Когда ставить защиту картера: Нужна ли новой машине защита картера, предлагаемая дилерами — Лайфхак

29 ноября 2018

82397

Нужно ли ставить защиту картера?

Когда счастливый новоявленный автомобилист оказывается в автосалоне для приобретения долгожданного автомобиля, то сотрудники первым делом наперебой уговаривают клиента в том, что крайне важно установить на новую машину защиту картера.

По их мнению, подобная защита под двигателем, будет спасать автомобиль в различных опасных ситуациях. При этом они забывают сказать и о том, что подобный наворот причиняет и массу проблем и неудобств. Давайте разберемся, а надо ли прислушиваться к подобным советам и так ли необходима такая деталь как металлическая пластина под двигателем?

Основным достоинством подобной защиты, является то, что она защищает поддон с маслом от вероятных ударов снизу. И действительно, если наскочить на крупный камень, поддон можно повредить и через трещину масло вытечет на дорогу. А если масла в двигателе не окажется, то последующая поломка может стоить очень дорого.

Как мы выяснили, железная пластина под мотором автомобиля нужна. Она действительно оберегает мотор от воздействия извне, но это применимо к внедорожникам, которые постоянно ездят по бездорожью, а также там, где валяются камни, бревна и торчат корни деревьев. Но если брать обычные легковые машины, которые проживают свою жизнь в городе, такая защита имеет сомнительную пользу. Необходимость защиты картера в городской среде давно ставится под вопрос, но вот ее наличие может обернуться дополнительными хлопотами.

Взять к примеру, обычное плановое ТО. Если установлена защита, то и цена такого-ТО будет выше. В стоимость замены масла обязательно внесут съем и повторную установку защиты и обязательно внесут это в итоговой чек. Даже при обычной замене масла, на демонтаж и монтаж защита будет потрачены время и деньги. Есть конечно защиты со специальным отверстием для слива масла, но стоимость такой защиты на порядок выше обычной.

Помимо вышесказанного, защита уменьшает дорожный просвет. Клиренс на современных легковых автомобилях и так далек от идеала, а с защитой он становится ещё меньше. И тут уже появляется другая проблема, когда защита картера попросту не дает возможности забраться на бордюр и нормально припарковаться. А как известно стандартные бордюры имеют высоту шестнадцать сантиметров. Даже при езде по размокшей сельской грунтовке, защита как хороший бульдозер черпает дорожную грязь и складирует ее в моторном отсеке. Поэтому рекомендуется не реже двух раз в год, снимать защиту и чистить пространство под двигателем. Интересно, что во время такой чистки там можно обнаружить удивительные вещи. Иногда крысы тащат туда бытовой мусор и обустраивают свои гнезда, а бывает, что поддон подцепит погибшее животное, которое потом будет мучать автолюбителя нестерпимым запахом в салоне.

Не стоит забывать и о том, что подобная защита сильно снижает циркуляцию воздуха в моторном отсеке. Современные автомобили с автоматической трансмиссией оснащены сразу тремя радиаторами. Один охлаждает кондиционер, другой охлаждает коробку ну а третий - двигатель. Естественно, что для этого требуется много свежего прохладного воздуха, а защита резко сокращает его подачу. Это приводит к тому, что агрегаты перегреваются и работают с усиленной нагрузкой. Опытные водители знают, что в сильный летний зной защиту картера лучше вообще снять.

Следует несколько слов сказать и о безопасности водителя и пассажира. Дело в том, что автопроизводитель сознательно не ставит защиту на свои автомобили. Во-первых, они прекрасно знают о том, что мы перечислили выше, а во-вторых подобное вмешательство в конструкцию показывает неутешительные результаты на краш-тестах. Во время испытаний защита явно вредила сминаемым зонам. Другими словами, машина сконструирована так, чтобы различные ее агрегаты и узлы служили защитой водителя и пассажиров салона. Любое вмешательство в конструкцию может критически изменить углы сминаемости частей машины при ударе. А если учесть, что на многих защитах существуют ребра жесткости, то это вмешательство может быть довольно существенным. В момент удара разрушающая сила должна правильно распространяться согласно задумке инженеров, но неправильно сваренная защита может полностью поменять векторы распространения этой силы, да и сама защита может стать опасным элементом при ударе.

Важно понимать, что на современном легковом автомобиле, эксплуатируемом в городской среде, наличие защиты лишь причинит неудобство или даже определенный вред. Ведь помимо бордюров, асфальт в городе летом превращается в раскаленную сковородку и двигателю становится необходим свежий воздух. А защита превращает и так горячий мотор в доменную печь. К тому же любое вмешательство в изменение кузовной целостности машины и так является если не нарушением, то рискованным делом. А установка защиты - это именно вмешательство в целостность кузова.

Итог.

В статье мы выяснили, что в большинстве случаев, защита мотора не только нецелесообразна, а иногда даже может причинить вред. Но вот для охотников, рыбаков или автотуристов защита мотора является очень полезным техническим решением для защиты мотора от проблем бездорожья.

Фото: mk.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Как подготовить автомобиль к летнему периоду

Акции Tesla снижаются по мере падения поставок автомобилей

Насколько алкоголь увеличивает риск автомобильного происшествия?

Уходу "Форда" из России аплодируют другие автопроизводители 

Нужно ли ставить защиту двигателя — Все СТО – официальный блог

Многие после покупки автомобиля задумываются над вопросом нужно ли устанавливать защиту картера мотора. Специалисты заверяют, что защиту необходимо устанавливать, но перед этим стоит разобраться, насколько она полезна.

Как известно, вечной проблемой нашей страны являются дороги, качество которых заставляет производителей транспортных средств менять настройки подвески, а также в базовую комплектация устанавливать шины с высоким профилем. Однако многие водители стараются улучшать авто самостоятельно, одной из таких доработок является установка защиты картера двигателя. И многие уверены, что такая защита сводит на нет возможность повреждения картера, но здесь есть свои нюансы.

Минусы и плюсы защиты.

Конечно, дополнительный лист металла под двигателем – это хороший момент, так как кроме защиты картера от ям и камней, защита позволяет сохранять в чистоте подкапотное пространство.

Однако при этих достоинствах есть и недостатки, о которых многие даже не думают. В современном авто кузов разработан таким образом, чтобы при аварии по максимуму сохранить жизненное пространство. То есть производители авто долго высчитывают возможную деформацию кузова при ДТП и понятно, что лист металла под двигателем повлияет на деформацию. Кроме того защита картера может не дать двигателю при аварии опуститься вниз, что он обычно делает чтобы не нанести вред пассажирам и водителю. То есть установленная защита может ухудшить безопасность авто.

Также защита картера может создавать трудности для замены моторного масла и стоимость работ по замене будет намного дороже.

Какую защиту лучше выбрать?

Если вас интересует защита мотора от камней и неровных дорог, то необходимо устанавливать металлическую защиту картера. Однако если вам необходимо защитить мотор от грязи и пыли, то можно установить пластиковую защиту, которую частенько называют пыльником. Такая защита, в отличие от металлической, не оказывает влияния на безопасность. Однако в ряде случаев «пластиковой» называют защиту, изготовленную из ряда материалов, которая имеет такие же свойства, как металлическая и это стоит учитывать.

Выводы.

В последние годы защита картера двигателя пользуется огромной популярностью среди автовладельцев, особенно в странах, где качество дорог оставляет желать лучшего. Однако эксперты советуют устанавливать ее лишь тогда, когда существует огромный риск повреждения картера, например, если вам приходится часто ездить по разбитой дороге. Чтобы снизить влияние защиты картера на безопасность авто, при установке часто используют специальные крепления, которые при авариях разрушаются и не создают препятствия для агрегатов.

Стоит отметить, что профессиональной установкой защиты картера занимаются мастера на СТО, информация о которых собрана в нашем каталоге «Все СТО».

Как выбрать защиту картера двигателя — журнал За рулем

Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?

Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.

Защиты картера двигателя

Рынок предлагает широкий выбор разнообразных вариантов защит.

Фактор риска

На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.

По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.

Краш-тест

Проведение крэш-тестов — дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.

В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.

Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.

Двигатель

На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения.

Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Стальная защита картера

Стальная защита картера — наиболее ходовой товар, который имеет самую привлекательную цену.

Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.

Композитная защита двигателя

Чем меньше ребер имеет композитная защита, тем выше ее прочностные характеристики — проверено на стендах. Они являются лишь дополнительными концентраторами напряжения. Поэтому не гонитесь за красивым внешним видом.

Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.

Алюминиевая защита картера двигателя

Алюминиевая защита картера стоит приличных денег. Зато она прочная, легкая и подлежит восстановлению.

Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.

Фото: автора и «За рулем»

на что обратить внимание при выборе

Защита поддона картера двигателя в определенных условиях является обязательным элементом для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта и других видов ТС. Наличие такой защиты крайне желательно независимо от того, эксплуатируется автомобиль в условиях частичного бездорожья или передвигается по асфальтированным дорогам общего пользования. С учетом плохого состояния дорожного покрытия на территории СНГ такая защита становится неотъемлемой частью практически любого авто.

Содержание статьи

Для чего нужна защита картера двигателя

Отметим, что защита картера двигателя зачастую не входит в базовую комплектацию автомобиля. Многие производители на моделях начального уровня могут вообще не устанавливать никакой защиты. Автомобили среднего класса и выше обычно имеют нечто подобное, однако при ближайшем рассмотрении такой элемент представляет собой обычный грязевой и водоотталкивающий щит, который выполнен из пластика и попросту не рассчитан на серьезные удары.

Параллельно с этим на любой дороге можно угодить в глубокую яму, наехать на крупный камень или удариться о какой-либо предмет, причем на плохом покрытии или бездорожье риски пробить поддон двигателя возрастают в разы. С учетом вышесказанного ответ на вопрос, нужна ли защита картера двигателя, становится очевидным.  Далее мы оговорим о том, как правильно выбрать защиту картера для автомобиля, из каких материалов лучше подбирать защиту и какие требования выдвигаются к данному элементу.

Начнем с того, что картер двигателя находится достаточно низко. Сам поддон выполняется из материалов, которые не способны противостоять серьезным механическим нагрузкам, то есть пробить его можно даже крупным камнем или краем асфальта на срезе при попадании в глубокую яму. Пробой или трещина в поддоне картера приводит к тому, что моторное масло начинает вытекать.

В результате далеко не каждый водитель успевает своевременно заметить падение давления/уровня масла и прекратить движение на автомобиле. Итогом становится масляное голодание мотора или работа без масла со всеми вытекающими последствиями. Еще одним узлом, который также можно повредить на многих автомобилях, является КПП. Причиной становится достаточно низкое расположение данного узла в подкапотном пространстве на большинстве моделей, особенно на авто с поперечно установленным двигателем. Для того чтобы уберечь дорогостоящий агрегат, необходимо ставить защиту поддона картера двигателя и коробки передач.

Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики

Чтобы понять, как выглядит защита картера двигателя и что это такое, достаточно представить широкий лист прямоугольной формы, который частично закрывает моторный отсек снизу. При выборе защиты следует учитывать ряд определенных критериев. Установка защиты картера двигателя предполагает то, что указанный элемент поглощает большую часть энергии удара, перераспределяя остатки на кузов автомобиля или раму на машинах с конструкцией данного типа. По этой причине защита крепится к наиболее прочным частям кузова ТС, то есть к подрамнику или лонжеронам. Во время подбора защиты следует уделить особое внимание способу крепления и его реализации на конкретном интересующем вас варианте.

1. Важным параметром, на который следует обратить особое внимание, является жесткость защиты. Дело в том, что недостаточно жесткий щит может сильно прогнуться после удара и повредить картер силового агрегата. Обратите внимание, качественно изготовленная защита, как правило, имеет ребра жесткости, а не является сплошным плоским «листом».  Благодаря таким ребрам риск серьезной деформации защитного щита после ударов существенно снижается. На прочность также влияет и количество технологических отверстий. Чем их меньше, тем лучше. Как показывает практика, для проведения большинства сервисных или ремонтных работ защиту двигателя все равно приходится снимать.
2. Также отметим, что между защитой и картером обязательно должно быть определенное пространство, то есть щит не должен прилегать почти вплотную к поддону. Это пространство позволяет защите деформироваться без вреда для самого двигателя, а также снижает риск перегревов ДВС или отдельных элементов под капотом по причине недостаточной вентиляции. Параллельно с этим указанный просвет между щитом и силовым агрегатом не должен быть слишком большим, так как его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета в области передней части автомобиля. В случае неправильного подбора езда на автомобиле со щитом, который имеет большой деформационный просвет, будет сильно затруднена даже на относительно небольших неровностях.

   Также при выборе следует учесть вес и форму защитного щита. Указанные параметры напрямую влияют на безопасность и управляемость авто во время дальнейшей эксплуатации ТС после установки защиты. Тяжелая защита будет означать то, что нагрузка на ходовую часть возрастает, в отдельных случаях даже страдает управляемость и т.д. При этом слишком легким защитный лист также быть не может, так как прочности и жесткости будет недостаточно. Наиболее подходящими среди доступных в продаже предложений можно считать такие, которые укладывается по весу в рамки от 8 до 14 кг.

3. Что касается формы, главным критерием считается то, что защита должна иметь характерный наклон. Этот наклон позволяет мотору спокойно уйти вниз в том случае, если произойдет лобовое столкновение автомобиля. Другими словами, защитный щит не должен мешать двигателю сместиться во время столкновения так, как это было задумано автопроизводителем для защиты передних седоков.

Из какого материала изготавливают защиту картера

Защита картера может быть изготовлена из различных материалов. Для изготовления используется сталь, титан, алюминий, стеклопластик и т.п. Каждый из указанных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Далее мы попробуем разобраться, какая защита картера двигателя лучше по тем или иным причинам

• Наибольшую популярность и значительное распространение заслуженно имеет стальная защита картера двигателя.   Дело в том, что металлическая защита картера является удачным сочетанием прочности и доступной цены. Такое решение позволяет надежно защитить картер и КПП от серьезных ударов благодаря стальному листу толщиной от 2 до 3 мм. В первом случае двух миллиметров более чем достаточно для обычного гражданского авто. Усиленный 3 мм. лист ставят на внедорожники, которые часто эксплуатируются в условиях тотального бездорожья. Еще одним плюсом можно считать то, что после удара погнутую стальную защиту можно восстановить. Щит 2мм. восстанавливают в условиях обычного гаража кувалдой. С толстым щитом толщиной 3 мм. ситуация немного сложнее, но и его всегда можно выровнять за умеренную плату. Что касается минусов, сама стальная защита обычно имеет плохое покрытие, постоянно контактирует с водой, грязью и реагентами, в результате чего  подвержена коррозии. За несколько лет ржавчина буквально «съедает» определенные участки, к которым можно отнести крепления, а также края технологических отверстий.
• Отметим, что достойной альтернативой считается защита из нержавеющей стали. Базовые характеристики прочности и жесткости аналогичны металлическим решениям, при этом стойкость к  появлению коррозии намного выше. Также щит из нержавеющей стали выглядит более солидно, что особенно важно на тех автомобилях, где защита явно просматривается снаружи (например, внедорожники). Минусом справедливо считается более высокая стоимость изделия.
• Алюминиевая защита картера двигателя отлично справляется со своими функциями, так как имеет меньшую склонность к деформации благодаря прочности и жесткости материала. Также алюминий позволяет повысить безопасность во время эксплуатации ТС. Дело в том, что при  контакте с различными предметами в момент удара нет искрообразования, чего нельзя сказать о стали. Получается, риск возгорания в подкапотном пространстве практически отсутствует именно по этой причине. Еще одним преимуществом является меньший вес, а также достаточно большой срок службы. К минусам алюминиевого щита относится высокая стоимость. Что касается внешнего вида, алюминий со временем окисляется, внешний вид изделия портится. Также в местах крепления может происходить закисание болтов от контакта с алюминием, что осложняет в ряде случаев снятие защиты.

  Добавим, что описанных выше недостатков лишена титановая защита картера. Такой материал очень прочный, имеет небольшой вес, обладает стойкостью к окислению и коррозии. Минусом титановой защиты сравнительно с другими решениями является крайне высокая стоимость подобного щита.

