировка клапанов гайками: зачем и как правильно

Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом гаражном кооперативе можно было встретить того, кто мог помочь новичку разобраться со всеми этими толкателями и коромыслами. Потом моторы все чаще оборудовались гидрокомпенсаторами, и традиция регулировки клапанов как-то угасла. А зря! Потому что современные моторы все чаще «гидриков» лишены, и эта процедура вновь актуальна.

Зачем это нужно?

Для начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» — простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.

Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов. Тепловой зазор — это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна). Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.

По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются. Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук. Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.

Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей... А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше — те вообще автоматически регулируют зазор. Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе — K7M под капотом Renault Logan, у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.

Почему Логан?

Как установить и отрегулировать зазор клапана, как в Pro

По сценарию Бобби Кимбро

Установка и регулировка зазора клапана часто упускается из виду как простая и несложная задача для надлежащего обслуживания двигателя, однако многое можно получить, если уделить внимание зазору клапана. Хорошая первоначальная настройка и пристальное наблюдение за зазором клапана могут предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к пагубной смерти вашей силовой установки.Мы проконсультировались с некоторыми ведущими производителями двигателей, чтобы узнать, что каждый должен знать о настройке и регулировке зазора клапана.

Об экспертах

Мы хотели знать все, что нужно знать о регулировке зазора клапана, поэтому мы связались с некоторыми из самых уважаемых производителей двигателей с высокими характеристиками, чей совокупный опыт в создании первоклассных гоночных двигателей насчитывает более 110 лет и чьи резюме читаются как пожизненные достижения участников в International Зал славы дрэг-рейсинга.Эти давние производители двигателей хорошо известны своим опытом и знаниями в области двигателей, поэтому мы собрали все необходимое, чтобы составить окончательное руководство по настройке зазора клапана. Обратимся к нашим экспертам:

Скотт Шафирофф более тридцати лет занимается гонками и созданием гоночных двигателей. В настоящее время владелец Shafiroff Race Engines and Components.

Пэт Муси начал участвовать в гонках в 1969 году и по пути стал восьмикратным чемпионом Pro Street с более чем 40-летним опытом сборки двигателей.Владелец Pat Musi Performance.

Дэвид Рехер начал производство двигателей вместе с Бадди Моррисоном в 1971 году в задней части магазина автозапчастей в Мэнсфилде, штат Техас. Мастер-производитель двигателей Рехер возглавляет компанию Reher-Morrison Racing Engines на протяжении почти 40 лет.

Мы также связались с Эшли Ньюман, техническим консультантом COMP Cams, чтобы узнать мнение производителя о настройке зазора клапана. Ньюман также является опытным гонщиком на кольцевых гонках, который понимает реальный мир, «черт возьми» отношение к обслуживанию зоны карьера, а также к обслуживанию в лабораторных условиях.

Понимание причины правильного зазора клапана

Зазор клапана, который представляет собой зазор между концом коромысла и концом штока клапана, представляет собой тонкий баланс между долговечностью и максимальной мощностью. Большинство распределительных валов поставляются с картой характеристик кулачка, в которой указаны рекомендуемые настройки зазора клапана. Скотт Шафирофф объяснил: «Ваша видеокарта - это не тот номер, по которому ваша машина будет работать лучше всего, это всего лишь отправная точка. Некоторые компании-производители видеокамер публикуют номер на видеокарте, который является минимальным количеством ударов ресниц, потому что, если вы запустите их, круче, там нет пандуса или они идут слишком неровно.Однако, если вы запустите их слишком свободно, это будет тяжелее для клапанного механизма. Так что всегда есть компромисс между долговечностью и мощностью ».

Шафриофф продолжил проиллюстрировать эту мысль, сказав: «Если вы можете использовать кулачок более плотно и получить такую ​​же производительность, вам будет лучше, если вы не опуститесь ниже минимального уровня ресниц. Это на подъемниках. Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного оттолкнуться от нее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает мощности.Это умный способ участвовать в гонках ".

Дэвид Рехер повторил предупреждение о тщательной проверке зазора клапана. Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана может повредить толкатель. По словам Рехера, «сломанный подъемник - это самый разрушительный отказ компонента, за исключением сломанного шатуна. Каждый раз, когда мы ремонтируем двигатель, мы очень внимательно изучаем использованные роликовые подъемники. Простое профилактическое обслуживание, такое как регулярная проверка зазора клапана, может спасти гонщик много денег ".

Уловки с зазором клапана Musi начинаются со сборки клапанного механизма.«Убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев и что подъемник вращается в канале», - критически важно в книге Муси. «Просто пропустите шлифовальный станок с подъемником через отверстия, чтобы удалить любые зазубрины, заусенцы или коррозию», - продолжил он.

Начало работы

Независимо от того, что вы слышали, нет ничего удивительного в том, чтобы установить зазор клапана на кулачках с плоским толкателем. Независимо от того, имеете ли вы дело с гидравлическими или механическими кулачками с плоским толкателем, у нас есть процедура, которая сделает эту очень важную задачу гладкой, как масло.

Начиная с установки коромысла, убедитесь, что толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника. Эшли Ньюман из COMP Cam рекомендует, чтобы «все толкатели были предварительно смазаны или загрунтованы через отверстия для толкателей».

Затем нанесите небольшое количество монтажной смазки как на наконечники штока клапана, так и на седла толкателя коромысла. Мы добились большого успеха со сборочной смазкой для камер COMP Cams, и она стала основным продуктом в гараже PowerTV. После того, как концы стержней клапана и седла коромысла будут покрыты сборочной смазкой, коромысла можно установить на шпильку коромысла.Нанесите большое количество монтажной смазки на шар коромысла, поместите его на штифт коромысла плоской стороной цапфы вверх. Еще раз проверьте, чтобы толкатели правильно сидели в подъемниках и сиденьях коромысел. Используя этот точный процесс, установите все коромысла. Ньюман сказал нам: «Чрезвычайно важно установить коромысла без вращения двигателя, потому что вы можете случайно согнуть толкатель, не зная об этом».

Установите регулировочную гайку, затянув гайку «от руки» до точки, в которой шток толкателя не имеет люфта, но все равно будет вращаться пальцами.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все толкатели и не будут установлены все коромысла.

Наконец, пора установить зазор клапана. Наши специалисты сказали нам, что лучший способ, который они нашли, - это установить лючок, по одному цилиндру за раз, в правильном порядке. Убедившись, что болт демпфера установлен в коленчатый вал, проверните двигатель рукой в ​​направлении его нормального вращения.

Для распредвалов гидравлических подъемников

Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке зажигания, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, вращая толкатель, пока не почувствуете зазор в коромысле.Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока слабина не будет снята с коромысла и толкателя. Слегка поверните толкатель пальцами, когда вы затягиваете регулировочную гайку, и вы должны почувствовать точку, в которой есть небольшое сопротивление (это называется Zero Lash). Поверните регулировочную гайку на 1/2 оборота после этого момента, чтобы получить оптимальную предварительную нагрузку для коромысла, толкателя и подъемника. По словам Ньюмана, «в типичном гидравлическом подъемнике вы должны искать преднатяга 0,030–0,60». Следуйте этой процедуре, тщательно регулируя каждый впускной клапан в соответствии с порядком работы цилиндра.

