Проваливается педаль сцепления нива шевроле: Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива? - Ремонт авто своими руками

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

• от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
• поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
• жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
• при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

• сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
• есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
• способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
• материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
• размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Ремкомплект ГЦС

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости автомобиля Niva Chevrolet

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

1. используемая жидкость уже отработала своё
   . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

   Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

2. система сцепления или тормоза ремонтируется
   . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

   Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены
   .

   В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

• инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
• эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
• резервуар, в который будет сливаться жидкость;
• новая рабочая жидкость;
• средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали.

Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной о, нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
2. педаль фиксируется в зажатом положении.
3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Источник: https://www.tts.ru/blog/transmissiya/kak-prokachat-stseplenie-podgotovka-i-etapy/

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Шевроле Нива — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь )) И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Шевроле Нива

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.
Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой или груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на «8» или «10».

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

• заменить состав в бачке новой;
• прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Согласно правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе и Лада Приора (Ваз 2170), проверку уровня тормозной жидкости в бачке производят каждый раз непосредственно перед выездом. Тормозную жидкость всегда используйте только одной марки, не допускайте смешения различных модификаций, так как это приведет к потере основных качеств. Как правило сегодня широко распространена жидкость DOT-3 или DOT-4. Доливку жидкости, при условие, что герметичность системы на должном уровне, производят крайне редко, раз в пол года, а то и в год. Если она уходит быстро, то необходимо проверить и устранить неисправности.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, новую жидкость и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь проверяем уровень. Жидкость заливается в тормозной бачок, который расположен на главном тормозном цилиндре. Уровень должен соответствовать метке «MAX». Если уровень ниже рекомендованного значения, производим доливку. Кроме визуального контроля, в крышку бачка встроен датчик поплавок, который отслеживает уровень и информирует водителя через контрольную лампу на панели приборов при критическом уровне.

Придерживая датчик одной рукой, второй откручиваем крышку бачка и снимаем ее. Далее доливаем новую тормозную жидкость до метки максимум, не выше, иначе поплавок вытеснит лишнюю и она перельется. Закрутите крышку, предварительно проверив работу датчика, включив зажигание и перемещая поплавок в крайние положения, лампа на панели приборов должна загораться, в противном случае замените датчик.

На этом ремонтные работы по проверке уровня и доливки тормозной жидкости на автомобиле Лада Приора завершены.

Источники

• https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2170-priora/zamena-tormoznoy-zhidkosti-na-priore.html
• https://mashinapro.ru/1233-tormozuha.html
• https://zubilovaz.ru/lada-priora-proverka-i-dolivka-tormoznoj-zhidkosti

Chevrolet Niva | Проверка гидравлики сцепления

Проверка гидравлики сцепления

В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением

Над педалью сцепления (цифрой «1» обозначен рычаг) видны резиновая манжета (5) рабочего цилиндра сцепления и оба крепежных болта (3 и 4). Цифрой «2» обозначен стопорный хомут шарнирного пальца, который должен выниматься при демонтаже.

Если сцепление выключается правильно, его гидравлическая система в любом случае в порядке. Но если оно выключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидравлическую систему попал воздух. Простое удаление воздуха тут не поможет – нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь вы можете удалить воздух из системы. Информацию о других причинах неисправности сцепления вы найдете в конце этой главы в разделе Помощь при неисправностях. С целью профилактической проверки гидравлической системы сцепления поищите следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре (вверху на педали сцепления) и на главном цилиндре (на коробке передач). Смоченные маслом цилиндры сцепления негерметичны и подлежат замене. Хотя происхождение маслянистой грязи на главном цилиндре определяется с трудом без основательной чистки этого участка.

Совет: Гидравлика сцепления получает свою жидкость из бачка с тормозной жидкостью, но при протечке в этой области тормозной системе опасность не грозит. Патрубок забора жидкости в гидравлическую систему сцепления находится на бачке довольно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления

Отсосите как можно больше жидкости из расширительного бачка (с помощью большого медицинского шприца). Демонтируйте облицовку приборной доски слева внизу (глава Салон). Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку, отсоедините подающий шланг и дайте стечь остатку жидкости в тряпку. Со стороны двигательного отсека отвинтите нагнетательный шланг к главному цилиндру. Отвинтите два крепежных болта с внутренними шестигранниками у рабочего цилиндра. Откиньте назад стопорный хомут шарнирного пальца (соединение педали и рабочего цилиндра), выдавите палец. Теперь можно снять цилиндр. При монтаже нового цилиндра шток, нажимающий на поршень рабочего цилиндра, должен быть отрегулирован так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше педали тормоза. Обязательно проследите: возвратная пружина должна отжимать педаль надлежащим образом. При этом педаль в положении покоя не должна прилегать вверху к своему кронштейну. Иначе поршень рабочего цилиндра в положении покоя не сможет сдвинуться до заднего упора. Для регулировки ослабьте контргайку на нажимном штоке и поверните нажимной шток влево или вправо вокруг своей оси. Затем снова затяните контргайку. Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

Совет: Педаль сцепления в Audi A4 снабжена так называемой пружиной с верхней мертвой точкой. Она помогает при нажатии на педаль, но после снятия ноги возвращает ее в исходное положение. Если педаль не возвращается назад, то в гидравлическую систему попал воздух или тяжелый ход педали или пружины.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля. Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг – будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость. Подставьте емкость. Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач. Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом. Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой МоS2 толкатель. Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм). Прокачайте гидравлическую систему.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Тот, у кого нет обычного для мастерской прибора для откачки воздуха, удаляет воздух из гидравлической системы сцепления так же, как из тормозной – почти безошибочно – следующим способом:

Откройте ниппель для выпуска воздуха на тормозе переднего колеса и ниппель на главном цилиндре сцепления примерно на 1,5 оборота каждый. Соедините оба ниппеля шлангом. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на педаль тормоза для того, чтобы гидравлическая жидкость от тормоза переднего колеса была отжата через гидравлику сцепления. Не давите на педаль с силой, иначе шланг сорвется! Не упускайте из виду уровень жидкости в расширительном бачке. Если в расширительный бачок больше не поступают пузырьки воздуха из гидравлической системы сцепления, то оба ниппеля завинчиваются и шланг снимается. Проверьте уровень тормозной жидкости!

Как заменить вилку сцепления на ниве шевроле

Замена сцепления Нива Шевроле своими руками и вилки без снятия КПП

Нива Шевроле, как и классические модели АвтоВАЗа, оборудована сухим сцеплением с гидроприводом. Этот узел передает крутящий момент от мотора на коробку переключения передач.

Его назначение – временное отсоединение мотора от трансмиссии и плавное их соединение.

Этим обеспечивается легкое переключение скоростей и плавный старт автомобиля.

Принцип работы

Работает узел следующим образом:

• При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону двигателя.
• Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
• Ведущий и ведомый диски начинают вращаться независимо друг от друга, разрывая связь между мотором и КПП.
• Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин возвращаются в исходное положение.
• Диски соединяются и вновь передают крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач.

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.

Распространенные неисправности

• Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
• Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
• Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
• Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
• Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

• переноска или фонарь;
• пассатижи;
• молоток;
• отвертка;
• точило.