• Относительно свежей разработкой на рынке считается композитная защита картера двигателя. Такой щит выполнен из композитных материалов, например, углепластик или карбон, стекловолокно, кевлар и т.д. К преимуществам относят малый вес и достаточную прочность, внешний вид не так быстро портится от контакта с окружающей средой и дорожными реагентами. Другими словами, если на машине изначально установлена декоративная пластиковая защита картера двигателя, тогда композитный вариант является возможной заменой без ущерба для экстерьера автомобиля. Главными недостатками композитных щитов можно считать то, что такая защита стоит дорого, является фактически «одноразовой» и отличается плохой теплопроводностью. Сильные удары приводят к появлению трещин, которые не ремонтируются. Ухудшенный теплоотвод композитных материалов может даже привести к перегреву мотора. Также внешний вид быстро ухудшается в результате появления многочисленных мелких сколов на защите, неизбежно появляющихся во время активной эксплуатации автомобиля.

Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации

Сегодня в продаже представлено большое количество изделий, которые являются модельными, то есть изначально разработаны для установки на конкретную модель автомобиля. Установка такой защиты не предполагает каких-либо проблем. Однако не всегда удается подобрать готовое решение для конкретного ТС. В таких случаях следует приобрести максимально подходящий вариант, который потребует дальнейшей доработки.

Обычно все манипуляции по установке нештатной защиты картера сводятся к тому, что в листе высверливаются отверстия или добавляются необходимые крепления при помощи сварки. В первом случае защита просто прикручивается к кузову болтами. Задача усложняется тогда, когда крепежный элемент предполагает наличие специальных кронштейнов. Указанные крепежи приходится переваривать, изготавливать самостоятельно и т.д. Также в процессе установки следует помнить, что в местах крепления должны быть специальные демпферы. На большинстве щитов это обычные прокладки из резины. Если производитель не комплектует свое изделие такими прокладками, их необходимо приобретать отдельно.

Что касается эксплуатации, особенно касательно изделий из стали, многие водители интересуются, чем покрасить защиту картера двигателя и что делать, если защита двигателя стучит. Причиной стуков при езде по неровностям  часто является разрушение прокладки-демпфера, его деформация или полное отсутствие.

Стоит учитывать, что проблемы с демпфирующим элементом могут привести к ослаблению крепежных болтов. В результате образуется зазор, что и вызывает стук защиты двигателя. Более того, ездить с таким стуком не рекомендуется, так как болты могут открутиться, защита попросту отпадет на ходу, а последствия могут быть какими угодно.  По этой причине нужно на каждом ТО следить за состоянием крепежных элементов и демпферов, удалять ржавчину в местах крепления защиты, проверять надежность крепления после установки и т. д.

Теперь о покраске. Как показывает практика, оптимально красить защиту ДВС порошковой полимерной краской. Такой же краской можно обработать и колесные диски. В целях экономии денежных средств также распространена практика, когда на стальную защиту закрепляют специальную декоративную накладку из нержавеющей стали. Такой подход позволяет добиться приемлемого внешнего вида. С учетом того, что защита нагревается, некоторые водители на металлических листах используют также матовую термостойкую краску. Такую краску применяют для окрашивания выхлопных систем.

Читайте также

Защита картера: ставить или не ставить? / Блог АвтоТО - Обслуживание автомобиля

Запись опубликована 05.04.2018 автором Антон Боднар.

В нашей стране все больше и больше дорог становится непригодными для передвижения на легковом автомобиле. Все дороги, которые ремонтируются за счет бюджета каждую осень, сходят вместе со снегом по весне. А весь качество дорог - это основной фактор, влияющий на техническое состояние автомобиля, на его срок эксплуатации.

Основная мера защиты автомобиля от плохих дорог - это установка защиты картера и коробки передач. Таким образом вы сможете предохраниться от гравия и кусков асфальта. Давайте поговорим о том, что такое защита картера и рассмотрим основные ее виды.

Что такое защита картера?

Это специальный поддон, который крепится под кузов автомобиля. Он имеет выемки под некоторые выступающие узлы транспортного средства. Предназначен для защиты наиболее уязвимых частей. Обычно это картер и коробка передач. Именно они наиболее уязвимы для повреждения от выступающих на поверхности дороги преград, щебня.

Виды защит картера

Стальная

Это самая дешевая и надежная защита двигателя. Но у есть есть и недостаток. Это его большой вес. Этот вес может достигать 15 кг.

Алюминиевая

Легкая и достаточно прочная защита. Часто применяется для малолитражных автомобилей.

Титановая

Титановая защита - самая прочная, самая легкая. Прекрасно защищает картер и коробку передач. Не ржавеет. Но такая защита стоит дорого.

Композитная

Защита из композитных материалов. Ее вес не достигает и 4 кг. Достаточно прочная, легко восстанавливается после деформации. Такая защита не подойдет для экстремального бездорожья, но прекрасно справится с городскими дорогами.

Преимущества и недостатки

К плюсам можно отнести надежную защиту весьма важных узлов автомобиля от внешнего воздействия. Также заметно снижается уровень шума при движении. В зимний период снижаются потери тепла.

Если говорить о минусах, то это прежде всего большой вес стальных защит. В летний период двигатель немного хуже охлаждается, даже несмотря на вентиляционные отверстия. При аварии может быть изменен ход деформации кузова, который рассчитывается при проектировании автомобиля, и предназначен для снижения смертности на дорогах в результате ДТП.

Вывод

Итак, ставить или не ставить защиту картера двигателя на автомобиль? Решать вам. Принимайте решение, опираясь на то, как вы эксплуатируете транспортное средство. Например, если вы часто бываете за городом, передвигаетесь по бездорожью, то конечно же стоит установить этот элемент кузова.

Если образ вашей жизни подразумевает поездку на работу и в супермаркет по хорошему дорожному покрытию, то нет смысла тратить деньги.

нужна ли, виды, плюсы и минусы

Установив добротную защиту картера, можно обеспечить 100%-ную безопасность силового агрегата. В большинстве случаев современные автомобили «с завода» оснащены пластиковой защитой. Однако пластик может уберечь лишь от загрязнений – но не от механических воздействий. Защита картера двигателя ставится на:

• коммерческие транспортные средства;
• внедорожники;
• легковые машины.

Нужна ли защита двигателя?

Уделять внимание защите поддона картера двигателя приходится прежде всего из-за плохого дорожного покрытия – а это большая проблема российских дорог. Грамотно установленная защита не позволит электросистеме автомобиля повредиться.

Картер двигателя может находиться слишком низко. Это касается машин с низким клиренсом – для таких ТС, к сожалению, характерны многие из основных неисправностей ДВС.

Отметим и побочное положительное свойство защиты. Она затрудняет доступ к электропроводке авто. Как следствие, угнать машину злоумышленникам оказывается значительно сложнее – невозможно перекусить провод соединяет аккумулятор с сигнализацией.

Из чего изготавливают защиту?

Защита картера двигателя может быть выполнена из различных материалов – таких, как:

• пластик;
• сталь;
• алюминий;
• металл;
• композит.

Наиболее популярной считается стальная защита картера двигателя. Металл надёжно защищает поверхность от повреждений. Сталь отлично подходит для сохранения исправности коробки передачи. Толщина материала составляет от двух до трех миллиметров. Трехмиллиметровое устройство ставят обычно на внедорожники.

Широко применяется и нержавеющая сталь. Эксперты считают, что такой материал отличается надежностью и прочностью и – что немаловажно – не подлежит коррозии. Также нержавеющий щит со временем не утрачивает привлекательный внешний вид.

Алюминий имеет высокую жёсткость, благодаря чему автомобиль надёжно защищён. Алюминиевое устройство практически не подлежит деформации. С ним и риск возгорания в подкапотном пространстве снижается.

Эффективной является и композитная защита. Такое устройство выполняется из углепластика, карбона, стекловолокна и других материалов. Несмотря на малый вес, композит обладает высокой прочностью. При установке защиты картера двигателя автовладельцы могут применить подобный автощит без ущерба для экстерьера транспортного средства.

Плюсы и минусы защиты картера

Использование автоброни имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести следующие:

• Поддон картера надёжно защищён – причем не только от повреждений, но и от грязи.
• Отсутствует шум из-под капота.

Автомобильный щит имеет и недостатки - например, высокую стоимость. Прочие минусы характерны для конкретных видов автоброни. Автобронь, выполненная из композита, трескается и разрушается вследствие чрезмерной нагрузки. При повреждении алюминиевого элемента приходится проводить профессиональный ремонт двигателя и выпрямлять конструкцию – а это дорого. Основным недостатком металлических конструкций считается склонность к коррозии. Кроме того, металлическое изделие имеет большой вес.