Когда все впускные клапаны настроены на правильный зазор, вы можете отрегулировать выпускные клапаны. Используя ту же процедуру, что и с впускными клапанами, вам нужно повернуть двигатель до тех пор, пока тяга впускного клапана не переместится полностью вверх и не начнет вращаться чуть выше максимального подъема. Теперь можно отрегулировать выпускной клапан. Когда все впускные и выпускные клапаны установлены с надлежащим зазором, все ведущие производители двигателей обычно проводят двойную проверку, вращая двигатель и снова проверяя каждый клапан, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания.

Распредвалы с твердым подъемником

Крепление клапана распредвала с цельным подъемником или механическим механизмом очень похоже на крепление распредвалов гидравлического подъемника. Еще раз, самая важная часть - не забывать настраивать только один клапан на одном цилиндре за раз - начиная с первого цилиндра в порядке зажигания и продвигаясь до последнего цилиндра.

Единственная разница в установке зазора на распредвалах со сплошным подъемником заключается в том, что после достижения нулевого зазора вы регулируете впускной клапан, ослабляя регулировочную гайку, пока не почувствуете зазор на коромысле.Затем вы можете установить люфт на клапанах в соответствии со спецификациями, указанными в вашей спецификации распредвала, которая прилагалась к распредвалу. Закрутите гайку коромысла впуска, вставив щуп нужной толщины между штоком клапана и концом коромысла. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока при перемещении щупа не возникнет легкое сопротивление. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить распределительный вал за короткий промежуток времени.

Лучшие производители двигателей дают нам 7 советов по настройке зазора клапана:

Найдите золотую середину.Дэвид Рехер объяснил: «Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного снизить ее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает мощности».

Установлен клапан зазора "холодный". Скотт Шафриофф напомнил: «Цилиндры нагреваются с разной скоростью, но холод есть холод». Шафриофф сказал нам устанавливать зазор клапана при холодном двигателе и еженедельно проверять зазор клапана, когда двигатель находится при температуре окружающего воздуха. Это даст вам лучшее представление о том, когда происходит изменение зазора в одном из цилиндров.

Игнорируйте метод настройки зазора клапана "Руководство Чилтона". Рехер и Муси согласны с тем, что этот метод работает только для распредвалов умеренных уличных условий. Наилучшая последовательность установки зазора клапана - это порядок срабатывания. Это требует меньшего проворачивания коленчатого вала и поможет избежать перекрытия клапанов.

Правило EO / IC (открытие выхлопа и закрытие входа). Установите зазор впускного клапана, когда выпускной клапан начинает открываться. Это поместит всасывающий подъемник в базовую окружность, в которой вы хотите, чтобы он находился.Затем установите зазор выпускного клапана, когда впускной клапан находится примерно на полпути вниз со стороны закрытия.

Будьте последовательны. По словам Муси, «установка клапанных ресниц - это не ракетостроение, но вы можете помочь себе, проявляя постоянство. Проверяйте ресницы каждый раз одинаково, иначе они будут повсюду. Вы не будете знать, когда у вас возникнут проблемы».

Проверяйте зазор клапана еженедельно. Дэвид Рехер говорит: «Мое правило предотвращения номер один - никогда не игнорировать значительное изменение зазора клапана.Если у одного клапана зазор внезапно на 20 тысячных больше, чем у других клапанов, выясните, почему. Клапан погнут, подъемник сломан, наконечник толкателя сгорел? Если вы тщательно проверяете зазор клапана, вы можете обнаружить эти проблемы до того, как они вызовут дальнейшее повреждение ».

Знайте, с чем имеете дело. Если вы используете уловки послепродажные детали, такие как алюминиевые блоки или титановые клапаны, следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию, например, регулировке зазора клапана. Особые компенсации за эти экзотические материалы производитель уже рассчитал.

Заключение

Установка зазора клапана может быть пугающей для обычного Джо, но, разговаривая с ведущими производителями двигателей, зазор клапана - это простая и базовая процедура технического обслуживания, которая, если ее выполнить с определенной целью, представляет собой прогулку по парку. Найти золотую середину, быть последовательным и следовать распорядку - вот ключи к профессиональной настройке клапана. Используя эти насадки для клапанов от наших экспертов, вы можете удивить свою семью и друзей и повлиять на другие головки шестерен своим новым опытом.Обладая этими знаниями, вы можете стать самым быстрым парнем на трассе. Как минимум, вы будете самым быстрым парнем в округе, к тому же у вас будет право хвастаться самым точным ударом клапана. В любом случае, вы зарабатываете бонусные «крутые» баллы с семьей и друзьями.

Эта статья любезно предоставлена

Отрегулируйте зазоры клапанов - Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не механик, не представитель производителей мотоциклов, инструментов или других официальных лиц.На этой странице представлены только мои заметки о выполнении этой процедуры самим. Хотя я считаю, что то, что я здесь задокументировал, правильно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Цель

Регулировка клапанного зазора требуется через регулярные промежутки времени. В моем руководстве указывается, что проверка выполняется каждые 12 000 км, и я никогда не проверял, не обнаруживая необходимости в корректировке. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По этой же причине он приносит наибольшее удовлетворение и дает наибольшую экономию денег.

Эта работа занимает много времени - от 8 до 12 часов, с поездкой в ​​магазин на полпути.

Возможно, это требует пояснения. Эта работа заняла у меня от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше этим не занимались, она, вероятно, займет у вас столько же времени. Может, чуть меньше, потому что я делал паузу, чтобы сфотографироваться. Несомненно, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технарей в 2000 ZX-6R используются зазоры регулировочных клапанов под толкателем.

Требуется

Необходимые инструменты

• Задняя подставка (рекомендуется)
• Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, без которых нельзя обойтись, и я не могу обещать, что ваше будет таким же, как мое.Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять действия).
• Отвертка крестовая
• Ключ шестигранный
• Метрические розетки.
• Динамометрический ключ
• Щупы в соответствующем диапазоне. Максимально возможная градация в диапазоне 0,1–0,3 мм - это то, что вам нужно.
• Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете проводить расчеты, используя код типа регулировочной прокладки, указанный на регулировочной прокладке, и таблицу замены регулировочных прокладок в вашем руководстве по обслуживанию.Я предпочитаю измерять и делать вычитание самостоятельно.)

Необходимые расходные материалы

• Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
  • Или вы можете предварительно приобрести комплект регулировочных шайб, который включает несколько регулировочных шайб для большинства размеров. Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за регулировочными шайбами. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, использовать их позже, когда этот размер подойдет вам.
• Прокладка крышки теплообменника звукоснимателя
• Возможно прокладка крышки клапана (возможно, можно будет использовать старую повторно)
• Герметик силиконовый RTV
• Синий LocTite
• Охлаждающая жидкость
• Вода дистиллированная

Проблемы и предупреждения

Некоторые сложности могут быть такими:

• Это занимает много времени из-за количества шагов и объема необходимой разборки.Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали нужной детали (заменяемые прокладки), для этого потребуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить не менее двух дней на выполнение Это.
• Также проверьте, есть ли в вашем велосипедном магазине прокладки на складе. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ждете заказа. Обычно у них есть полный комплект в сервисном отделе, и, если вы вежливо попросите, продадут вам запасы из своего сервисного комплекта.Некоторые магазины также примут ваши старые регулировочные шайбы в обмен.
• Много возможностей бросить мелкие детали в темные углы
• Правильный момент затяжки болтов двигателя имеет решающее значение
• Правильная установка и выравнивание кулачковой цепи имеет решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подставку значительно упрощает эту работу, поскольку велосипед выравнивается и удерживается в устойчивом положении.