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

Порядок работы:

• При помощи пассатижей демонтировать возвратную пружину.
• Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
• Расшплинтовать шток и вынуть его из вилки.
• Снять защитный чехол.
• Вытащить старую вилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать. Иначе операция осложняется.
• Доработать на точиле новую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
• Подсветить фонарем или переноской в лючок.
• Провернуть  выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
• Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
• Направить вилку, вставить в лючок и аккуратно загнать внутрь, используя молоток.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

• Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
• Направить усики пружины. Они должны обхватывать опору.
• Установить защитный чехол.
• Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
• Установить на место возвратную пружину.
• При необходимости отрегулировать свободный ход сцепления.

Замена сцепления

Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.

Порядок выполнения работ:

• Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
• Демонтировать коробку переключения передач.
• Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен легко вращаться и не иметь следов подтекания смазки.
• Маркером отметить положение корзины относительно маховика двигателя. Делать это нужно лишь в случае, если вы не планируете выполнять замену нажимного диска.
• Рожковым или накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого нужно зафиксировать последний, не давая ему провернуться.
• Снять ведомый и нажимной диски.

Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.

• Проверить состояние пружин диска.
• Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.

После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.

Когда имеет смысл ремонтировать?

Изготовитель не предусмотрел возможность ремонта деталей. К тому же запчасти для сцепления не отличаются высокой ценой. Поэтому при обнаружении неисправности необходимо заменить изношенную деталь новой.

Полезное видео

Посмотрите информацию про замену сцепления на Шеви Ниве своими руками в видео ниже:

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает при необходимости замены

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение сцепления, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом водить машину. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США, в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за ремонт маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки - тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей. Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некотором переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу гудеть и вызывает сцепление не отключаться. пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при ручной установке крепежных болтов. Оставьте болты прижимной пластины немного потерять, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. это погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, поскольку он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и доливайте жидкость для сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде "обкатки".Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

,

Как диагностировать и заменить неисправное сцепление

Механические коробки передач обычно более надежны, чем автоматические, и обычно проезжают более 100 000 миль без сбоев. Но слабым звеном механической трансмиссии является сцепление. Сцепление принимает на себя все злоупотребления и износ. При каждом переключении сцепление выключается и включается. При движении с остановками в плотном потоке особенно тяжело приходится со сцеплением, потому что водитель всегда нажимает на педаль сцепления. После бесчисленного количества таких циклов сцепление в конечном итоге изнашивается.Он может начать скользить, стучать или шуметь.

Другие проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть, включают загрязнение масла из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии, проблемы с расцеплением, вызванные неисправным гидравлическим рычажным механизмом, тросом сцепления или вилкой, или шумом из-за неисправного выжимного подшипника, направляющего подшипника или втулки.

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ

Одна жалоба, которая вызывает большую работу сцепления, - это пробуксовка. При включении сцепления сцепления должны проскальзывать, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места. Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии. Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией. Если нет, значит, что-то не так и требует расследования.

Пробуксовка будет наиболее заметна при работе двигателя под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа.

Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию. Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже оно может удерживать сцепление, и чем больше оно проскальзывает, тем горячее становится. Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность того, что эти другие компоненты будут повреждены.

Нормальный износ - наиболее вероятная причина пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег.Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала коробки передач также может привести к загрязнению накладок сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.

Если недавно установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение масла или смазки, неправильная регулировка системы выжима, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или заедание рабочего цилиндра, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник или неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.

Один из способов проверки проскальзывания - это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче. Если двигатель гудит, проблема подтверждена.

Сцепление также можно проверить в сервисном отсеке, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, переключив трансмиссию на высокую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем, когда вы это делаете!) , Если двигатель сразу заглохнет, сцепление не проскальзывает. Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком (пикапы Ford последней модели с дизельными двигателями 6,9 и 7,3 л, а также некоторые импортные товары класса люкс из Европы), неисправный маховик может быть причиной проскальзывания. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла.Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.

Для экономии денег вместо двухмассового маховика OEM (при наличии) может быть установлен цельный маховик на вторичном рынке. Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем, но компромиссом может быть повышенная жесткость трансмиссии.

ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ

Дребезжание - это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Дребезжание сцепления часто вызывается маслом или смазкой на накладках сцепления, но также может быть вызвано обгоревшими или остекленевшими накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими установочными штифтами маховика, изношенными направляющими подшипниками / втулками, изношенными фиксаторами подшипников. или поврежденный диск сцепления или шлицы первичного вала, погнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, погнутый или деформированный диск сцепления, неплотная крышка сцепления или даже отсутствие установочных штифтов маховика.

Внешние причины вибрации сцепления включают ослабление или поломку опор двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или изогнутую вилку выключения или ослабленную заднюю левую пружину. втулки или гайки пружинных U-образных болтов.

ШУМ СЦЕПЛЕНИЯ

Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье обычно вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.

Причины внутреннего шума сцепления

• Изношен или неисправен подшипник первичного вала;

• Неисправный или смещенный выжимной подшипник;

• Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;

• Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;

• Неправильная установка диска;

• Держатель подшипника поврежден;

• Ослабленные болты маховика; и

Поврежденные шлицы диска, изношенные стопорные штифты или сломанный демпфер.

Среди возможных внешних причин шума сцепления:

• Неправильная регулировка системы разблокировки;

• Изношены детали карданного вала или полуоси;

• Изношены опоры двигателя или трансмиссии;

• Саморегулятор обрыва троса; и

• Изношенные или неправильно смазанные детали педали сцепления.

Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, переведите автомобиль в нейтральное положение и запустите двигатель.

Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.

Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.

Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.

Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали, а шум исчезает при медленном нажатии педали, это значит, что точка контакта вилки и шарнира шарового шарнира издает шум.

СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ

Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрали на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке.

Муфта, которая не срабатывает, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала, изношен направляющий подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, изношена выжимная вилка или шарнирный шар, погнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление, или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка).

Другие факторы, которые могут вызвать затягивание или не отпускание сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгибы в брандмауэре или любой точке крепления компонента выжима.

ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ

Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания.Закупорка или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.

ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ?

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло стать причиной их выхода из строя. Например, если вы обнаружите пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.

Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть связано с тем, что кто-то неправильно установил выжимной подшипник, гидравлическая система не полностью втягивалась, трос выжимания заедал, неправильно отрегулирован или имел дефект саморегулятора, или у водителя была дурная привычка ездить на сцеплении.

Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику. На прижимной пластине часто видны следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.

СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Из-за того, что замена большинства сцеплений требует больших усилий, вам не нужно делать эту работу заново.Лучший совет - заменить все основные компоненты сцепления при обслуживании сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.

Большинство специалистов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и заменить поверхность маховика.

Сцепление - это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом подобраны и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности.Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика - ваша лучшая гарантия от будущих проблем со сцеплением.

Еще один элемент, который также следует заменить, - это трос разблокировки на старых автомобилях с этим типом рычажного механизма. Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и подчиненный цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр - это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр.Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вам намного больше миль беспроблемного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.

Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, следует установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию. Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.

Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так же будет чрезмерное биение. Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.

Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать одинаковое количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними.Если обрабатывается только поверхность износа, это уменьшит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.

Для двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется для некоторых применений. Если маховик изношен, его необходимо заменить.

Если маховик заменяется, не забудьте смыть антикоррозийное покрытие перед его установкой. Также следует использовать новые болты коленвала и пилотную втулку. Болты коленчатого вала должны быть затянуты в соответствии со спецификациями, чтобы обеспечить надлежащую центровку и фиксацию маховика.Биение также следует проверять с помощью индикатора часового типа, чтобы убедиться в отсутствии погнутого фланца коленчатого вала.

Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповик.

На автомобилях с гидравлическими рычажными механизмами может потребоваться устройство для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.

Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.

При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте. Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его разъединению.