Какую защиту картера выбрать

Выбирать защиту картера двигателя стоит в соответствии с рекомендациями производителя. Стоит обращать внимание на:

• Толщину и вес пластины. При установке тяжелого листа на легкий автомобиль существует вероятность значительного снижения динамики.
• Производитель. Дорогостоящее изделие от известной фирмы имеет больший срок службы.
• Наличие отверстия с заглушкой - чтобы замена моторного масла была возможной. В процессе смены жидкости защиту вовсе не потребуется снимать.
• Способ крепления.

Также обязательно стоит учитывать дорожные и климатические условия.

Заключение

Чтобы поставить защиту поддона, необходимо поднять машину на подъёмнике либо обойтись ямой или эстакадой. Если такой возможности нет, то лучше доверить работы по установке защиты картера специалистам. Для выполнения этой процедуры необходим опыт – велика вероятность, что автомобилист-любитель не только не справится, но и нанесёт автомобиль большой вред.

Правильная установка кривошипа - Установка деталей двигателя и вспомогательного оборудования

Один из худших событий в мире - тратить все время и деньги, необходимые для создания нового гоночного двигателя, только для того, чтобы вращать подшипник или чтобы возникла какая-то другая проблема, прежде чем она даже завершил процесс взлома. Создание собственных гоночных двигателей может сэкономить вам много денег (не говоря уже о том, чтобы вы гордились тем, что побеждаете конкурентов своими собственными вещами), но гоночные двигатели слишком дороги для изучения методом проб и ошибок.

К счастью, многих причин преждевременного отказа двигателя можно избежать. Все, что требуется, - это терпение, внимание к деталям и несколько инструментов измерения, которые помогут сделать вашу жизнь намного проще. В этой статье мы расскажем, как правильно установить кривошип в правильно обработанный блок. Это первый и один из наиболее важных шагов, потому что все, даже клапанный механизм, каким-то образом соединяется с коленчатым валом.

Наиболее важной частью установки кривошипа является обеспечение надлежащего зазора между коренными подшипниками и шейками кривошипа.Общее практическое правило - зазор 0,001 дюйма между подшипником и шейкой на каждый дюйм толщины шейки. Для Ford Windsor с питанием от сети 3,00 дюйма это дает 0,003 дюйма зазора подшипника.

Первое, что нужно сделать, это выбросить Plastigauge. Да, это просто и недорого, но и недостаточно надежно. Plastigauge может подойти для быстрого восстановления запаса универсала вашей бабушки, но он недостаточно точен для гонок. Вместо этого приобретите прибор с круговой шкалой и пару микрометров, которые могут измерять с точностью не менее 0.001 дюйм. Мы закупили микрофоны для этого проекта в компании Powerhouse Products. Вы можете потратить больше на сверхсовременные измерительные инструменты, но вы можете получить пару качественных микрометров (один размером от 2 до 3 дюймов, а второй - от 3 до 4 дюймов) вместе с прибором для измерения внутреннего диаметра за меньшие деньги. чем 200 долларов.

Теперь займемся строительством надлежащего фундамента.

Этот блок Ford может выглядеть так, как будто он готов для установки кривошипа, но потратив несколько дополнительных минут на выполнение некоторых важных измерений, вы сможете отличить двигатель, выигравший гонку, от двигателя, который не работает. это через процесс взлома.

Любые загрязнения, включая грязь или небольшие кусочки металла, застрявшие между задней частью подшипника и основным отверстием корпуса, могут изменить зазор подшипника. Хотя все может выглядеть чистым, не забудьте протереть оба основных отверстия корпуса, а также обе стороны подшипников безворсовой ветошью и небольшим количеством растворителя для лака перед установкой подшипников.

Все традиционные двигатели V-8 имеют упорный подшипник для ограничения осевого люфта коленчатого вала (движение вперед и назад).На Ford он находится в третьей основной крышке, как вы можете видеть здесь.

Вот снимок блока Chevy. Подшипник упорный находится в задней крышке коренного подшипника. По сути, здесь разница только в позиции. Оба они работают примерно одинаково.

И для Ford, и для Chevys верхний вкладыш подшипника (показанный здесь) входит в блок и имеет отверстие для смазки, а также канавку для смазывания всей поверхности шейки. Нижняя оболочка гладкая и входит в сам колпачок.Обратите внимание на то, что у раковины есть выступ, который позволяет ей входить в блок только в одном направлении. Это также помогает зафиксировать подшипник на месте после того, как крышка закреплена болтами, и предохраняет подшипник от проворачивания.

Затем установите вкладыши нижнего подшипника в крышки. На крышках должны быть цифры и стрелка, указывающая правильное положение и направление. Колпачок в передней части блока всегда номер один, а стрелки всегда указывают вперед. Колпачки должны плотно прилегать к своим регистрам в блоке.Вы можете использовать смертоносный молоток, чтобы аккуратно поставить их на место. Никогда не используйте основные болты крышки для установки крышек на место. Это может повредить резьбу в блоке.

Перед тем, как завинтить болты крышки на место, смажьте резьбу и нижнюю сторону крышки моторным маслом. Это даст более стабильные результаты крутящего момента.

В Ford Windsor используются болты с полудюймовыми головками, что означает, что их следует затягивать от 95 до 105 фунт-футов. Затяните болты за три приблизительно равных шага (35, 70 и 95 фунт-футов), чередуя стороны крышки на каждом шаге, вместо того, чтобы подтягивать болты непосредственно до окончательной настройки крутящего момента.

Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что рукоятка полностью чистая. Используйте щетку, чтобы удалить металлическую стружку, скрывающуюся внутри смазочных отверстий, а затем протрите все цапфы.

С помощью микрометра измерить одну шейку кривошипа. На этом кривошипе Windsor размер журнала был мертвым - 3,00 дюйма. Зафиксируйте микрометр, чтобы он не двигался.

Затем откалибруйте индикатор внутреннего диаметра. Самый простой способ - аккуратно удерживать его в тисках.Поместите микрометр (все еще привязанный к размеру шейки кривошипа, который вы только что измерили) над циферблатным индикатором и обнулите датчик. Теперь используйте индикатор с круговой шкалой в соответствующем отверстии корпуса для этой шейки. Он должен быть примерно на 0,003 дюйма больше. Конечно, редко бывает идеально. На Ford с шейкой 3,00 дюйма рабочий диапазон может составлять от 0,0015 до 0,0047 дюйма. На Chevrolet со стандартной цапфой 2,448 зазор должен составлять от 0,0015 до 0,0027 дюйма.Если вы обнаружите, что зазоры ваших подшипников выходят за пределы этого диапазона, вы можете приобрести комплект подшипников, размер которых увеличен или меньше на 0,001 дюйма. Смешивая стандартные вкладыши с вкладышами меньшего или большего размера, вы можете изменить зазор подшипника с шагом 0,0005 дюйма. При этом убедитесь, что все снаряды одного типа находятся в одном месте. Например, если вы используете одну стандартную оболочку и одну оболочку меньшего размера, сохраните все стандартные оболочки в колпачке, а все оболочки меньшего размера в блоке, или наоборот. Местоположение не важно, если вы последовательны.

После того, как вы измерили все цапфы и сопоставили их с конкретными подшипниками, вы готовы установить кривошип на место. Однако перед этим нанесите слой сборочной смазки на подшипники, чтобы защитить кривошип. Не смазывайте упорное лицо упорного подшипника в этой точке.

Теперь установите кривошип на место. Не устанавливая никаких колпачков, используйте циферблатный индикатор на передней части кривошипа для измерения осевого люфта.Вы должны иметь возможность перемещать рукоятку вперед и назад вручную. Осевой люфт коленчатого вала для Ford и Chevys должен быть от 0,004 до 0,009 дюйма.

Если у вас есть правильный люфт, установите заднее основное уплотнение перед тем, как прикручивать основную крышку.

Следующим шагом будет затяжка и затяжка всех основных крышек (не забудьте смазать резьбу болтов), кроме крышки, содержащей упорный подшипник. Еще раз проверьте свой эндплей. Если вам не хватает люфта, значит, одна из крышек не выровнена.Вы можете слегка отрегулировать положение колпачка, слегка постучав по нему ударным молотком, а затем снова затянув болты.

Опять же, если осевой люфт правильный, вы можете установить последнюю основную крышку - эту с упорным подшипником. Вставьте его на место, но не затягивайте болты крышки. Вместо этого слегка постучите по кривошипу вперед или назад, чтобы совместить упорные поверхности двух вкладышей подшипников. Теперь затяните болты до требуемого момента затяжки.