Первый:

1. Снимите сиденья
2. Снять бензобак
3. Снимите узел воздушного фильтра
4. Снимите карбюратор в сборе
5. Слить охлаждающую жидкость

Тогда:

Снимите крышку приемной катушки

Затем вам нужно снять «крышку катушки датчика».Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед трансмиссией.

Снимите болты крышки. Верхняя часть будет очень плотной, так как в ней есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимаете крышку, небольшое количество масла выливается наружу, поэтому держите поддон под ним.

Я ни разу не снимал эту крышку, не повредив прокладку - она ​​отрывается частями.

Итак, я использую скребок с бритвенным лезвием, чтобы тщательно очистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев устройства.

Затем я выдуваю воздухом кусочки прокладки из крышки. Не пытайтесь выдуть его из камеры на байке - масло вылетит. Просто протрите это место тряпкой.

Снять верхние соединения двигателя

Теперь вы удалите все различные неудобные детали, которые мешают снять крышку с двигателя.

Наклейте и снимите главный вакуумный шланг.

Пометьте катушки 1–4 свечей зажигания серебряной лентой Sharpie или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить клемму заземления, прикрепленную к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под шлангом радиатора.

Снимите крепежные болты и снимите крышку.

Демонтировать и опустить радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь снимите крепежные болты справа,

.

слева,

и внизу по центру.

Просто позвольте радиатору провисать к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы надежно удерживать его.

Снять клапанную крышку

Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

Резко потяните за крышку клапана, чтобы сломать уплотнение по прокладке,

и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения нужно немного повернуть и повернуть.

На самом деле, нужно много крутить и поворачивать.Вы будете уверены, что его нельзя удалить таким образом, тогда вы внезапно повернете его под немного другим углом, и он оторвется, как будто это никогда не было проблемой. Это просто волшебно.

Вот крышка незакрепленная, сидит на раме велосипеда.

Зазоры обратного клапана

Клапанные зазоры измеряются путем введения щупа под кулачки распределительного вала. У мотоцикла 16 таких лопастей - по 4 на цилиндр (2 впускных клапана и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков к задней части велосипеда - это входы).

По направлению к передней части велосипеда, если смотреть из-под рамы, находятся выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются с полированными металлическими цилиндрами, называемыми толкателями, и давят на них, а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты.Нам необходимо убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «верхняя мертвая точка». Крайние левые доли здесь находятся в этом положении и готовы к проверке. Острие выступа направлено в сторону, под прямым углом к ​​толкателю, полностью от него, а острие обращено наружу, в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток сбоку, но направлен внутрь, к центру двигателя.Это неверно - вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на приемной катушке, который вы недавно открыли, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

Повернуть с помощью головки. На вращающейся пластине выгравирована одна линия, а на корпусе - другая. Когда они выровнены, какой-то цилиндр окажется в подходящем для проверки положении.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щуп в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подойдут с небольшим сопротивлением.На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (2 справа здесь) на место.

В руководстве предлагается такой порядок проверки клапанов, который сводит к минимуму количество ручного вращения. Мне удобнее выполнять их по порядку, поэтому я визуально приближаю подход, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю в следующем подходе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте совмещение регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 долей.

Будьте внимательны: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих входных и обоих выходных клапанах. Здесь легко заблудиться.

Что теперь?

Если все расстояния в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их отрегулировать.

В моем руководстве по обслуживанию говорится, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. Во время фотосъемки здесь три моих зазора не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив регулировочные шайбы, которые их устанавливают.

Снимите регулировочные шайбы, требующие регулировки

Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем снова установить натяжитель цепи кулачка.

Сначала снимите резиновую прокладку крышки клапана. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно использовал несколько из них, но один раз также повредил, и мне пришлось заменить его после большого количества повторной сборки. Сейчас я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи кулачка на задней стороне двигателя.

Снимите его на две части - сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: как только вы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь, не переустановив ее (см. Ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распредвала.

Снимите крышку, обнажив кулачковые валы.

Выньте валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем увидеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые находятся над клапанами и на которые давят кулачки распределительного вала.

Эти полированные металлические цилиндры представляют собой толкатели, под каждым из которых есть прокладка.

Выберите один из клапанов, требующих регулировки,

и осторожно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается снизу внутрь.

Но они могут остаться сзади - здесь прокладка все еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките регулировочную шайбу.

Расчет размеров и замена регулировочных шайб

Теоретически можно рассчитать замену регулировочной шайбы, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, проштампованный на регулировочной шайбе.На моем велосипеде код изнашивается движением двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю производить расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (шайбы идут с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана составлял 0,18 мм, но в книге указано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 - 0,18 = 0,04 мм.Итак, нам нужна регулировочная шайба, которая на эту величину меньше. 2,892 - 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам потребуется заменить эту прокладку на 2,85 мм.

Вычислив все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 регулировочные шайбы соответствующего нового размера.

Проверка новой регулировочной шайбы с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, по очереди, чтобы толкатели не перепутались.

Установите распределительные валы и цепь кулачков на место

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы можно было еще раз проверить зазоры. Валы имеют маркировку «входная» и «выпускная» стороны - убедитесь, что они не смешиваются.

Они будут сидеть в двигателе вот так (правда, не касаясь) - ввод слева, выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы при входе распредвалов они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя.В подтверждение этого на циферблатах выгравированы регистрационные метки. Я накладываю на отметки белую линию фломастером, чтобы их было легче увидеть.

Убедившись, что двигатель все еще вращается в «верхнюю мертвую точку» (проверив регистрационные метки приемной катушки), вставьте распределительный вал на стороне выпуска так, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью корпуса двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала на стороне выпуска к двигателю, натянута. то есть любое провисание в цепи происходит слева, на стороне входа, а не справа.

Вал входной стороны позиционируется относительно вала выпускной стороны путем подсчета определенного количества звеньев на кулачковой цепи.

В моем двигателе один вращает распределительный вал на входной стороне так, чтобы между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале было ровно 28 цепных заклепок. то есть 30, включая заклепки на регистрационных метках. т.е. если вы пронумеруете заклепку на первой регистрационной метке №1, то заклепка №30 будет на другой регистрационной метке.Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы упростить задачу.

Теперь установите крышку распределительного вала на место.

Он не прилегает плотно, когда он ослаблен, потому что загнутые выступы распредвала удерживают распредвал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала - всего 20 штук -

и медленно и осторожно прижмите их все, перемещая по всей крышке, пока они все не станут равномерно затянутыми. Они взаимодействуют друг с другом, поэтому не затягивайте ни один болт полностью за один раз - двигайтесь по схеме.

Два крепежных болта также удерживают крышку цепи кулачка на месте.

Затяните все болты крышки, но не слишком сильно,

, затем используйте динамометрический ключ, чтобы довести их до точного момента затяжки, указанного в руководстве. Мой говорит 12 Нм (104 дюйм-фунт). Это значение крутящего момента имеет решающее значение - используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя цепи кулачка

Так выглядел натяжитель кулачковой цепи, когда мы его сняли. Нам нужно переустановить этот поршень у меня под большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем плунжер до упора,

, затем отведите 5 щелчков назад.