Правильная регулировка рычажного механизма сцепления также является обязательной после замены сцепления.Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.

Наконец, необходимо провести короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом (нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума, плавное включение и переключение).

Ссылки, связанные со сцеплением:

Советы по установке сцепления LUK (pdf)

Получите информацию о ремонте сцепления для своего автомобиля на веб-сайтах с информацией об обслуживании OEM

---

---

Другие статьи по сцеплению:

Распространенные проблемы со сцеплением

Импорт механической трансмиссии и обслуживание сцепления

Ремонт маховика

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Как заменить рабочий цилиндр с выжимным подшипником за 3 часа

Замена выжимного подшипника

Выжимной подшипник используется для приложения усилия к нажимному диску сцепления. отпустить сцепление и следует заменять как часть нормальной работы сцепления. Это хорошая идея увидеть как выжимной подшипник работает по отношению к сцеплению, поэтому вы можете полностью поймите это важность.

Что идет не так?

Когда этот подшипник выходит из строя, он издает скрип, когда сцепление педаль нажата.Этот шум говорит о том, что подшипник блокируется и разрушение прижимной пластины, что приведет к нарушение работы сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Стоимость услуг

Стоимость деталей выжимного подшипника зависит от того, обслуживается отдельно или вместе с рабочим цилиндром. Стоимость для подшипник на Amazon колеблется от 15 до 45 долларов США. Подшипник и раб Комбо-цилиндр будет стоить около 160 долларов.00 (США). Большие расходы на выполнение этой работы - удаление трансмиссии, которая будет стоить от 450 до 750 долларов в зависимости от горит, если автомобиль передний или задний. Вот почему вы будете хотите заменить этот подшипник в любое время замена узел сцепления. Заменить подшипник довольно просто, добраться до подшипник - самая жесткая часть.

Приступим!

Чтобы начать замену выжимного подшипника, необходимо сначала выполнить следующие работы для доступа к подшипнику.

1. Снятие выжимного подшипника: Выжимной подшипник находится внутри раструб коробки передач и удерживается на месте вилкой сцепления или ведомым цилиндр. В случае ниже есть два 10-миллиметровых болта, которые необходимо открутить, чтобы высвободить подшипник и ведомый из кожуха раструба.

После удаления болтов крепко возьмитесь за подшипник и вытащите наружу из фиксатор подшипника первичного вала. Возможно, вам потребуется удалить пластиковый зажим, поддерживающий гидравлический линия сцепления.К этому моменту подшипник может быть уже разломан, если он вышел из строя. обязательно снимите все оставшиеся детали подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Совместите новый подшипник: Извлеките новый выжимной подшипник из коробки. и поместите его рядом со старым подшипником. Проверьте внутренний и внешний диаметр подшипник, чтобы убедиться, что они одинаковы. Также проверьте высоту подшипника потому что, если подшипник слишком тонкий, педаль сцепления будет иметь слишком большой люфт и может не выключить сцепление полностью.Если подшипник слишком толстый, он не будет дайте сцеплению полностью включиться.

3. Установите новый выжимной подшипник: Перед установкой нового подшипника используйте очиститель карбюратора и очистите скользящую поверхность держателя подшипника. Однажды поверхность чистая нанесите небольшое количество смазки на подшипник первичного вала фиксатор, позволяющий выжимному подшипнику свободно скользить. Эта смазка будет помочь подшипнику работать плавно.Если подшипник удерживается, вилку сцепления смажьте двумя пальцами и шарниром вилки. Не устанавливайте выжимной подшипник высохнет, иначе подшипник заедает, что затрудняет сцепление операция. Это также затруднит нажатие педали сцепления вниз.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

При подаче гидравлической линии через колпак выдавите выливной штуцер. подшипниковый узел к фиксатору подшипника первичного вала.Затем вручную установите крепежные болты, чтобы поперечная резьба.

Используя головку и трещотку, равномерно затяните монтажные болты до заводских спецификации, которые обычно составляют от 7 до 10 футов фунтов. Установите на место все пластиковые зажимы, которые были сняты в процессе. Проверните подшипник вручную, чтобы убедиться, что он движется свободно и без неровностей. шумы. Новый подшипник и цилиндр готов к передаче, чтобы быть переустанавливать.

4. Долейте жидкость для сцепления: Если выжимной подшипник был заменен на рабочего цилиндра необходимо долить жидкость сцепления. Снимите колпачок с бачок жидкости под капотом автомобиля и долить тормозную жидкость (тормозная жидкость то же, что и жидкость сцепления) до полной линии и переустановить колпачок. В некоторых автомобилях главный тормозной механизм используется для подачи жидкости в главный и рабочий цилиндры сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Когда работа будет завершена, вам нужно будет несколько раз нажать на педаль сцепления, чтобы отрегулируйте и удалите воздух из системы.В мази не используется прокачной винт. цилиндр. Из-за расположения рабочего цилиндра система будет самопроизвольно стравливаться в виде пузырьков воздуха. естественно подняться наверх и выйти в бачок главного цилиндра сцепления. Перепроверьте уровень жидкости во время этого процесса. Продолжайте качать педаль до нормального работа педали возвращается, и все готово.

Смотреть видео!

Вот видео полной замены сцепления, включая выжимной подшипник.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о выкидной подшипник посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 05.06.2018

,

Как заменить комплект рабочего цилиндра сцепления в Nissan Pickup

, Ли Ньюберри

Красный пикап, вид сбоку на металле Изображение bg от patrimonio designs from Fotolia.com

Пикап Nissan был представлен Nissan Motor Company в 1983 году. Пикап Nissan считался грузовиком от "компактного" до "среднего размера" и был ответом Nissan на Ford Ranger и Шевроле С-10. Nissan добился успеха в продажах грузовиков среди полноприводных автомобилей и внедорожников.Как и в случае с любым другим автомобилем, регулярное обслуживание и ремонт необходимы для поддержания характеристик автомобиля и расхода топлива. Замену рабочего цилиндра сцепления можно выполнить с помощью обычных инструментов и умеренных знаний в области ремонта автомобилей.

Снятие рабочего цилиндра

Шаг 1

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от автомобильного аккумулятора.

Шаг 2

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Поместите по одной опоре домкрата под каждый рычаг «А», расположенный за каждым передним колесом в сборе.Опустите переднюю часть автомобиля на опоры домкрата. Убедитесь, что автомобиль устойчив. Снимите домкрат.

Шаг 3

Найдите рабочий цилиндр сцепления под автомобилем, с правой стороны картера трансмиссии.

Шаг 4

Снимите натяжную пружину с вилки сцепления, сжав пружину плоскогубцами и потянув пружину от вилки сцепления. Отложите пружину в сторону.

Шаг 5

Снимите гидравлическую линию с рабочего цилиндра с помощью накидного гаечного ключа, поворачивая фитинг гидравлической линии против часовой стрелки до тех пор, пока гидравлическую линию можно будет вытащить из рабочего цилиндра.

Шаг 6

Поверните шток рабочего цилиндра по часовой стрелке вручную, пока не останется достаточно места для освобождения вилки сцепления.

Шаг 7

Снимите два монтажных болта рабочего цилиндра с помощью торцового ключа и торцевого ключа, поворачивая болты против часовой стрелки.

Снимите рабочий цилиндр с картера трансмиссии.

Установка рабочего цилиндра

Шаг 1

Вставьте конец гидравлической линии в новый рабочий цилиндр.Поворачивайте фитинг гидравлической линии по часовой стрелке с помощью накидного гаечного ключа, пока гидравлическая линия полностью не войдет в рабочий цилиндр.