Когда вы дойдете до этой точки, вы, вероятно, заметите, что концевой зазор немного усилился.Вы можете использовать отвертку, помещенную между одной из основных крышек и противовесом, чтобы помочь вам переместить кривошип. Не применяйте чрезмерную силу.

Если нет достаточного количества люфта, вам, возможно, придется немного уменьшить толщину упорной поверхности упорного подшипника. Обычно это может принести вам тысячную или около того. Слегка втереть обе поверхности обеих половин упорного подшипника на супер-тонкой наждачной бумагой, которая в настоящее время смазываются постоянным потоком жидкости в вашей очистительной емкости. Также неплохо использовать поверхностный блок (или даже оконное стекло) под наждачной бумагой, чтобы убедиться, что вы шлифуете ровную поверхность.Помните, что невозможно подтянуть кривошип со слишком большим люфтом. Обычно это признак того, что на рукоятке слишком мало вырезано филе.

Summit Система вакуумирования картера: правильный способ установки?

Система вакуумирования картера Summit: как правильно установить? # 1331428 06.11.12 13:45 06.11.12 13:45 Присоединился: янв.2003 г. Сообщений: 9,651 Лима, Перу Доминго OP EL Мастер OP EL Master Зарегистрирован: Янв 2003 Сообщений: 9 651 Лима, Перу Привет! Я собираюсь установить систему эвакуации картера Summit на свой гоночный автомобиль Hemi с открытыми коллекторами. Однако никаких инструкций не было. Есть ли какие-то особые соображения, которые мне нужно учесть перед установкой? Где приварить трубы к коллекторам? А под каким углом? Имеет ли значение, где я просверливаю крышки клапанов для сапунов? Нужно ли приваривать перегородку под сапуны на крышках клапанов? Это комплект, который я получил http://www.summitracing.com/parts/sum-120108/overview/ Re: Система вакуумирования картера Summit: правильный способ установки? [Re: 68LAR] # 1331431 06. 11.12 14:12 06.11.12 14:12 Присоединился: март 2010 г. Сообщений: 616 MD-USA Dodgeguy101 Mopar mopar Зарегистрирован: Март 2010 Сообщений: 616 MD-USA Также убедитесь, что вы поместили сапуны в крышки клапанов по направлению к передней части двигателя. Re: Система вакуумирования картера Summit: правильный способ установки? [Re: 68LAR] # 1331434 06.11.12 20:29 06.11.12 20:29 Присоединился: апр 2009 г. Сообщений: 3,347 Toronto мшред мастер мастер Зарегистрирован: апр 2009 Сообщений: 3,347 Toronto Привет, ребята, не нарезать хай-джек, но при запуске этой установки все еще выгодно, если только одна сторона является установкой откачки, а другая крышка клапана - клапаном PCV? Или обе крышки клапанов нуждаются в настройке вакуумирования для правильной работы? Re: Система вакуумирования картера Summit: правильный способ установки? [Re: 68LAR] # 1331437 07.11.12 10:28 07.11.12 10:28 Присоединился: март 2010 г. Сообщений: 616 MD-USA Dodgeguy101 Mopar mopar Зарегистрирован: Март 2010 Сообщений: 616 MD-USA Цитата: Цитата: Также убедитесь, что вы поместили сапуны в крышки клапанов по направлению к передней части двигателя. Почему? Просто потому, что так написано в инструкции, или есть другая причина? Мои уже несколько лет без проблем стоят на задней крышке клапанов? Может быть, это только для «колесных», а у меня нет. Ну, двигатель откидывается назад, а масло хоть сколько-нибудь попадет в затылок. Просто мое мнение, извините, что обидел вас. Re: Система вакуумирования картера Summit: правильный способ установки? [Re: hemi-itis] # 1331445 07.11.12 19:03 07.11.12 19:03 Присоединился: апр 2003 г. Сообщений: 1,579 в любом месте @ в любое время действие профессиональный сток Pro акции Зарегистрирован: апр 2003 г. Сообщений: 1579 в любом месте @ в любое время Цитата: Я только что исключил эвакуацию сковороды Морозо при температуре 1 кварты.бачок сапуна для каждой крышки клапана. Вы запускали его после внесения этого изменения, чтобы посмотреть, прекратился ли дым?

Сборка верхнего картера

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И РЕГУЛИРОВКА

A. Важная информация

1. Прокладка и уплотнение

Все прокладки и уплотнения следует заменять при капитальном ремонте двигателя. Все поверхности прокладок и кромки сальника должны быть очищены.

2. Тщательно смажьте все сопрягаемые детали двигателя и трансмиссии и подшипники во время сборки.

3. Стопорное

Перед повторной сборкой необходимо внимательно осмотреть все стопорные кольца. Всегда заменяйте фиксаторы поршневого пальца после одного использования. Заменить деформированные стопорные кольца.

При установке стопорного кольца, убедитесь, что острые края угол расположен opposit к тяге он получает. См. Разрез ниже.

4. Стопорная шайба / пластина и шплинт

При снятии все стопорные шайбы / пластины и шплинты необходимо заменить.Стопорная шайба / язычок (и) пластины должны быть загнуты вдоль болта или гайки после правильной затяжки болта или гайки (см. Рисунок).

Штифты шплинта необходимо заменять после одного использования.

B. Двигатель в сборе

1. Картер верхний

а. Установите шатуны на коленчатый вал с соответствующими шатунными подшипниками. Нанесите масло на подшипники и смазку на основе дисульфида молибедена на резьбу болтов. Равномерно приложите крутящий момент к обоим концам крышки.

ВНИМАНИЕ:

При затяжке, если достигается момент 2,0 м-кг (14,5 фунт-сила-футов) или более, НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ затяжку до достижения конечного момента затяжки.

Если затяжка прерывается между 2,0 м-кг и 2,5 м-кг, ослабьте гайку до менее 2,0 м-кг и начните снова. Затяните до полного крутящего момента, не останавливаясь.

Крутящий момент крышки штока: 2,5 м-кг (18,1 фунт-сила-футов)

b- Установите соответствующие коренные подшипники коленчатого вала в картер и поместите коленчатый вал.Обильно смажьте подшипники.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не забудьте перед установкой установить сальник коленвала (левый), заглушку (правую), цепь «HY-VO» и цепь кулачка на коленчатый вал. Также установите направляющую цепи в верхний картер, если она была снята.

г. Установите холостую шестерню стартера, вал, стопорную пластину и новую стопорную пластину. Надежно затяните болт и загните фиксирующие выступы вдоль плоских поверхностей болта.

1. Шайба стопорная

Момент затяжки: 1,0 м-кг (7.2 фунт-фут)

г. Вставьте муфту стартера и звездочку в сборе в цепь «HY-VO» и уложите ее в картер.

e. Установите A.C.G. Вал генератора в муфту стартера в сборе.

ф. Установить форсунку для распыления масла цепи "HY-VO". Установочный штифт на форсунке должен быть вставлен в установочный паз картера. Не забудьте установить на форсунку новое «уплотнительное кольцо».

1. Кольцо круглое

г. Установите новое уплотнительное кольцо на корпус подшипника и закрепите его винтом с полукруглой головкой.Затяните с усилием 1,0 м-кг (7,2 фунт-сила-футов).

ч. Установите узел главной оси трансмиссии на верхний картер. Направьте установочный штифт подшипника в сторону коленчатого вала и нанесите его на картер.

1. Стопорный штифт подшипника

я. Установите среднюю ведомую шестерню (без средней ведущей ведущей шестерни).

Дж. Установите подшипник конца вала средней ведомой шестерни.

к. Установите установочный штифт с кольцом круглого сечения в картер.

Как заменить клапан принудительной вентиляции картера (PCV)

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) встроен в двигатели, производимые в настоящее время, для уменьшения выбросов. Когда двигатель внутреннего сгорания работает, он создает давление внутри двигателя за счет нескольких различных факторов. С этим давлением нужно бороться, не вредя окружающей среде. Это достигается путем рециркуляции паров под давлением обратно в двигатель, где пары могут сжигаться за счет тепла, выделяемого в процессе сгорания.Если ваш клапан PCV неисправен, это приведет к утечке масла и снижению производительности двигателя в целом.

Способ 1 из 1. Замена клапана принудительной вентиляции картера (PCV)

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите клапан принудительной вентиляции картера (PCV). Посмотрите на клапанную крышку на двигателе. Клапан PCV обычно похож на тот, что изображен выше, и имеет шланг, идущий от клапана PCV до впускного узла или корпуса дроссельной заслонки.