Теперь вставьте натяжитель обратно в отверстие.

Затяните два внешних крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Проверьте зазоры клапанов

Теперь мы проворачиваем двигатель на 2 или 3 оборота с помощью болта вращения, затем мы повторно проверяем зазоры на клапанах, которые мы отрегулировали - конечно же, теперь все они соответствуют спецификации.

Установите на место крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку крышки клапана, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(мне пришлось второй раз разбирать двигатель на другом велосипеде, когда прокладка протекала, поэтому я пережил период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался храбрости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Проблема произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил.)

4 углубления в головке блока цилиндров соответствуют 4 выступам в прокладке.Вот два левых,

и вот один из двух справа. (Другой на этой фотографии скрыт за жгутом проводов.)

Эти выемки должны быть закрыты силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, мне бы хотелось узнать назначение этих углублений. Единственное, что я могу себе представить, это то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, или что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время бедствия.Но я просто догадываюсь. Кто-нибудь знает?)

Мне сложно залить герметик в углубление (как подсказывает книга),

, поэтому я предпочитаю положить его на прокладку и равномерно распределить. (Я покрыл тонким слоем всю прокладку, а не только в углублениях.)

Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы проверить правильность ее посадки со всех сторон. Кажется, что он особенно склонен выходить не на своем месте вокруг кулачковой цепи.

Затем мы сражаемся с клапанной крышкой, вводя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, поэтому должен быть какой-то способ вставить ее обратно через этот зазор,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на кулачковую цепь,

и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, борясь с клапанной крышкой, поэтому еще раз проверьте ее внимательно, во всех отношениях.

Установить болты крепления головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

прижать их,

и используйте динамометрический ключ, потому что их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 фунт-дюймов).

Установите на место и боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки захвата

Крышка звукоснимателя возвращается сюда.

Разрушив старую прокладку, ставим новую.

В руководстве требуется немного силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее пришлось соскоблить).

Осторожно разложим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм приемной катушки, и повторно устанавливаем прокладку и крышку. Опять же, момент затяжки болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве указано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

Проверить клапаны всасывания воздуха

При установке крышки клапана всасывания воздуха мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, которая требуется в графике регулярного обслуживания).

Снимите два болта крепления каждой крышки,

и снимите крышки.

Визуально осмотрите поверхности клапана на предмет поломок, трещин или мертвых дефектов. Затем установите крышки на место.

Соберите все остальное

С усилием надавите на катушки свечи зажигания, и вы почувствуете, как соединение встало на место.

Вспоминая о том наконечнике заземления, который был частью жгута проводов,

снова прикрепляем проушину к болту там, где она была раньше.

Заменить вакуумный узел

и все остальные шланги и соединители.

Заменил радиатор, охлаждающую жидкость, карбюраторы, воздушный короб, бензобак и обтекатели, и все готово. После установки карбюратора, но перед переустановкой бензобака, самое время сбалансировать и синхронизировать карбюраторы.

---

Как отрегулировать зазор клапанов, чтобы улучшить состояние 4-тактного двигателя?

Впускной и выпускной клапаны 4-тактного двигателя являются важными компонентами, которые регулируют поток воздушной смеси в выхлопе и из него. Они открываются и закрываются в ответ на вращение распределительного вала, но между кулачком и клапаном должен быть правильный зазор. Двигатель будет работать намного лучше, если зазоры клапанов проверены и отрегулированы толщиномером.

Клапанный зазор не может быть слишком узким или слишком широким.

Пример измерения зазора клапана. Регулировочный винт прикреплен к концу коромысла, который движется как качели при вращении распределительного вала, а кончик винта толкает конец штока клапана, открывая и закрывая клапан. Зазор клапана измеряется тем, сколько миллиметров толщиномера можно вставить в зазор между винтом и штоком.

Четырехтактный двигатель - это четырехтактный двигатель, в котором смесь течет в камеру сгорания, когда впускной клапан открыт, воспламеняет смесь при закрытых впускных и выпускных клапанах, вызывая взрывное сгорание, а затем открывает выпускные клапаны, чтобы выгнать выхлопные газы.Клапаны открываются и закрываются распределительным валом, и между клапанами и автомобилем существует определенный зазор, известный как «клапанный зазор» или «зазор толкателя».

Тепло от двигателя нагревает вращающийся распределительный вал и линейное возвратно-поступательное движение впускных и выпускных клапанов, каждый из которых подвержен тепловому расширению. В частности, клапаны подвергаются сгоранию смеси, а выпускные клапаны, контактирующие с горячими выхлопными газами, становятся особенно горячими.Клапанный зазор необходим, потому что клапан закрыт по отношению к распределительному валу, поскольку он термически расширяется из-за повышения температуры. И наоборот, правильный зазор клапанов позволяет впускным и выпускным клапанам работать идеально при повышении общей температуры двигателя.

Каждый двигатель имеет свой собственный набор зазоров клапанов, но по причинам, указанным выше, выпускные клапаны обычно больше, чем впускные.

Итак, что может случиться, если зазор клапана выходит за пределы допустимого диапазона?

Если зазор слишком мал, клапан может оставаться открытым все время, потому что, когда клапан расширяется, он ударяется о распределительный вал.Это вызовет утечку компрессии даже тогда, когда поршень достигнет своей верхней мертвой точки сжатия, и мощность двигателя будет уменьшена. Если зазор для определенных цилиндров в многоцилиндровом двигателе мал, могут возникнуть проблемы с холостым ходом.

С другой стороны, если зазор большой, гора распределительного вала не сможет толкать клапан до упора, поэтому клапан не будет оставаться открытым до тех пор, пока величина подъема будет уменьшена, а впуск и эффективность выхлопа будет снижена.Кроме того, когда распределительный вал нажимает на клапан, звук касания и ударов будет громче, и вы можете услышать странный звук «тик-так-тик-так…» из-за головки блока цилиндров.

Как правило, клапанный зазор имеет тенденцию к уменьшению с увеличением пробега. Это симптом износа зонтика клапана (поверхность клапана) и седла клапана головки цилиндров при открытии и закрытии клапана из-за сильного воздействия зонта клапана (поверхности клапана) и седла клапана головки цилиндров друг на друга. открывается и закрывается, в результате чего клапан слегка втягивается, в результате чего конец штока клапана приближается к распределительному валу.

Хотя в руководстве по обслуживанию это не указано как элемент регулярного обслуживания, это не решение, не требующее обслуживания, поскольку износ неизбежно будет происходить в течение пробега.

ТОЧКА

• Пункт 1 - Зазор между распределительным валом и клапаном называется зазором клапана.

• Пункт 2 - Клапанный зазор не должен быть слишком узким или слишком широким, так как это вызовет неисправность двигателя и проблемы.

Клапан можно открыть и закрыть двумя способами.

Если необходима регулировка, ослабьте контргайку и поверните винт. На этом этапе удерживайте измеритель толщины на месте, поверните винт и сдвиньте толщиномер внутрь и наружу, чтобы найти плотность, не вызывающую слишком большого или слишком малого сопротивления. При затяжке контргайки не перекручивайте винты вместе.

Регулировочные винты и гайки. Два винта слева новые, с гладкими кончиками винтов, которые соприкасаются со штоком клапана. По мере увеличения пробега наконечники могут изнашиваться неравномерно, а положение контакта со штоком становится несовместимым при повороте винта, и зазор клапана может быть измерен неправильно.Если кончик винта поцарапан, замените его новым.