Шаг 2

Поместите рабочий цилиндр над монтажными отверстиями в картере трансмиссии. Вставьте два крепежных болта рабочего цилиндра через рабочий цилиндр в колпак. Затягивайте оба болта, используя динамометрический ключ и головку, пока рабочий цилиндр не войдет заподлицо с корпусом колокола и не будет достигнут рекомендованный производителем уровень крутящего момента.

Шаг 3

Поверните шток рабочего цилиндра против часовой стрелки, пока он не соединится с вилкой сцепления.

Шаг 4

Установите пружину растяжения на вилку сцепления, сжав пружину растяжения плоскогубцами и вставив пружину в вилку сцепления.

Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Снимите две опоры домкрата. Опустите автомобиль на землю. Снимите домкрат.

Наконечник

• Всегда удаляйте воздух из гидравлической системы сцепления после выполнения любого ремонта.

Предупреждение

• Всегда отсоединяйте отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед выполнением любого ремонта автомобиля.

Предметы, которые вам понадобятся

• Домкрат
• 2 стойки для домкратов
• Плоскогубцы
• Накидной ключ
• Торцевой ключ
• Головки
• Динамометрический ключ

Другие статьи

.

Нет сцепления на Митсубиси кантер

сцепление и кпп Mitsubishi 1 серия

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Mitsubishi Canter 1997 Обзор грузовика.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Как прокачать сцепление

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Ошибки при установке сцепления

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Как определить износ корзины и маховика

Также смотрите:

• Запчасти для Mercedes ml 320
• Волга с дизельным двигателем от Мерседеса
• Замена свечей на Peugeot 308 видео
• Колодки тормозные передние Toyota corona premio
• BMW 525 бензин характеристика отзывы
• Крепление рулевой рейки Ниссан ноут
• Бензонасос БМВ е34 м50 характеристики
• Опель кадет схема замка капота
• Панель супервижн для Киа рио 2012
• Ниссан жук расход топлива по трассе
• Ремонт порогов Нива Шевроле видео
• Чем отличается киа рио от Хендай Солярис 2015 года
• Fiat doblo panorama расход топлива
• Вольво XC60 проблемы с двигателем
• Расход бензина на 100 км БМВ 745

Главная »
Новости »
Нет сцепления на Митсубиси кантер

сцепление. Устройство и ремонт сцепления «Нива Шевроле»

На внедорожник «Шевроле» производитель устанавливает механическую коробку передач. С его помощью водитель самостоятельно регулирует скорость машины. Еще один важный элемент системы трансмиссии автомобиля «Шевроле Нива» - сцепление. Посмотрим на его устройство и ремонт.

Устройство

Автомобиль «Шевроле Нива» сцепления стандартный. Такие комплекты можно встретить на большинстве отечественных автомобилей. Это сухой однодисковый механизм.Он постоянно закрыт, оборудован центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим беззазорным приводом. Также состоит из других деталей. Что - речь пойдет ниже.

Маховик

Устанавливается на коленчатом валу силового агрегата. Изделие выполняет функции ведущего диска в системе сцепления автомобиля.

Пластина

Этот элемент должен прижимать ведомый и ведущий элементы друг к другу. Также этот диск может при необходимости освободить раб.Эта часть связана с корпусом с помощью пружин. Когда водитель выключает сцепление, пружины выполняют функцию возврата.

Пружина диафрагмы

В процессе работы с этим диском задействуется диафрагменный компонент, который предназначен для обеспечения желаемой силы зажима. Это необходимо для передачи крутящего момента. Наружный диаметр пружинных кромок прижимной пластины. Внутренняя часть сделана в виде металлических лепестков. Они могут повлиять на выжимной подшипник.Вместе с диском, диафрагменной пружиной и корпусом образуется единый блок, который называется корзиной сцепления. Он жестко закреплен на маховике.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим предметом их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Привод

Этот элемент расположен между маховиком и нажимным диском. В механизме ступицы часть со шлицами закреплена на первичном валу коробки передач. И диск может двигаться по его поверхности. Для максимально плавного включения сцепления благодаря специальным пружинам. Они смягчают удары и колебания. Диск сцепления с каждой стороны имеет специальные фрикционные накладки. Их часто производят из стекловолокна, латунной проволоки и меди.Эти компоненты под давлением выпрессовываются в смеси каучуков и смол. Этот состав выдерживает высокие температуры.

Подшипник

Это промежуточный механизм между приводом автомобиля и сцеплением. Этот элемент расположен на оси вращения механизма. Когда педаль нажата, она воздействует на диафрагменную пружину. Непосредственно подшипник установлен в специальной муфте, а в ее движение приводит вилка сцепления.

Типичная неисправность сцепления на автомобиле «Шевроле Нива»

Сцепление - механизм из нескольких компонентов.Как и любой другой технический элемент, он тоже может выйти из строя. На автомобиле «Шевроле Нива» сцепление эксплуатируется достаточно долго. Однако это не означает, что он никогда не потребует ремонта. В этом механизме может появиться какая-то неисправность. Отметим несколько распространенных поломок. Все они связаны с пробуксовкой. случае, механизм включается и выключается полностью.Муфта проскальзывает при большом износе ведомого диска фрикционных накладок.Это происходит из-за большого пробега автомобиля или эксплуатации его в экстремальных условиях.Также диски и фрикционная накладка. В такой ситуации ремонт невозможен. Разрешить ситуацию поможет замена ведомого диска.

Вторая неисправность - наличие масла на поверхностях фрикционных накладок. Это может свидетельствовать о выходе из строя сальников трансмиссии. В этом случае поможет решить проблему промывка диска с заменой уплотнителей там, где это необходимо. Помимо этих неисправностей есть и другие. Они приводят к тому, что механизм сцепления есть, хоть и может включиться не полностью.На это есть несколько причин. Неполное зацепление может произойти при ударах по лицу или частичном разрушении ведомого привода. В этой ситуации следует произвести его ремонт или замену. Также эта неисправность возникает при слишком слабых заклепках на фрикционных накладках. В этом случае правильным решением проблемы будет только замена сцепления. «Шевроле Нива», когда ее перегоняют на смотровой яме или подъемнике.

Кроме того, в результате такой неисправности в системе присутствует воздух.Эта проблема устраняется с помощью прокачки. Если диск покоробился или его поверхность покоробилась, то тоже нужно заменить. Есть и другие поломки, при которых может потребоваться замена отдельных деталей. Опытные автомобилисты идентифицируют их по характерным симптомам. Так что обычно при нажатии на неисправный механизм будет слышать характерный шум. Если это происходит только при отпускании - это тоже признак неудачи.

Диагностика сцепления «Шевроле Нива»

Возможно проведение самостоятельной диагностики механизма сцепления.Необходимо выполнить несколько операций:

• На машине включить нейтральную передачу.
• Затем запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
• В то время, когда двигатель будет работать на холостом ходу, полностью выжмите педаль сцепления. «Шевроле Нива» начинает работать задним ходом, когда переключаешь коробку передач.
• Процесс должен проходить плавно, легко, без шума. Если мы слышим различные скрипы или скрежет, это говорит о неисправности механизма.
• Можно проверить работу ручки во время движения. Это потребует переключения и внимательного прослушивания, чтобы избежать шума или посторонних звуков.

Уже упоминалось о такой проблеме, как пробуксовка сцепления. Когда скорость автомобиля увеличивается, количество оборотов коленчатого вала также должно увеличиваться пропорционально скорости. Выявить неисправность поможет тахометр. Если резко нажать на газ при езде в машине, и обороты начинают подниматься, а затем немного уменьшаться, при разгоне автомобиля ремонт сцепления неизбежен.