Шаг 2: Снимите клапан PCV.Чаще всего это достигается путем вытягивания клапана PCV из крышки клапана вручную, а затем отсоединения шланга.

Некоторые из них будут ввинчены в крышку клапана, и вам нужно будет снять шланг, прежде чем откручивать клапан PCV, чтобы снять его.

Шаг 3: Сравните новый клапан PCV с тем, который вы сняли. Они должны быть одного типа, одинаковых размеров и иметь одинаковый тип шлангового соединения.

Вы должны услышать дребезжание, когда встряхиваете новый клапан PCV.Это связано с тем, что внутри клапана находится запорный шар, который должен иметь возможность немного свободно перемещаться.

Шаг 4: Установите запасной клапан PCV. Вы должны иметь возможность просто отменить процедуру удаления.

Либо наденьте шланг PCV и вставьте новый шланг обратно в крышку клапана, либо ввинтите новый шланг в крышку клапана, а затем снова установите шланг.

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) направляет давление, создаваемое сгоранием из картера двигателя, обратно во впускной коллектор или впускной тракт через шланг или трубку.Это важная функция, из-за которой производительность вашего двигателя сильно пострадает, если он будет работать некорректно /

Если в какой-то момент вы почувствуете, что можете помочь заменить клапан PCV в вашем автомобиле, обратитесь к профессиональному технику, например, к специалисту YourMechanic. В YourMechanic работают обученные и сертифицированные специалисты по ремонту, которые могут прийти к вам домой или на работу и выполнить ремонт за вас.

Руководство по установке маслосборника ECS Performance с перегородкой - ECS Tuning

Чтобы правильно установить защелку в любом приложении, вы должны сначала иметь общее представление о работе системы PCV на вашем автомобиле, чтобы вы могли определить правильное положение линий подачи и возврата.Мы начнем здесь с быстрого вывода из строя системы PCV.

PCV, или принудительная вентиляция картера, - это система контроля выбросов, которая обязательна для использования с 1960-х годов.

Как это работает:

Отсутствие идеального уплотнения поршневого кольца. Некоторое количество газообразных продуктов сгорания проходит мимо колец в картер на каждом рабочем такте. Газ содержит выхлопные газы, сырое топливо и воду. Эти картерные газы будут накапливаться и создавать давление внутри картера. Если давление станет слишком большим, моторное масло будет проталкиваться через уплотнения и прокладки, вызывая множественные утечки масла.Топливо и вода также загрязняют моторное масло.

В автомобилях до PCV давление картера сбрасывалось в атмосферу через вентиляционную трубу или сетчатую заслонку, обычно расположенную в крышке маслозаливной горловины. Это не только загрязняло атмосферу, но и было неэффективным и оставляло много неочищенного картерного газа и воды внутри картера, где они быстро загрязняли моторное масло, создавая шлам и разрушение масла.

Современная система PCV отводит эти вредные картерные газы и пары обратно во впускную камеру, где они составляют небольшую часть заряда воздуха для горения.Что еще более важно, система заменяет продувочные загрязнения свежим отфильтрованным воздухом, который разбавляет загрязнения, чтобы снизить концентрацию кислот, окислителей и воды в моторном масле.

Чтобы свести к минимуму количество жидкого масла, проходящего через клапан PCV, многие современные двигатели, в том числе от европейских производителей автомобилей, теперь включают сепаратор, который удаляет жидкое масло из рециркулируемых газов и возвращает его в картер, прежде чем его можно будет всосать обратно. прием. Это снижает расход масла и защищает датчики и каталитические нейтрализаторы от загрязнения, однако во многих случаях они не могут полностью удалить масло.

создают особые проблемы, поскольку давление наддува увеличивает объем прорыва и может легко превратить вакуум в коллекторе в давление наддува, превышающее давление в картере, нарушая нормальный поток PCV. В двигателях с наддувом требуются специальные методы вентиляции картера, такие как более сложные устройства для отделения масла и / или уловители.

При установке контейнера для улова сначала определите компоненты вашей системы PCV и определите, где вы будете располагать линии подачи и возврата.

Затем определите, где вы будете устанавливать ловушку.

Все наши уловители собираются так, что корм (вход) находится слева, а возврат (выход) - справа. Чтобы улучшить свои варианты прокладки лески и расположения ловушек, вы можете изменить направление потока ловушек.

Приобретите необходимое оборудование и линии, которые вам понадобятся. Фитинги на наших сепараторах для ловушек представляют собой фитинги -10 AN ORB (втулка с уплотнительным кольцом).

Мы рекомендуем использовать шланг с оплеткой, устойчивый к маслам и топливу и рассчитанный на использование в автомобилях.

В нашем наборе кронштейнов есть несколько различных вариантов установки уловителя, некоторые примеры показаны справа.

Проложите линии подачи и возврата так, чтобы они не мешали движущимся или горячим компонентам и не терлись о них.

Подсоедините линию подачи между картером и уловителем. Подключите возвратный трубопровод между уловителем и вашей системой впуска.

Наши уловители сконструированы таким образом, что сепаратор устанавливается через верхнюю часть кронштейна, а резервуар навинчивается снизу.Когда резервуар будет полностью затянут, он зафиксирует защелку на месте в кронштейне.

При установке сепаратора в кронштейн обязательно и ВСЕГДА сначала снимайте уплотнительное кольцо. Если вы не удалите его, он будет поврежден.

После того, как сепаратор пройдет через кронштейн, установите уплотнительное кольцо на место.

Смажьте уплотнительное кольцо чистым моторным маслом перед нарезанием резьбы на резервуаре.

Необходимо только вручную подтянуть бачок.Не пользуйтесь никакими инструментами.

Шаг 1:

Мы рекомендуем вам регулярно проверять уровень отходов в вашей банке с уловом. Начните с одного раза в неделю, пока не определите, сколько времени требуется вашей машине, чтобы заполнить резервуар.

Обратите внимание, что если у вас есть резервуар на 8 унций, щуп не будет доходить до самого дна. Когда вы начинаете видеть регистр отходов на масляном щупе, у вас уже есть около дюйма скопления на дне.

Щуп достигает дна резервуара на 6 унций.Отходы будут регистрироваться на щупе, как только они начнут собираться.

Опорожните и очистите любой резервуар, когда отходы покажут примерно 2 дюйма на щупе.

Шаг 2:

Примерно два раза в год мы рекомендуем снимать сепаратор для очистки. Чтобы удалить его, снимите линии и резервуар. Не забудьте снять уплотнительное кольцо, затем выньте разделитель из кронштейна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо заменить уплотнительное кольцо, его можно найти в качестве запасной части на нашем веб-сайте, ES # 2960397.

Шаг 3:

После снятия разделителя обратите внимание на положение перегородки внутри. На стороне подачи сепаратора есть несколько небольших отверстий. Через обратную сторону будет видна только плоская пластина.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перегородку можно перевернуть для нестандартных применений, и теперь важно отметить ее положение, чтобы разделитель был собран в правильном порядке. Если ваша уловка настроена на обратный поток, эти изображения будут отображаться «задом наперед», но процедура будет такой же.

Шаг 4:

Используя шестигранный ключ на 2,5 мм, входящий в комплект, открутите два винта перегородки.

Шаг 5:

Выньте перегородку из корпуса сепаратора.

Шаг 6:

Выньте оставшиеся перегородки из корпуса сепаратора.

Шаг 7:

Обратите внимание на положение неподвижной перегородки и реверсивной перегородки.

Шаг 8:

Раздвиньте две перегородки.

Шаг 9:

Очистите перегородки, корпус и резервуар сепаратора, используя мягкое моющее средство или растворитель. Обратите внимание на изображение справа, что неподвижная перегородка короче реверсивной перегородки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любое мягкое моющее средство или растворитель можно использовать для очистки уловителя, однако мы рекомендуем вам протестировать все очищающие средства на незаметном участке внутри резервуара, чтобы проверить, нет ли обесцвечивания, прежде чем чистить внешние поверхности.

Шаг 10:

Снова установите перегородки в корпус сепаратора и убедитесь, что перегородки не перевернуты, а стороны подачи и возврата расположены правильно. Обратитесь к шагу 4, чтобы убедиться, что вы правильно установили перегородку.