Существует два типа механизмов, которые открывают и закрывают клапан, хотя надлежащий зазор между распределительным валом и клапаном необходимо проверять и регулировать для поддержания надлежащего зазора.

Первый тип - это «прямой привод», когда распределительный вал прижимается непосредственно к концу штока клапана, а второй - тип «коромысла», когда движение кулачка передается на клапаны посредством качели. Тип коромысла часто используется в двигателях OHC с одним распредвалом, а для двигателей DOHC доступны как прямой привод, так и коромысла.

Для регулировки зазора клапана требуется какой-то механизм регулировки, и тип с прямым приводом и тип коромысла сильно различаются в этом отношении. В случае с прямым приводом между распределительным валом и клапаном вставляется тонкий металлический диск, называемый «прокладкой», и толщина этого диска используется для изменения зазора клапана. Есть два типа этих прокладок: внутренние и внешние.

В отличие от этого, с коромыслом клапан открывается и закрывается кончиком винта, называемого регулировочным винтом, на конце коромысла, а зазор регулируется поворотом этого винта.Другими словами, это система с прямым приводом, и ее можно регулировать без необходимых прокладок.

Однако в некоторых двигателях с коромыслом используются регулировочные шайбы, которые требуют замены регулировочных шайб.

Будь то двигатель с прямым приводом или с коромыслом, зазор клапанов следует проверять с помощью набора тонких металлических пластин, называемых измерителем толщины. Самые тонкие из этих металлических пластин, называемые рифами, могут иметь толщину от 0,01 мм, а их набор зависит от диапазона измерения.

Измерения проводятся при холодном двигателе, а значения зазоров, перечисленные в руководстве по обслуживанию, используются для определения необходимости регулировки.Клиренс варьируется в зависимости от двигателя, например, Honda Ape и Super Cub составляют 0,05 мм для впуска и выпуска, в то время как χ Kawasaki Zephyr χ составляет от 0,08 до 0,17 мм для впуска и от 0,17 до 0,26 мм для выпуска. Kawasaki Z1 имеет диапазон впуска и выпуска от 0,05 до 0,10 мм.

Обезьяна и Супер Детеныш равны нулю. Причина, по которой между двумя моделями Kawasaki большой разброс, заключается в том, что в первой используются коромысла с регулировочным винтом, а во второй - прокладки и прямое попадание, по сравнению с 05 мм.

При регулировке регулировочных шайб потребуется много регулировочных шайб разной толщины. Было бы идеально, если бы его можно было подготовить с разницей в 0,01 мм, но установить такие детализированные детали в серийном коммерческом автомобиле нереально. Поэтому в Z и Zephyr χ толщина прокладки устанавливается с шагом 0,05 мм. Следовательно, для клапанного зазора допускается определенная ширина. Zephyr χ имеет диапазон зазора 0,09 мм, но в этом диапазоне одна из прокладок 0,05 мм будет в зоне удара.

Некоторые модели (Honda CBR250R) имеют толщину регулировочной шайбы 0,025 мм, что обеспечивает более узкий диапазон зазора клапанов: 0,16 ± 0,03 мм для впуска и 0,27 ± 0,03 мм для выпуска.

При измерении зазора клапана с помощью толщиномера это делается в верхней мертвой точке сжатия, где распределительный вал не толкает клапан. На многоцилиндровом двигателе, даже если один цилиндр находится в верхней мертвой точке, другие цилиндры толкают клапаны, поэтому коленчатый вал должен быть повернут в верхнюю мертвую точку для каждого цилиндра.В это время, если свеча зажигания прикреплена, воздух сжимается в камере сгорания, и кривошип будет пытаться вращаться с ускорением, поэтому лучше снять свечу зажигания, чтобы облегчить достижение верхней мертвой точки.

В этом состоянии вставьте измеритель толщины в зазор между кулачком и клапаном, но нет необходимости придерживаться указанного значения, так как важно знать текущее состояние дел в зависимости от толщины створки. Если указанное значение равно 0.0 для 05 мм .. Если он идет только с калибром 02 мм, это нормально, потому что это измерение для его настройки.

Если у вас одноцилиндровый 2-клапанный Ape, вам нужно сделать только 2 измерения. Но для Zephyr χ вы должны выполнить измерения во всех 16 точках.

ТОЧКА

• Пункт 1. Есть два типа методов открытия / закрытия клапана: тип коромысла и тип прямого удара.

• Пункт 2 - Измерьте текущий зазор с помощью толщиномера перед регулировкой.

Прокладки, требующие обширной регулировки регулировочного винта

Регулировочная шайба наружная типа Kawasaki Z1 ГБЦ. Прокладки находятся на верхней части толкателя, поэтому их можно прикреплять и снимать, удерживая внешний край толкателя с помощью специального инструмента. Будьте осторожны, чтобы не поворачивать распредвал без надобности, так как распредвал можно поцарапать инструментом.

Прокладки размером около 5 долларов США являются общими для всех впускных и выпускных клапанов. Чем больше диапазон регулировки, тем больше потребуется регулировочных шайб.Изменяя положение регулировочных шайб на каждом впускном / выпускном клапане и цилиндре, вы можете отрегулировать зазор до нужного диапазона.

Если результаты измерения выходят за пределы указанного значения, выполняется корректировка.

Если это регулировочный винт, ослабьте стопорную гайку и поверните винт. На этом этапе, если это обезьяна, медленно затяните винт с помощью толщиномера 0,05 мм между винтом и клапаном и отрегулируйте его так, чтобы измеритель толщины двигался с сопротивлением, которое не было слишком слабым или слишком сильным.Часто говорят, что это похоже на вставку ножа в чайник, хотя это больше зависит от чувств, чем от использования точного калибра.

После определения положения регулировочного винта затяните стопорную гайку, оставив толщиномер на месте, чтобы винт не двигался. При затягивании гайки винт легко поворачивать, поэтому держите винт на месте.

Если ощущение толщиномера изменилось после затяжки гайки, отрегулируйте его снова. Если вы не привыкли к работе, манометр будет неохотно = вы одновременно затягиваете гайку и винт.Однако, если гайка недостаточно затянута, и она откручивается или отрывается во время движения, это может вызвать серьезные проблемы, поэтому затягивание должно выполняться надежно.

Напротив, регулировка регулировочной шайбы - это большой и трудоемкий процесс.

Ранее я упоминал, что существует два типа регулировочных прокладок: внешние и внутренние. Во внешних прокладках прокладки находятся на внешней стороне цилиндрической части, которая выглядит как перевернутая чашка, «толкатель», где кулачок нажимает на клапан, и находятся в прямом контакте с распределительным валом.Внутренняя прокладка, с другой стороны, имеет прокладки на внутренней стороне толкателя и не видна снаружи.

Внутренние регулировочные шайбы превосходят внешние по своим характеристикам. Однако большой недостаток заключается в том, что нельзя заменить регулировочные шайбы, пока не будет снят распределительный вал.

Если измеренный зазор больше указанного значения, то замена регулировочных шайб на более толстые уменьшит зазор. На примере выпускного клапана Zephyr χ с заданным значением 0.17-0,26 мм, если измеренное значение составляет 0,28 мм, то зазор должен составлять 0,23 мм, если шайбы на 0,05 мм толще, чем текущий зазор.