Насосный гидропривод

В списке общих неисправностей указано неполное отключение. Также было отмечено, что причина этого - воздух в гидравлической системе. Проблему можно решить с помощью прокачки. Также необходимо, если в привод залита тормозная жидкость нового сцепления («Шевроле Нива»). Для того, чтобы выполнить эту операцию, вам понадобится набор инструментов автомобилиста, несколько шлангов и емкость, в которую затем сливается жидкость. Дополнительно нужно подготовить тормозное средство в достаточном количестве.Никакого вреда не будет и помощь соседа или друга.

Уровень жидкости, находящейся в муфте, должен достигать дна заливного отверстия. Если этого по каким-то причинам недостаточно, добавьте инструмент. Затем на шланг надевается клапан рабочего цилиндра. Второй конец опускается в емкость с приготовленной жидкостью. Далее помощник нажимает сцепление и удерживает его «на полу». Будет достаточно пяти нажатий, удержаний и отпусканий. Напоследок необходимо открыть вентиль для прокачки - там должны выйти жидкость и воздух.Операцию необходимо повторить несколько раз. Делайте это до тех пор, пока весь воздух не выйдет из гидравлической системы.

Замена цилиндров

Главный цилиндр сцепления («Шевроле Нива» и «Нива 2121» не исключение) следует менять, если система не хочет отключаться или включается полностью. Чаще всего это происходит из-за утечки жидкости. Первым делом откачивается из резервуара тормозная среда. Сделать это можно при помощи резиновой груши. Затем отсоедините шланг от главного цилиндра.Далее откручиваем гайку, фиксирующую трубку, а затем еще две, удерживающие основной элемент. Теперь осталось только установить новый цилиндр. И собрать все в обратном порядке.

В некоторых случаях при неполном выключении сцепления из-за негерметичности необходимо проведение дополнительных работ. Для их выполнения вам может понадобиться помощник. Однако вам необходимо заменить рабочий цилиндр сцепления. «Шевроле» ремонтируется следующим образом. Сначала ослабляем кончик шланга на баллоне.Затем поверните болты крепления к картеру. Снимите его и кронштейн. Затем из заглушек достать толкатель с защитным колпачком. Полностью отсоединился от шланга к рабочему цилиндру сцепления. «Шевроле Нива» должна избавиться от жидкости: вы слили. Осталось только произвести установку новой детали и произвести прокачку гидропривода.

Замена сопутствующих товаров

Иногда требуется заменить шланг, который идет в комплекте с механизмом. Для этого с помощью ключа удерживайте фитинг.Тем временем отсоедините трубку. Зажим также съемный. Далее необходимо слить исполнительную жидкость. Затем конец шланга отсоединяют от рабочего цилиндра. После установки новый насос должен работать гидравлически.

Иногда бывает необходимо заменить бачок, если нет ...

сцепление. Устройство и ремонт сцепления «Нива Шевроле» / Paulturner-Mitchell.com

На внедорожник «Шевроле Нива» производитель устанавливает механическую коробку передач.С его помощью водитель самостоятельно регулирует скоростной режим машины. Еще один важный элемент трансмиссии Нива Шевроле - сцепление. Посмотрим на его устройство и ремонт.

Устройство

На автомобилях «Нива Шевроле» само сцепление стандартное. Такие комплекты можно увидеть на большинстве отечественных автомобилей. Это однодисковый сухой механизм. Он постоянно закрыт, оснащен центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим противоскользящим приводом. Он также состоит из других частей. Какие из них - рассмотрим ниже.

Маховик

Устанавливается на коленчатом валу силового агрегата. Деталь действует как ведущий диск в системе сцепления автомобиля.

Прижимная пластина

Эта деталь необходима для прижатия ведомого и ведущего элементов друг к другу. Также этот диск может при необходимости освободить ведомое устройство. Эта часть соединена с корпусом с помощью пружин. Когда водитель выключает сцепление, пружины выполняют возвратную функцию.

Пружина диафрагмы

В процессе работы на этом диске действует диафрагменный элемент, который предназначен для обеспечения необходимого усилия сжатия.Это необходимо для передачи крутящего момента. Внешний диаметр этой пружины прижимается краями к нажимной пластине. При этом внутренняя часть выполнена в виде металлических лепестков. На них действует выжимной подшипник. Вместе с диском и диафрагменной пружиной, а также с корпусом образуется единый блок, называемый корзиной сцепления. Он прочно закреплен на маховике.

Ведомый привод

Этот элемент расположен между маховиком и прижимной пластиной.Механизм ступицы этой детали крепится шлицами к первичному валу коробки передач. И этот диск может двигаться по его поверхности. Для максимально плавного включения сцепления есть специальные пружины. Они смягчают удары и колебания. Диск сцепления с каждой стороны имеет специальные фрикционные накладки. Чаще всего они изготавливаются из стекловолокна, латуни и медной проволоки. Эти компоненты под давлением прессуются в смесь каучуков и смол. Этот состав выдерживает высокие температуры.

Выжимной подшипник

Это промежуточный механизм между приводной машиной и сцеплением. Этот элемент расположен на оси вращения механизма. Когда педаль нажата, она воздействует на диафрагменную пружину. Непосредственно подшипник устанавливается в специальную муфту, а вилка сцепления приводит его в движение.

Типичная неисправность сцепления на автомобиле «Нива Шевроле»

Привод сцепления представляет собой механизм, состоящий из нескольких компонентов. Как и любой другой технический элемент, он тоже может выйти из строя.На автомобиле «Нива Шевроле» сцепление работает достаточно долго. Однако это не значит, что ремонт ему никогда не понадобится. Этот механизм может иметь определенные неисправности. Отметим несколько распространенных поломок. Все они связаны с скольжением. В этом случае механизм включается и выключается не полностью. Сцепление заглохнет при сильном износе фрикционной накладки ведомого диска. Происходит это из-за больших пробегов автомобиля или его эксплуатации в экстремальных условиях. Также выгорели диски и фрикционная накладка.В такой ситуации ремонт невозможен. Решить ситуацию поможет замена ведомого диска.

Вторая неисправность - наличие масла на поверхностях фрикционных накладок. Это может означать выход из строя пломбы КПП. В этом случае проблему можно решить промывкой диска с заменой уплотнителей при необходимости. Помимо этих неисправностей, есть и другие. Они приводят к тому, что приводит в движение механизм сцепления, а точнее, он не включается полностью. На это есть несколько причин.Неполное переключение может наблюдаться при торцевых биениях или частичном разрушении ведомого диска. В этой ситуации необходимо произвести его ремонт или замену. Эта неисправность также возникает, если заклепки на фрикционных накладках слишком ослаблены. В этом случае правильным решением для устранения неисправности будет только замена сцепления. «Нива Шевроле» одновременно перегоняют в яму или подъемник.

Помимо такой поломки, это наличие воздуха в системе. Эта проблема устраняется перекачкой.Если диск перекошен или его поверхность покороблена, то также необходима замена. Есть и другие неисправности, которые могут потребовать замены отдельных деталей. Опытные автомобилисты определяют их по характерным симптомам. Итак, обычно при нажатии на неисправный механизм вы слышите характерный шум. Если это происходит только при отпускании, это тоже признак неудачи.