Снова установите фиксатор в свой автомобиль. Обязательно смажьте все уплотнительные кольца чистым моторным маслом.

Предупреждение о низкой температуре:

При низких температурах система вентиляции кривошипа будет генерировать гораздо большее количество влаги, что может привести к замерзанию.

Когда температура на улице приближается к нулю, ваш уловитель следует очищать еженедельно, чтобы предотвратить замерзание системы вентиляции кривошипа и повреждение уплотнений двигателя.

Когда температура достигает нуля и ниже, мы рекомендуем отсоединить подающую и обратную линии и установить оригинальный шланг PCV между впускной трубой и узлом клапана PCV.

Шаг 1:

Вы можете изменить направление потока вашей ловушки, чтобы создать наилучшее место для установки и прокладку лески для вашего приложения.Для начала осмотрите сепаратор и определите стороны подачи и возврата, поскольку фиксатор
может быть изначально собран. На стороне подачи сепаратора есть несколько небольших отверстий. Через обратную сторону вы сможете увидеть только плоскую пластину.

Шаг 2:

С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм, прилагаемого к разделителю, выверните два винта перегородки.

Шаг 3:

Выньте перегородку из корпуса сепаратора.

Шаг 4:

Выньте оставшиеся перегородки из корпуса сепаратора. Обратите внимание на положение впускной решетки на реверсивной заслонке (стрелка).

Шаг 5:

Снова обратите внимание на положение неподвижной перегородки и реверсивной перегородки.

Шаг 6:

Раздвиньте две перегородки.

Шаг 7:

Переверните реверсивную перегородку и наденьте ее обратно на неподвижную перегородку.

Шаг 8:

Осмотрите внутреннюю часть корпуса сепаратора. Вы увидите, что есть два набора резьбовых отверстий для винтов перегородки. Когда вы меняете направление потока, вы будете использовать противоположные отверстия при повторной установке винтов перегородки.

Шаг 9:

Установите перегородки в корпус сепаратора. Обратите внимание, что входная сетка на реверсивной перегородке теперь должна располагаться с противоположной стороны.

Шаг 10:

Переверните перегородку так, чтобы она находилась в противоположном положении для снятия, и поместите ее обратно в корпус сепаратора.

Шаг 11:

Установите на место винты перегородки, используя противоположные отверстия в корпусе сепаратора. Сравните положение новой перегородки с шагом 2, чтобы убедиться, что она правильно установлена ​​для обратного потока.

Шаг 12:

Теперь у вашего сепаратора обратного потока сторона подачи и сторона возврата будут расположены, как показано на фотографии.

Установка вашего Catch Can завершена!

Заинтересованы в покупке?

Емкости для сбора масла с перегородкой ECS Performance

Улавливает вредные пары масла и поддерживает чистоту впускного тракта.

Установка и снятие подшипников картера с помощью гриля для барбекю

Конечно, вы можете использовать дорогостоящий пресс для установки подшипников на кривошип, рычажный механизм подвески и картер, но почему бы не воспользоваться свойствами теплового расширения различных металлов, с которыми вы работаете?

Прежде чем я перейду к простому методу, давайте посмотрим на сложный способ его выполнения.

Во время восстановления верхней и нижней части CRF250R у меня не было доступа к простому методу, который я собираюсь вам показать. В итоге я использовал комплект отверток подшипников и BFH. Я не могу сказать вам, сколько негативных комментариев я получил с помощью этого метода, и я действительно не знаю, почему. Конечно, это выглядит и звучит плохо, когда стучит по подшипнику, но именно так говорят некоторые руководства! Кроме того, сила, прикладываемая к прессу, ничем не отличается от силы, действующей от отвертки и молотка.В конце концов, если вы приложите силу к внешней обойме и поедете по прямой, никакого вреда не будет.

Знаете ли вы, что коэффициент теплового расширения у алюминия в 1,5 раза больше, чем у стали? Поэтому лучше изменять температуру алюминия, чем стали.

На видео показано, как нагревание алюминия приводит к расширению отверстий до того места, где подшипники сразу упадут! Инструменты не нужны! Этот метод отлично подходит для восстановления двигателя KX250F.

Я обнаружил, что оптимальная температура для алюминия должна быть 140-170 ° F. В некоторых руководствах указано, что температура не превышает 200 ° F. Я использовал инфракрасный термопистолет для измерения температуры картера. Если у вас нет ИК-пистолета, остатки моторного масла на корпусах начнут дымиться, показывая, что температура в порядке.

Что с подшипниками? Мы можем их уменьшить, правда? Вы можете усадить подшипники, поместив их в морозильную камеру или холодильник с сухим льдом (не пробовали раньше). Единственное, что мне не нравится в промерзании подшипников, так это то, что влага из воздуха будет конденсироваться на холодной поверхности подшипника.В большинстве случаев достаточно обогрева корпуса.

Вот забавная история, и я уверен, что многие из вас, возможно, уже это сделали. Не используйте духовку своей мамы / жены. Вы сможете сделать это только один раз и, вероятно, никогда больше. Вы будете вонять в доме, и они будут злиться на вас. Вместо этого используйте уличный гриль! Поместите кусок алюминиевой фольги, чтобы защитить решетку и корпус двигателя.

На видео видно, что в большинстве случаев тепло выходит даже из глухих подшипников, для чего обычно требуется специальный инструмент.Этот инструмент может быть дорогим в зависимости от того, где вы его покупаете. Я обнаружил, что Harbour Freight 95987 доступен по разумной цене, если он вам понадобится.

• Пропановая горелка (этот метод подходит, но требует больше времени и локальный нагрев может деформировать корпуса)
• Мультиварка (заполните маслом и замочите весь корпус)
• Нагревательная плита

Имеет это информация вам помогла? Прокомментируйте, пожалуйста, ниже.

Установка системы PCV в двигатель 216/235/261

Установка системы PCV в двигатель 216/235/261

Основная теория

Дорожная воздухозаборная труба пережила много лет как способ Chevy по устранению картерных газов, поэтому большинство из нас не думают о замене. что угодно, но у него есть свои недостатки.Он грязный, из него вытекает небольшое количество масла на чистой подъездной дорожке, и его трудно чистить должным образом. Войдите в систему принудительной вентиляции картера! PCV действительно прост. Это просто означает вытаскивать ненужное и нечистое. газы из картера с помощью вакуумного давления двигателя. Та же самая система используется и сегодня. Потому что 216/235/261 двигатели были последними, на которых не было PCV с завода, их нетрудно адаптировать. На самом деле это была штатная система PCV. Доступен на некоторых моделях AD в 1954 году, но удачи в поиске!

Дорожная отсасывающая труба имеет изогнутый выход, который был разработан GM, чтобы задействовать принцип Вентури на скорости 28 миль в час.Это означает, что для того, чтобы штатная тяговая труба вытягивала картерные газы из двигателя, сначала нужно было разогнаться до 28 миль в час. Имея Оглядываясь назад, мы знаем, что это была плохая идея. Картерные газы начинают накапливаться при запуске двигателя. Это почему двигатели 216/235/261 не имели PCV последними.

При разработке решения для этих конкретных двигателей мы должны были учитывать, что большинство автолюбителей не хотят вырезать дыры в своих двигателях. старинные клапанные крышки, воздухоочистители или даже дорожные вытяжные трубы.Мы можем сделать это так, что нам не нужно, благодаря обработанному отверстию 1-1 / 4 дюйма для тяговой трубы дороги! Поскольку PCV требует, чтобы мы заблокировали двигатель для наилучшей работы клапана PCV, снятие дорожной тяговой трубы (источник утечки) и герметизация его пробкой замораживания, втулкой и прецизионным клапаном дает нам все, что нам нужно. Используя правильный клапан для контроля утечки вакуума, мы можем отклонить небольшое количество вакуума двигателя для удаления картерных газов.

Стандартный двигатель производит около 18-20 дюймов ртутного столба в полном вакууме.V-237, который мы выбрали для работы, тянет только 2 дюйма Меркурий. Для тех из нас, кто думает в PSI, это примерно между прибл. 8 и 10 общих фунтов на квадратный дюйм с клапаном V-237 PCV, тянущим только 1 фунт на квадратный дюйм. Этого медленного усилия в 1 фунт / кв.дюйм достаточно для эффективного отвода газов из картера при условии герметичности системы. Это означает отсутствие утечки в клапане. крышка, боковая крышка, прокладки масляного поддона и даже хорошее уплотнение на трубке масляного щупа при использовании вентилируемой и отфильтрованной крышки крышки клапана, например Стант 10064.