Однако, если зазор равен 0 или распределительный вал толкает клапан в открытое положение, зазор невозможно измерить и нельзя выбрать лучшие прокладки. В случае Zephyr χ, если нижний предел выпускного клапана составляет 0,17 мм, а текущий зазор составляет точно 0 мм без 0,01 мм створки в нем, тогда следует выбрать прокладку, которая на 0,20 мм тоньше, чем текущий зазор. довести зазор до 0.20мм.

Если клапан не плотно прилегает к седлу клапана, возможно, вам придется сделать его тоньше на 0,20, 0,25 или даже 0,30 мм. Чтобы проверить это, вам все равно придется собрать и измерить тонкие прокладки, но вам придется каждый раз снимать распределительный вал.

Распределительные валы могут показаться простыми в установке и снятии, но в случае с 4-цилиндровым двигателем, даже если один цилиндр находится в верхней мертвой точке сжатия, распределительные валы в других цилиндрах давят на клапаны, и кулачки смещаются. подталкивается сильным натяжением пружин клапана.Поэтому, когда вы ослабляете болты держателя кулачка, конечно, к держателю кулачка и болтам будет приложено сильное усилие, и если вы повторите тот же процесс, внутренняя резьба на стороне головки блока цилиндров может быть повреждена.

Кроме того, независимо от того, используете ли вы внешние или внутренние прокладки, вам придется покупать прокладки, необходимые для регулировки зазора клапана, каждый раз, когда вы меняете прокладки. Кстати, стандартные внутренние прокладки Zephyr χ стоят около 7 долларов за каждый размер, а внешние прокладки Z - около 7 долларов за каждый размер, поэтому, если вы хотите заменить несколько прокладок, это будет стоить вам больших денег. .

Тем не менее, впускные и выпускные клапаны являются важной частью 4-тактного двигателя, поэтому знание того, как они работают и как их регулировать, несомненно, поможет.

Kawasaki Zephyr χ, который представляет собой регулировочную шайбу внутреннего типа, толкатель контактирует с распределительным валом, а регулировочные шайбы находятся на задней стороне толкателя (нижняя сторона). Регулировка не требуется, если впуск и выпуск находятся в пределах от 0,08 до 0,17 мм и от 0,17 до 0,26 мм соответственно.

Внутренняя прокладка входит в центральную часть фиксатора клапана, которую зажимают пальцами.При замене регулировочных шайб необходимо снимать распредвалы и толкатели, поэтому работа обширна. Если измеренный зазор близок к нулю, количество прореживаемых рядов будет определять количество выполнений работы.

ТОЧКА

• Пункт 1 - Регулировочный винт позволяет регулировать зазор с помощью отвертки и гаечного ключа.

• Пункт 2: Формула регулировочной прокладки основана на результатах измерения, при этом покупаются и заменяются подходящие регулировочные прокладки.
• Пункт 3: Замена внутренних регулировочных шайб потребует больше работы, чем внешних.

сообщение в блоге | Регулировка зазора клапана: необходимое обслуживание или дилерская афера?

Дорогие Том и Рэй:

Мой Honda Element 2006 года проехал 108 000 миль. Дилер рекомендует сейчас отрегулировать зазор клапана. Вы бы порекомендовали эту услугу или в ней нет необходимости? Пожалуйста, объясни.

- Иоанна

ТОМ: Это абсолютно необходимо для этой машины.Существенно, можно даже сказать.

РЭЙ: По какой-то причине эти Honda Elements и Honda CR-V переживают наихудший случай рецессии седла клапана, который мы когда-либо видели.

TOM: хуже, чем Великая рецессия седла клапана 2008 года?

РЭЙ: Хуже! И мы не видим этого на автомобилях других марок. Так что даже ремонтные мастерские не всегда знают, насколько это важно для Honda, особенно для CR-V и Elements.

TOM: Самое простое объяснение состоит в том, что из-за определенных конструктивных факторов в этих двигателях (которые в остальном очень хороши) клапаны со временем медленно выходят из строя.

RAY: Если вы отрегулируете их до того, как они выйдут из строя слишком далеко, в этом нет ничего страшного. Это стоит около 175 долларов, включая новую прокладку клапанной крышки. И вам, вероятно, придется сделать это только один раз в жизни машины.

TOM: Но если вы будете ждать слишком долго, клапаны перестанут регулироваться до такой степени, что они не закроются полностью. Вот тогда и начинаются проблемы. Затем двигатель начинает терять компрессию и мощность.

RAY: Вы можете не замечать этого какое-то время, потому что это происходит медленно и не издает никаких необычных шумов (тогда как другие типы автомобилей действительно издают шум, когда их клапаны нуждаются в регулировке).Но если вы так ведете машину с неправильно отрегулированными клапанами, в конечном итоге один из клапанов или седло клапана перегорят, и тогда у вас будут настоящие проблемы.

TOM: В этот момент вы смотрите на работу клапана за 2500 долларов, которой можно было бы избежать с помощью простой регулировки за 175 долларов.

RAY: Вы знаете, как хирурги с мрачными лицами забираются в приемную больницы по телевизору, чтобы сообщить семье плохие новости? Вот как мы выглядим, когда должны сказать владельцу CR-V, что он выиграл работу с клапаном.

ТОМ: За исключением того, что мы обычно начинаем смеяться, вероятно, поэтому мы вылетели из медицинской школы.

RAY: В любом случае, Джон, у Honda есть две рекомендации, когда вам следует регулировать клапаны на элементах и ​​CR-V, и мы не согласны с ними обоими. На более старых моделях, выпущенных до 2006 года, они рекомендуют регулировку клапана на 110 000 миль. А для более новых они рекомендуют просто прислушиваться к шуму и при необходимости регулировать. Но они не шумят!

TOM: На самом деле, чем дальше регулируются клапаны, тем тише они становятся! Поэтому мы рекомендуем делать это на расстоянии 90 000 миль.

RAY: Итак, если какие-либо Honda Elements или CR-V появятся в нашем магазине где-то рядом с отметкой

миль, мы рекомендуем клиентам отрегулировать клапаны. И мы настоятельно рекомендуем вам то же самое.

Клапанный механизм - установка зазоров клапанов (люфт)

Вопрос, который в последнее время часто возникал на доске объявлений, и который я никогда не вспоминаю из-за того, что был опубликован в каких-либо журналах, - это вопрос о том, как решили, какими должны быть зазоры клапанов при переходе от стандартного коромысла к вариантам с более высоким подъемом.Так что я подумал, что пролью немного света на это.

Двигатель / кулачок / толкатели серии A изначально были спроектированы для использования зазора 0,010 дюйма между толкателем кулачка и стандартными кулачками для обеспечения теплового расширения деталей и обеспечения надлежащего закрытия клапанов. На кулачках спортивного и гоночного профиля это значение увеличилось до 0,012 дюйма, чтобы обеспечить более высокие рабочие температуры и гораздо более высокие обороты / возможности использования. Поскольку мы устанавливаем зазор на клапане, нам необходимо учитывать соотношение коромысел.Для этого требуется небольшая простая математика; взяв стандартный зазор между кулачком и толкателем 0,010 дюйма, нам нужно умножить это на стандартное соотношение коромысел, первоначально указанное как 1,25-1, хотя в реальной установке это больше похоже на 1,22-1. Таким образом, соотношение 0,010 дюйма x коромысло 1,25 дает 0,0125 дюйма у клапана. В качестве уступки немного уменьшенному передаточному отношению 1,22-1, стандартная настройка зазора клапана составляет 0,012 дюйма. Для спортивных / гоночных кулачков это тогда 0,012 дюйма x 1,25 - то есть 0,015 дюйма на клапане - зазор клапана, указанный в руководствах по специальной настройке для различных кулачков того времени (731, 649, Sprint и Super Sprint).