Диагностика сцепления "Шевроле Нива"

Вы можете провести самостоятельную диагностику механизма сцепления.Для этого нужно выполнить несколько операций:

• На автомобиле включить нейтральную трансмиссию.
• Затем запустить двигатель и прогреть его до рабочих температур.
• В то время, когда двигатель будет работать на холостом ходу, выжмите педаль сцепления полностью. «Нива Шевроле» начинает работать на задней передаче при переключении коробки передач.
• Процесс должен проходить мягко, легко, без шума. Если вы слышите различные скрипы или скрежеты, это говорит о неисправности механизма.
• Можно проверить, как работает сцепление во время движения. Для этого нужно произвести переключение передач и внимательно прислушаться, чтобы не было шума или посторонних звуков.

О такой неисправности, как пробуксовка сцепления, уже было замечено. Когда автомобиль набирает скорость, частота вращения коленчатого вала также должна увеличиваться пропорционально скорости. Обнаружить поломку поможет тахометр. Если резко нажать на газ при движении на машине, и обороты начнут подниматься, а потом немного упадут, пока машина разгоняется, то ремонт сцепления неизбежен.

Прокачка гидропривода

В списке типичных неисправностей неполное отключение. Также было замечено, что причиной этого является воздух в гидроприводе. Проблему можно решить перекачкой. Также необходимо, если в привод залита новая тормозная жидкость («Нива Шевроле»). Для того, чтобы выполнить эту операцию, вам понадобится набор инструментов автолюбителя, несколько шлангов, а также емкость, куда будет сливаться жидкость. Кроме того, необходимо подготовить тормоз в достаточном количестве.Не будет лишним помочь соседу или другу.

Уровень жидкости в приводе сцепления должен достигать дна заливного отверстия. Если по какой-то причине его нет, следует долить средство. Затем шланг надевается на вентиль рабочего цилиндра. Второй ее конец опускается в емкость с приготовленной жидкостью. Далее помощник нажимает на сцепление и удерживает его «в полу». Достаточно пяти кликов, удержаний и релизов. Наконец, необходимо открыть вентиль для откачки - оттуда должна уйти жидкость и воздух.Операцию необходимо повторить несколько раз. Делаем это до тех пор, пока из гидросистемы не выйдет весь воздух.

Замена цилиндров

Главный цилиндр сцепления («Нива Шевроле» и «Нива» 2121 »здесь не исключение) необходимо менять в случае, если система не хочет отключаться или включение не происходит полностью Чаще всего это происходит из-за протечек жидкости. В первую очередь откачивают тормоз из бачка. Это можно сделать с помощью резиновой груши. Затем отсоедините главный цилиндр от шланга.Далее откручиваем гайку крепления трубопровода, а затем еще две, удерживающие основной элемент. Теперь осталось только установить новый баллон. И собираем все в обратном порядке.

В некоторых случаях, когда сцепление выключено не полностью из-за негерметичности, необходимо провести другие работы. Вам также может понадобиться помощник для их выполнения. Вместе нужно заменить рабочий цилиндр сцепления. Ремонт Шевроле Нива осуществляется следующим образом. Сначала ослабьте наконечник шланга на цилиндре. Затем ослабляются болты крепления кронштейна к картеру.Кронштейн тоже снимается. После этого вилку можно снять с вилки с помощью защитного колпачка. Цилиндр сцепления полностью отсоединен от шланга. «Нива Шевроле» должна избавиться от жидкости: слейте ее. Осталось только выполнить установку новой детали и произвести прокачку гидропривода.

Замена родственных деталей

Иногда замена шланга, входящего в комплект механизма. Для этого воспользуйтесь ключом для удержания воздушной заслонки. Между тем трубопровод отключен.Также демонтируется скоба зажима. Затем необходимо слить приводную жидкость. Затем наконечник шланга отсоединяется от рабочего цилиндра. После установки нового необходимо прокачать гидропривод.

Иногда возникает необходимость замены бака, если на нем образовались отложения. Для этого снимаем заглушку. Откручиваем крепеж и снимаем. Затем визуально проверьте стены. Если отложений нет, то после тщательной стирки можно использовать дальше. При нажатии на педаль водитель слышит громкий шум.Это сигнал о выходе из строя выжимного подшипника. Сначала демонтируется КПП. Затем отсоедините подшипник от вилки сцепления и снимите его. Далее устанавливаем новую, смазываем шлицы и ставим коробку передач на место.

Лучшее сцепление с дорогой

Шевроле Нива - автомобиль, пользующийся популярностью в России. Сейчас производителей комплектов сцепления для отечественных автомобилей просто огромно. Но владельцы «Шевроле Нива» выделяют лишь несколько марок, продукция которых действительно качественная.

Sachs

Это продукция немецкого бренда ZF. Этот комплект имеет ряд преимуществ перед другими. Не требует обслуживания. Диск сцепления (Шевроле Нива не исключение) не имеет асбестовых накладок. Он отлично выдерживает даже высокие нагрузки. Единственный недостаток - высокая цена. Что касается ресурса, то производитель указывает 100000 км пробега.

Valeo

Еще один производитель, выпускающий продукцию для автомобилей «Нива Шевроле». Клатч практически не отличается от Sachs.Основные характеристики - качество сборки, ресурс до 100 000 км. Он отличается износостойкостью даже при сильных нагрузках. Наряду с этими производителями комплекты сцепления выпускают отечественные предприятия. Однако их продукция не отличается качеством и большим ресурсом.

P0830 Выключатель педали сцепления Цепь

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Артикул:

John Ingalls
Бывший менеджер по обслуживанию и механик ВВС

Цепь переключателя педали сцепления

Что это значит?

Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC) обычно применяется ко всем автомобилям OBD-II, оборудованным педалью сцепления.Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Jaguar, Dodge, Chrysler, Chevy, Saturn, Pontiac, Vauxhall, Ford, Cadillac, GMC, Nissan и т. Д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут различаться в зависимости от марки / модели.

Код неисправности P0830 OBD-II связан с цепью «A» переключателя педали сцепления. Когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает неисправность в цепи переключателя педали сцепления «A», также известной как датчик положения сцепления или цепь переключателя запуска сцепления, можно установить ряд различных кодов.

Это коды P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835 и P083F в зависимости от конкретной неисправности, которая предупреждает PCM о необходимости установки кода и включения индикатора Check Engine.

Цепь переключателя педали сцепления «A» предназначена для того, чтобы PCM контролировал положение педали сцепления. Этот процесс выполняется путем считывания выходного напряжения датчика положения сцепления. Переключатель датчика положения сцепления может отличаться по конструкции от автомобиля к автомобилю, обычно это основной переключатель включения / выключения, установленный рядом с ножной педалью сцепления на опорном кронштейне.Независимо от конструкции, на одной стороне переключателя обычно присутствует постоянное напряжение, и контакты замыкаются при включении педали сцепления, передавая напряжение на стартер или соленоид стартера. Эта основная схема и переключатель предотвращают запуск двигателя до включения сцепления.

Код P0830 Выключатель педали сцепления Цепь устанавливается PCM, когда цепь выключателя педали сцепления «A» разомкнута или имеет общую неисправность.

Каков серьезность этого кода неисправности?

Степень серьезности этого кода обычно средняя, ​​но она может быть серьезной, если автомобиль запускается с выключенным сцеплением, что создает угрозу безопасности.

Каковы некоторые признаки кода?

Симптомы кода двигателя P0830 могут включать:

• Двигатель не заводится
• Двигатель запускается без включения сцепления
• Контрольная лампа двигателя горит

Каковы некоторые из возможных причин кода?

Причины для этого кода могут включать:

• Неисправность переключателя датчика положения сцепления
• Перегорел предохранитель или плавкая вставка (если применимо)
• Корродированный или поврежденный разъем
• Неисправность или повреждение проводки
• Неисправный PCM

Какие шаги по устранению неполадок P0830?

Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установке.В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление.

Второй шаг - найти переключатель датчика положения сцепления и найти очевидные физические повреждения. Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов. Этот процесс должен включать в себя все электрические разъемы и соединения с переключателем датчика положения сцепления, PCM, стартером и соленоидом стартера.Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля, чтобы узнать, включен ли в цепь предохранитель или плавкая перемычка.

Продвинутые шаги

Дополнительные этапы становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего передового оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справочные документы для автомобиля. Требования к напряжению будут зависеть от конкретного года и модели автомобиля.

Проверка напряжения

Когда сцепление выключено, на одной стороне переключателя должно быть соответствующее 12 Вольт.Когда сцепление включено, у вас должно быть напряжение с обеих сторон переключателя. Электромагнит стартера или стартер также должен иметь питание в зависимости от конфигурации.

Если этот процесс определяет отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки и переключателя датчика положения сцепления.

Когда сцепление включено, вы должны иметь непрерывность через переключатель, а когда сцепление отпущено, счетчик должен показывать отсутствие непрерывности через переключатель.Проверка целостности цепи всегда должна выполняться при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления, если иное не указано в технических характеристиках. Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены.

Что такое обычный ремонт?

• Замена датчика положения сцепления
• Замена перегоревшего предохранителя или плавкой вставки (если применимо)
• Очистка разъемов от коррозии
• Ремонт или замена проводки
• Перепрошивка или замена PCM

Общие ошибки

Замена стартера или соленоида, когда проблемой является датчик положения сцепления, поврежденная проводка или неисправный разъем.

Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы с кодом неисправности цепи переключателя «A» педали сцепления. Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.

Обсуждения связанных с DTC

• 2006 Chrysler PT Cruiser P0830 код неисправности
  Помогите !!!! Мой PT Cruiser не будет превышать 2500 об / мин, это 2.2 crd manual, я купил машину со сломанным сцеплением и отремонтировал, на приборной панели нет света, показывающего какую-либо неисправность, но когда я подключил своего шурина obd2 gizmo, появился код неисправности P0830 и выключатель педали сцепления "A" " схема. Может ...
  

Нужна дополнительная помощь с кодом P0830?

Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0830, отправьте сообщение ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена ​​только в информационных целях.Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. вы берете на себя любую технику. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Поле впрыска не тянет. Почему Шевроле Нива не тянет и как исправить Разгон наглухо на 4 передаче ВАЗ 21214

Макар 06-05-2008 10:45

Имеется инжекторная машина нива. периодически у нее бывает очередной зичер. машина не тянет. Причем играется он довольно случайно.машина может нормально ездить неделю, а то бац и не тянет. Этот Троил на это не похож. Не тянет одинаково на газ и бензин. снял пробил катализатор, тоже самое.
Свечи поменяли
где искать засаду.
Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергей 06-05-2008 10:57

Посмотрите датчик оборотов на коробке, это он рассказал знакомому от знакомого, а про модуль, может на корпус укоротить и не тянет, фигня такая тоже бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Какой насос у нее? Если он электрический, возможно, забита принимающая сетка или работает сам насос.

Еврей 06-05-2008 11:14

цитата: Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

смена
нах, такая же ситуевина была, хотя ..... тож не факт, может тазик в баке и сетка у нас был весь комплекс

макар 06-05-2008 11:27

Сетка была изменена.Попробую поменять модуль.

xytaxis 06-05-2008 11:38

ой .. кстати тоже такая фигня стала всплывать .... иногда крайне редко ... но у меня ток на скорости проявляется ... больше разгонишься, где то больше 100, а то как бы кто-то начинает держать задний мост, и все падает. Едешь накатом, метров 20, ковыряешься шестеренками, и снова едешь нормально.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Это симптомы засорения выхлопной системы или нехватки топлива.Во втором случае, если это электронасос, заглушите обратку и разгонитесь, если перестанут держать хвост - так оно и есть, либо засорилась сетка, либо сам насос. Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если время от времени - попробуйте поменять сетку, иначе при забитой сетке можно сбежать с помпой.

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки левым бензином оказалась замена карбюратора.Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 06.05.2008 12:28

цитата: ой .. кстати такая фигня тоже стала всплывать .... иногда крайне редко ... но у меня ток на скорости проявляет себя ... больше разгонишься, где то больше 100, а то как если кто-то начинает держать задний мост и все падает. Едешь накатом, метров 20, ковыряешься шестеренками, и снова едешь нормально.

Апшедун 06-05-2008 12:54

Если автомобиль работает и на бензине, и на газе одинаково, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

цитата: Первоначально отправлено Апшедуном: Если автомобиль одинаково работает и на бензине, и на газе, как пишет автор, топливная система может быть исключена из списка возможных неисправностей.

Хм .. Совершенно верно!

xytaxis 06-05-2008 15:19

в дюймах, даже бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение такое, что он подтраивал и хватал, отпускал, хватал за зад, а у нас был весь пакет: вода и модуль, сетка помахала после нахождения воды

хе... все хорошо. Забил пока ... глюк такой редкий, что ловить не хочется. когда он сломается, мы сделаем это.
«Хороший стук выйдет» (c)

NE 06-05-2008 22:21

Со своим сканером датчики могут барахлить, ЧЕК не всегда загорается.

Макар 07-05-2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. давай посмотрим поезд

еврей 07-05-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.давайте посмотрим поезд

Рамиль 07-05-2008 15:56

может быть от погодных условий завидую. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмосферное давление сказывается. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 08-05-2008 12:08

цитата: Сообщение от Рамиля: Встряхнуть воздушный фильтр

Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 08-05-2008 12:39

SandmanJK, то выкиньте этот воздушный фильтр за ненадобностью
Макар, у меня в колхозе была такая штука Я с мамой по виадуку катались.В какой-то момент на подъеме машина перестала тянуть на скорости 40 км / ч. Ни в коем случае не тянет и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей вообще разгон был очень долгим, до 60 мог разгоняться с полминуты. Пойдем по следу. день с родственником в автосервисе, где он работает. они сказали, что их не будет интересовать, что происходит, первое, что можно было сделать, - это послушать, как работает двигатель на ХХ.Работало нормально, троила нет. Далее решили промыть форсунки (во всяком случае, для пива-шоколада родственнице). Вытащили все 4 форсунки и начали полоскание. Две насадки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина ездила на 2-х цилиндрах. Промли форсунки, потом пошло уже нормально.

qwwerty 08-05-2008 13:55

А машина при этом ошибок не выдает?
Для начала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-х разрядном газо-световом индикаторе. Стоит 500 руб. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если он показывает пробелы в работе свечей, то это МЗ. Если ошибок не показывает, то либо DMRV, либо тот же MH. Но надо учесть, что после смены МЗ надо будет проверить / поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ведь если один из них неисправен, MH долго не протянет.

xytaxis 11-05-2008 12:55

цитата: Первоначально отправлено евреем:

кто-то сказал мне на ухо, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Первоначально отправил qwwerty:

А ДМРВ часто глючит не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить DMRV.

P.S> Кстати, я на днях вылечил этот глюк, промыв сетку бензонасоса (т.к. нового не было в продаже), и сняв железную стружку с бензобака.
Но с учетом того, что ваша машина тоже не тянет на газ ... надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 11-05-2008 23:52

А может ломом сломать катализатор? ....