Там, где должны использоваться коромысла с более высоким передаточным числом, требуемый зазор клапана может быть оценен по этой простой формуле. Например, при использовании рокеров 1,5 вам, очевидно, необходимо умножить зазор кулачка / толкателя на 1,5. Таким образом, 0,010 дюйма x 1,5 дает 0,015 дюйма для стандартных / мягких кулачков, а 0,012 дюйма x 1,5 дает 0,018 дюйма для гоночных / модифицированных кулачков. Интересно, что большинство кулачков с измененным профилем обычно имеют предполагаемый зазор клапана 0,016 дюйма со стандартными коромыслами.Чтобы оценить требуемый зазор клапана при использовании коромысел с более высоким передаточным числом, просто поверните его в обратном направлении и умножьте на большее передаточное число. Это получается как 0,016 дюйма разделить на 1,25 = 0,0128, тогда x 1,5 = 0,0192 дюйма - или 0,019 дюйма на клапане. Однако это только основные отправные точки; но хоть с чего бы начать. Еще одна интересная иллюстрация того, чего можно достичь при помощи различных зазоров клапанов, - это двигатель MG Metro. С установленными зазорами клапанов, как и следовало ожидать от стандартного двигателя на 0.012-в двигатель очень грубо работает на холостом ходу. Вскоре после выпуска Rover выпустил техническое обновление, в котором говорилось, что зазоры клапанов должны быть установлены на 0,014 дюйма на впуске и 0,017 дюйма на выпуске. Мгновенно двигатель работает на холостом ходу более плавно и лучше тянет снизу. Был даже небольшой прирост лошадиных сил! Аналогичный метод может быть применен к большинству кулачков, которые имеют разные впускные и выпускные (двойные) профили, то есть имеют немного больший зазор на выпускных клапанах или, наоборот, немного более жесткий на впускных клапанах.Тем не менее, в качестве базовой рекомендации по начальной настройке, в зависимости от характеристик вашего кулачка, я предлагаю, чтобы там, где используются коромысла с соотношением 1,5, установите зазоры клапанов на впуске и выпуске на 0,015 дюйма для стандартных / мягких дорожных кулачков (скажем, до спецификации MD266. ) или 0,018 дюйма для спортивных / гоночных кулачков.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, это когда используются коромысла с роликовыми наконечниками. Стандартно НЕ проталкивайте щупы спереди. Наконечник ролика действует как панельный ролик и протягивает лезвие независимо от размера зазора, даже если его нет.Щуп следует протирать сбоку от одной стороны до другой.

Последовательная и точная установка зазоров клапанов может быть очень сложной задачей, в основном из-за используемых инструментов. Обязательно используйте отвертку, которая плотно входит в паз регулировочного винта. Чем более мешковатая посадка, тем труднее удерживать регулировочный винт на месте при зажимании контргайки. Принимая во внимание, что мы стараемся установить зазоры на одну тысячную дюйма, стоит приобрести инструмент, специально предназначенный для этой работы.Проблема в том, что большинство отверток имеют коническое лезвие, из-за которого они не подходят друг другу. Для этого я использую наконечник отвертки с головкой под торцевой ключ. Мой от Snap-On Tools (номер детали F52E). Я использую его около 20 лет, и он идеально подходит для работы. Вы можете использовать удлинитель привода 3/8 дюйма и Т-образную штангу или рукоятку отвертки 3/8 дюйма.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНА

	1. Снимите топливную форсунку и топливную рампу в сборе, а также крышку коромысла в сборе. (Ссылаться на ).
	2. осторожность Коленчатый вал всегда следует проворачивать по часовой стрелке. Совместите установочные метки звездочки распределительного вала и установите цилиндр № 1 на такт сжатия. верхняя мертвая точка.
	3. Для участков со стрелками, показанными ниже, измерьте и отрегулируйте зазоры клапанов. используя следующие процедуры. <Стороны, кроме входной, без MIVEC> 1.) Используя толщиномер, измерьте зазор между кулачком и роликом. Стандартное значение (холодный двигатель): Впускной клапан: 0,08 ± 0,03 мм Выпускной клапан: 0,16 ± 0,03 мм 2.) Используя толщиномер, измерьте зазор между кулачок и ролик. осторожность Обратите особое внимание на то, чтобы момент затяжки не превышал допустимого. этот клапан.Если момент затяжки выходит за пределы клапана, шток клапана может погнуться. 3.) Удерживая регулировочный винт отверткой во избежание проворачивания затяните стопорную гайку с указанным моментом затяжки с помощью специального инструмента, штуцер регулирующий клапан. Специальный инструмент (гнездо для регулировки клапана): Сторона впуска: MB991477 Сторона выпуска: MB992046 Момент затяжки: Сторона впуска: 9 ± 1 Н · м Сторона выпуска: 9.8 ± 1 Н · м <Сторона всасывания без MIVEC> 1.) Используя специальный инструмент MB992852 (манометр для регулировки клапана), проверьте, что зазор между штоком клапана и регулировочным винтом находится в пределах стандартного значения. Стандартное значение: 0,14 ± 0,03 мм 2.) Если зазор клапана не соответствует спецификации, ослабьте контргайку регулировочного винта и отрегулируйте зазор с помощью специального инструмента MB992852 (клапан регулировочный датчик) между штоком клапана и регулировочным винтом, поворачивая регулировочный винт. осторожность Обратите особое внимание на то, чтобы момент затяжки не превышал допустимого. этот клапан. Если момент затяжки выходит за пределы клапана, шток клапана может погнуться. 3.) Удерживая регулировочный винт отверткой чтобы он не проворачивался, затяните стопорную гайку с указанным крутящим моментом с помощью специального инструмента. MB991477 (штуцер регулирующий клапан). Момент затяжки: 9 ± 1 Н · м
	4. Поверните коленчатый вал на 360 ° по часовой стрелке, чтобы привести цилиндр № 4 в верхнюю мертвую точку. позиция. 5. Для участков со стрелками, показанными ниже, измерьте и отрегулируйте зазоры клапанов. используя те же процедуры, что и в шаге 3. 6. Установите узел крышки коромысла, а также топливную форсунку и узел общей топливораспределительной рампы. (Ссылаться на ). 7. Убедитесь в отсутствии утечки топлива из соединения топливопровода впрыска (см. ГРУППУ 13C - Обслуживание на автомобиле - Проверка герметичности топливопровода).

Как проверить и отрегулировать зазор клапана дизельного двигателя | by Starlight Generator

В первой части мы в основном рассматриваем план технического обслуживания дизельных двигателей серии Shangchai W, включая проверку периферии двигателя, проверку топливного бака и проверку воздушного фильтра. В этой части мы узнаем, как проверить клапанный зазор, проверить систему впуска, добавить смазку, проверить муфту топливного насоса, проверить топливную форсунку и так далее.

Дизельные двигатели серии Shangchai w и техническое обслуживание

I.Проверка и регулировка клапанного зазора

При проведении первого технического обслуживания нового или отремонтированного двигателя, проведите проверку клапанного зазора, чтобы своевременно отрегулировать и исправить первоначальные изменения зазоров клапана. В дальнейшем проверка и регулировка клапанного зазора должна выполняться на основании плана технического обслуживания, если двигатель работает нормально.

Проверку зазора клапана следует проводить после того, как двигатель остановлен и температура охлаждающей жидкости не опускается ниже 60 ℃.

(1) Снимите гайку на крышке клапана

(2) Снимите пластину смотрового окна на картере маховика.

(3) Проверните двигатель в направлении, указанном знаком возле смотрового окошка на корпусе маховика, чтобы поршень цилиндра №1 или №6 оказался в верхней мертвой точке на такте потребления. Когда индикатор на корпусе маховика указывает на отметку «0» на маховике, если смотреть из смотрового окна на корпусе маховика, поршень цилиндра № 1 или № 6 находится в верхней мертвой точке.

Примечание:

(1) Проверните двигатель генераторной установки: ослабьте болты, снимите фиксирующую пластину (1) вала зацепления и протолкните вал зацепления (2) внутрь, пока он не войдет в зацепление с зубчатым венцом.Используйте инструмент, чтобы повернуть запрещающий вал, чтобы вращать двигатель.

(2) Поверните двигатель для морского применения: поверните двигатель с помощью болта переднего шкива.

(3) Проверить, ослаблены ли коромысла цилиндра №1. Если они расшатались, то поршень цилиндра №1 находится в верхней мертвой точке на такте сжатия; в противном случае поршень цилиндра №6 находится в верхней мертвой точке на такте сжатия.

(4) Когда поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ на такте сжатия, проверьте щупом зазор впускных клапанов цилиндров № 1, 2 и 4, а также зазор выпускных клапанов цилиндров № 1, 3. и 5 цилиндров.Когда поршень цилиндра № 6 находится в ВМТ на такте сжатия, проверьте щупом зазор впускных клапанов цилиндров №3, 5 и 6, а также зазор выпускных клапанов цилиндров №2, 4 и 6.

Примечание. Зазор правильный, если чувствуется некоторое сопротивление, при котором щуп проходит между мостом клапана и коромыслом.

(5) Если зазор клапана не соответствует требованиям, ослабьте контргайку регулировочного винта на соответствующем коромысле, отрегулируйте зазор до указанного значения и затяните контргайку до 125 ± 6 Н * м.еще раз проверьте зазор клапана, он не должен измениться.

Клапанный зазор:

Впуск ……………………… 0,04 мм

Выпускной …………………… 0,45 мм

(6) Отметьте знак на демпфере и поверните коленчатый вал на круг (360 °). выполните те же действия, чтобы отрегулировать остальные зазоры впускных и выпускных клапанов.

(7) Установите крышку клапана. Проверьте уплотнение клапанной крышки и прокладку и при необходимости замените их. Затяните болты крышки с моментом 75–85 Н * м.

II. Проверка впускной системы

Проверьте впускную камеру на наличие трещин, а также перфорацию, а зажимы - на ослабление.Замените шланг (и), если обнаружена какая-либо неисправность, и затяните зажимной винт (ы), если обнаруживается ослабление, чтобы гарантировать отсутствие утечки во впускной системе.

III. Добавление консистентной смазки

Добавьте необходимое количество консистентной смазки на основе натрия в небольшое отверстие водяного насоса для смазки подшипников.

IV. Проверка муфты топливного насоса

Проверить затяжку болтов муфты и при необходимости подтянуть. Визуально проверьте стальные листы муфты на предмет трещин или других дефектов и при необходимости замените муфту.

V. Замена масла в топливном насосе

Предупреждение: Будьте осторожны при замене масла, потому что контакт кожи с горячим маслом или горячей поверхностью двигателя может вызвать ожог.

(1) Не останавливайте двигатель, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 60 ℃, затем снимите две маслосливные пробки (одну на нижней части топливного насоса, а другую на корпусе регулятора), удалите шайбы и слейте масло.

Осторожно: для слива масла требуется больше времени, поскольку масло попадает в регулятор из топливного насоса через зазор подшипника.

Осторожно: Не сливайте моторное масло, когда двигатель находится в холодном состоянии, когда инородные частицы осели и прилипли к нижней части регулятора и не стекают вместе с маслом. Когда моторное масло нагревается, в нем остаются инородные частицы, которые легко стекают вместе с моторным маслом.

(2) Очистите установочную поверхность маслосливной пробки на регуляторе. Установите маслосливную пробку с новой шайбой и затяните ее с указанным моментом: 40–50 Н * м (одна на топливном насосе), 12–15 Н * м (одна на корпусе регулятора).

(3) Отвинтите масляный щуп и долейте чистое масло до верхней отметки на щупе.

Осторожно: Доливка масла в топливный насос занимает больше времени, так как масло попадает в топливный насос из регулятора через зазор подшипника.

(4) Слегка затяните масляный щуп.

(5) Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Проверьте масляный стержень на предмет утечки масла.

(6) Остановите двигатель и подождите 15 минут, чтобы масло стекало обратно к регулятору, а затем проверьте уровень масла.При необходимости долейте масло до верхней отметки на щупе.

(7) Затяните масляный щуп до нужной степени.

VI. Проверка топливной форсунки

Проверьте распыление топливных форсунок на испытательном стенде. Правильное распыление должно происходить в длинном тонком конусе с равномерным распределением топлива. Форсунка неисправна, если обнаружено одно из следующего. Необходимо произвести проверку и ремонт, при необходимости произвести замену.

Давление открытия форсунки рассчитано на 25–26 МПа.Когда давление открытия значительно снижается, распыление ухудшается;

Распылитель топлива в раздельном состоянии;

Распыление не происходит, скорее толстая линия;

Подтекает топливо.

VII. Проверка промежуточного охладителя и его трубопровода

Выполните визуальную проверку впускной и выпускной камеры промежуточного охладителя на предмет трещин, перфорации или других повреждений, а также на впускном и выпускном патрубках промежуточного охладителя на герметичность и другие повреждения. При необходимости замените интеркулер.

Проверьте цинковый стержень на предмет эрозии и замените цинковый стержень, если он находится в сильной эрозии.

Выполните визуальную проверку шлангов впускных и выпускных трубок и водозаборных и выпускных труб (промежуточный охладитель вода-воздух) на предмет трещин, а также проверьте зажимы на ослабление. Замените шланг (-ы), если неисправность обнаружена, и затяните зажимные винты, если обнаружены ослабления.

VIII. Калибровка инструментов

Калибровка всех инструментов

IX. Проверка подшипника вентилятора

Снимите приводной ремень.Поверните вентилятор, чтобы проверить исправность подшипника вентилятора. При вращении вентилятора не должно быть вибрации или чрезмерных осевых перемещений. При необходимости замените ступицу вентилятора.

X. Проверка турбокомпрессора

Выполните визуальную проверку лопаток рабочего колеса турбины и компрессора турбокомпрессора на предмет повреждений, трещин или контакта с корпусами при легком нажатии на них пальцами. И проверьте вал турбокомпрессора на предмет свободного вращения. В случае возникновения любой из вышеперечисленных проблем необходимо заменить турбокомпрессор.

XI. Проверка гасителя колебаний

Проверить гаситель колебаний на предмет утечки демпфирующей жидкости (силиконовой жидкости) и вмятин на поверхности.