Макар 12-05-2008 11:49

катализатор сломан ломом.
вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но думаю тут не причем

Вообще-то многие, в том числе и я, перебравшись с другой машины на Шевроле Нива, сразу же ощущают плохую динамику машины - она ​​медленно разгоняется, иногда не тянет в гору и приходится переключаться на передачу или даже два.Согласитесь, при обгонах чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Этого нельзя сказать о Chevy. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как по возможности увеличить мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять коробку передач, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит, и мощность сразу увеличиваются.

У меня знакомый, купил обычную Ниву на колесах 235/75 / R15 (а это почти 29 ″ - арки срезаны) и сразу стал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в гору не тянет абсолютно ни при каких условиях. в салоне 3 пассажира, то в затяжной горке даже пришлось включить 2-ю передачу для движения. Двигатель конечно сдох.

Смотрели - все - основные пары правильные - 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то их просто нужно поменять хотя бы на 4.3. Как только поменяли пары, Нива реально ехала, да еще как, по разгоне стала как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику машины.

По умолчанию новые Нива и Шнивы теперь выставлены на «скоростные» пары 3.9 (это из «шестерки»)

Есть и другие (увеличенное количество):

- 4.3 это «копейка»
- 4,4 - от «копейки»

Я только что пересел на шеви с ВАЗ 2106 и долго удивлялся - на «шорике» разгонялся до 80 намного быстрее, чем на шевике. «Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км / ч, а на Chevrolet - всего 110.

Сразу возникает вопрос - стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70 / R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили - динамика машины все равно будет лучше, если поставить 4 пары.3. А если колеса 29 ″, то лучше сразу 4.44 поставить. Даже со стоковыми колесами и стоковыми GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

Графический процессор выглядит следующим образом: 4.3:

Стоят они порядка 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что будет, потому что новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

Основа - GP с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

Станок станет тяговее, хвататься будет очень лихо.Если нужно проехать опасный участок и не закопаться, лучше будет ехать по грунтовым дорогам. Больше не оглохнешь)) Ну в городе почаще переключаешься, потому что оборотов всегда будет больше. А вообще, со второго светофора можно сразу тронуться - без проблем.

Уменьшится расход бензина, ведь теперь нужно «давить на тапку», чтобы разогнаться. И это тоже весомый аргумент в пользу замены ГП.

На трассе уже начнешь ездить на 5-й передаче (на ГП 3.9 я даже пятую редко использую, все на четвертой, особенно если полная нагрузка - люди и багаж).

Сколько все это стоит - вместе с работой выйдет 12 тысяч. Однако вы сразу заметите такой апгрейд, и если колеса на вашей Шеви Нива не ниже 215/75 / R15, то сам Бог велел поменять пары. На стоковой еще можно ездить, но на большие колеса менять обязательно, ведь динамики просто не будет.Вы удивитесь, почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при проскакивании ремня привода распределительного вала, всасывание дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Коксование выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора.Недостаточная подача ТНВД. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы - торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными мастерами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно провести следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не нужно.Найдите ровный участок дороги и, в сухую, безветренную погоду, прокатитесь на , чтобы определить биение автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Сделайте тест-драйв.Если после увеличения угла опережения зажигания с резким ускорением возникнет детонация - вы услышите звон металлического стука продолжительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), опережение зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией абсолютно недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной и открытой площадке. Установите ручку воздушной заслонки на повышенную частоту холостого хода - около 1500 мин –1.Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. Регулировка привода сцепления ниже.)

Если эти меры не дают желаемого эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте начать движение на первой передаче, осторожно отпустив педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления начинает движение ваша машина. Автомобиль начинает двигаться примерно на середине хода педали сцепления? №: см. Поз. 3 2. Сцепление отрегулировано правильно. 3. Если автомобиль начинает движение в конце хода педали сцепления, значит, люфт отсутствует и его необходимо отрегулировать.Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, просто откройте капот. 4. На резьбовой части кабеля есть две гайки, которыми кабель крепится к кронштейну. Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления. 5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного открутить гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, затянуть. 6. Если резьба заржавела и гайка не откручивается, смочите ее любым средством для ослабления резьбы (тип wd40). Если такого состава под рукой нет, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине. 7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее. 8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее из крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм. 9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит, оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1. Неисправность двигателя - потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной тракт. двигатель.Закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

2. Неисправность системы питания - забиты форсунки и топливный фильтр, шланги системы подачи топлива. Недостаточная подача ТНВД. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - выход из строя датчиков системы. При выходе из строя какого-либо датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет попасть в гараж или автосервис, но при этом снижаются силовые и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы - торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно провести следующие работы:

1.Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не нужно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду произведите проверку на экономичность. Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровном и свободном месте. Установите педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода - около 1500 мин-1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Как в тот же день отгадали очередную загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при смене газа, очень тупо было разгоняться. Хозяин сказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. В автосервисе долго с этим не справлялись. Все сделали, стучали по колесам, протирали стекло, натягивали цепь на зуб туда-сюда. Более того, когда переставил обратно, стало еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно выставленных метках синхронизации. Что ж, скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают мотору нормально работать.

Провел полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую дроссельную трубку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все найденные неисправности, сделал, установил правильно.Я завел двигатель. Стало еще хуже. Завелась с трудом, работает напряженно, обороты еле набирает.

Ничего не понимаю, вроде все настроил правильно по меткам и движок уже должен нормально работать ... Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз на Мотодок осциллограмму давления в баллоне. Фазы «ушли» еще дальше, сейчас 382 градуса против 372 ранее. Потом понял, что ничего не понимаю.:) Такая неисправность означала бы поворот мастер-диска. Здесь, судя по всему, выглядело то же самое. Но одно было непонятно, и вот это сильно сбивало с толку: как мог цельнометаллический шкив с мощной канавкой под шпон на шпонке, сделанной вместе с коленчатым валом ???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ именно здесь. С помощью мотор-тестера MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленчатого вала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме.Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубам ведущего шкива коленчатого вала, а здесь он оказался 17-м.

Откручиваю стопорную гайку шкива коленчатого вала и пытаюсь провернуть рукой. Он довольно легко поддался и закрутил 8 зубцов, а значит коленвал 48 градусов!

Я вижу, что все ближе и ближе к решению. , полностью отверните гайку, снимите шкив ...

На фото видно отсутствие фрагмента рядом со шпоночным пазом.Это то, что заставило шкив повернуться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли временные метки, как если бы они были правильными, то есть по временным меткам. Но никто не подозревал, что шкив поставлен неправильно, со смещением. Это всех ввело в заблуждение.

Купил новый шкив, установил. Соответственно пришлось еще раз открыть клапанную крышку и переставить цепь, но уже правильно, по реальным отметкам.:) В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидроподъемники и установили регулировочные болты, как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно грохотал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Прилавки на ходу ...

Что-то на Ниве часто начинали ломаться шкивы, то ни разу за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе.Машина завелась, поехала, но внезапно двигатель заглох на ходу, и она застыла как вкопанная. Запустить его удалось только через 10-15 минут. Потом машина какое-то время ехала нормально и снова 10-15 минут вставала. Остановки происходили хаотично, между ними не было зависимости. Так мучился хозяин двое суток. В конце концов, двигатель действительно завелся. Эту машину нам привез эвакуатор. Быстрая диагностика снова выявила проблемы с фазами - шкив повернулся, это видно из.УОЗ равно 263 градусам вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину, что и в первом случае:

.