Установка

В случае двигателей 216, 235 или 261 снимите дорожную отсасывающую трубу, которая просто запрессована, и кронштейн, удерживающий ее на месте, затем установите стопорную заглушку чашечного типа размером 1-1 / 4 дюйма (такую ​​как Dorman 555-024) с отверстием 3/4 дюйма в центре, достаточно большим для установки клапана PCV. Вилка подходит очень плотно, поэтому она идеальна. Установите его чашкой вверх, чтобы в дальнейшем можно было установить втулку внутри нее.Сделай все возможное, чтобы получить отверстие в самом центре и не перекручивая стопорную пробку. Легче сказать, чем сделать, но если вы используете ступенчатое сверло или ступенчатое сверло медленно до 3/4 дюйма, вы можете быть довольно точными. Установите эту стопорную пробку примерно на 1/32 дюйма ниже поверхности блока. Показано нажатие на него с помощью гнездо 3/4 дюйма, которое идеально подходит для применения. Затем вы устанавливаете втулку (например, прокладку Mr. Gasket No. MRG-6379), которая доступна в любом хорошем местном магазине автомобильных запчастей, прямо в стаканчике с замораживающей пробкой.Я использовал высокотемпературный герметик для медных прокладок Permatex. внутри замораживающей пробки (с помощью мизинца вы сможете добраться до нее) и вокруг втулки, чтобы лучше удерживать ее на месте. Он идеально подходит, так что никуда не денется. На этом этапе вы просто нажимаете клапан PCV, и этот шаг завершен.

Клапан стандартной марки V-237, и мы используем шланг 3/8 "PCV / топливопровод.Мне нужно было около 4 футов. Идея состоит в том, чтобы соединить клапан PCV через шланг к впускному отверстию вакуума во впускном коллекторе на другой стороне двигателя. Как вы собираетесь это делать, пока неясно. тебе. Я предпочитаю сделать жесткую линию от впускного порта примерно до 3 дюймов от впускного отверстия PCV, а затем проложить 5 дюймов длиной 3/8 дюйма. мягкая линия, чтобы соединить их вместе. С таким же успехом работает мягкая линия на всем пути.

Если вы используете его для дворников или усилителей тормозов, помните, что, устанавливая эту систему PCV, вы закрываете довольно большая утечка вакуума, которая присутствовала через оригинальную дорожную вытяжную трубу и замену ее гораздо меньшим притоком воздуха.Это означает, что PCV не должны влиять на эти подсистемы. Кроме того, этот клапан не будет всасывать масло во впускной коллектор, так как он разработан с учетом вакуумных свойств этого двигателя.

Поскольку воздушный поток идет сверху вниз, вам потребуется установить фильтрующий и Крышка с вентиляционным отверстием, такая как Stant 10064 на крышке клапана. Они легко доступны в любом магазине автозапчастей. Спросите поворотный тип для вашей клапанной крышки.Поток воздуха идет от вентилируемой и отфильтрованной крышки вниз через двигатель, и во впускной коллектор. Мне нужна была чистая установка, поэтому я купил новые фитинги для шланга 3/8 дюйма. Просто подсоедините клапан PCV через шланг к впускному коллектору, и вы только что установили свою собственную систему PCV! Эксперты рассказывают мне это намного лучше для вашего двигателя и продлит его жизнь. Еще говорят, что топливную смесь нужно отжать. немного во время настройки.Я протестировал эту систему и очень доволен результатами. Эта модификация дешевая и не взламывает Каким бы то ни было образом погрузить ваш грузовик, так что попробовать это не повредит. Как всегда, мы очень ценим обратную связь.

Испытания для получения нужного клапана PCV

Эксперт из моторного цеха помог мне выбрать три клапана PCV, подходящие для этого теста. Один обслуживает большой блок V8, другой - маленький заблокировать V8 и V6 и еще одну Inline 6. Однако это спорный вопрос из-за уникальных свойств этой установки. Оптимальный вакуум в дюймах ртутного столба составляет от 1 до 3.Это главный фактор, и мы должны следовать правилам физики. Мы будем тестировать клапаны PCV до мы получаем клапан, который даст нам от 1 до 3 дюймов!

Тест проводится с помощью стандартного автомобильного вакуумметра, доступного у вашего любимого поставщика автозапчастей. Мы будем использовать конусообразную приспособление, которое входит в комплект, и проведите тестирование через трубку масляного щупа. Пока я думаю об этом, неплохо было бы сделать Убедитесь, что на масляном щупе двигателя есть резиновая шайба в месте соприкосновения с трубкой щупа.Это помогает герметизировать двигатель, чтобы предотвратить утечка вакуума. Если вы не можете найти резиновую шайбу, используйте резиновую втулку для проводов 3/8 дюйма. Для этого теста мы также хотим убедиться, что двигатель правильно настроен. Наша испытательная платформа - это двигатель 235 1959 года на испытательном стенде, настроенный на максимальную производительность.

Запустив двигатель и убедившись, что у нас нет утечек вокруг трубки масляного щупа, мы заклеиваем впускное отверстие крышки клапана, чтобы можно было провести этот тест. с герметичным двигателем.Первый кандидат - Standard Motor Products V-112. Это очень распространенный клапан, и, как мы видим по манометру Vac чтение, ПОЛНОСТЬЮ неприемлемое для наших целей. Мы не хотим высасывать из картера все масло! Этот читает около 12 дюймов Меркурий. Наше окно находится между 1 и 3. Мы тестируем все три клапана на 800 об / мин (холостой ход). Вот вам и В-112!

У моего хорошего друга Дэйва Фолсома была лучшая идея. Плотно оберните малярным скотчем внешнюю часть разреза. Переверните и изнутри Намажьте немного JB Weld, чтобы полностью заполнить щель. Когда он высохнет, у вас будет очень прочный раствор, и, что лучше всего, JB Weld соответствует цвету покрытия! Обязательно сначала очистите область с помощью растворителя для лака или чего-то еще, что обеспечит хорошее прилипание JB. Как только лента будет удалена, вы подумаете, что всегда было так!

Второй кандидат (слева), с которым я начал работать много лет назад и оказал мне очень надежную услугу, - это Standard Motor Products V-178.Этот Valve довольно близко. Честно говоря, я не знал различий в Valves много лет назад, и мне относительно повезло. Как видно из манометра Vac чтение, это выше нашей цели, но не слишком далеко. Это будет хорошим вариантом, если вы по какой-то причине почувствуете, что рекомендуемый вариант не подходит. достаточно хорошо откачивает картерные газы. У меня были сообщения об использовании этого клапана, что он всасывает небольшое количество масла во впускное отверстие, если ваш двигатель плохо работает. изношенный.

Третий и рекомендуемый кандидат (справа) - Standard Motor Products V-237. Приобретите один продукт Standard Motor Products, чтобы у вас не было зазубрин на обоих концы клапана. Вы хотите, чтобы он сидел в люверсе без зазубрин со стороны двигателя. Если на вашем клапане есть пластиковая зазубрина на одной стороне, две розетки, большая и маленькая, ЗАКЛЮЧИТЕ малую. Для этого у него есть собственная вилка. Как видите, на вакуумном манометре он показывает около 2 дюймов. что именно там, где мы этого хотим.Без экспертов, говорящих мне, как тестировать и что тестировать, этот документ был бы невозможен. Мы все очень благодарен этим ребятам за то, что они поделились своими знаниями.

Вот две страницы из руководства GMC, которые показывают, что в 1954 году GM фактически произвела стандартную систему PCV для 235-го. По опыту я знаю, что двигатель 235 1954 года был уникален тем, что имел 4 щели в клапанной крышке, которые открывали доступ к двигателю для всех дело в грязи под капотом.Я не уверен, что в тех, которые были оснащены PCV, эти щели изначально были закрыты?

Наборы PCV уже доступны! Вы можете сделать это самостоятельно, как описано ниже, или мы можем изготовить комплект специально для вас! Есть два комплекта доступны стандартный комплект и комплект Deluxe (на рисунке).

В стандартный комплект входят все фитинги, необходимые для подсоединения 3/8 "резинового шланга PCV / топливопровода от впускного коллектора к двигателю. Блокировать.
В комплект Deluxe Kit входит все необходимое для подключения системы с помощью жесткой линии из нержавеющей стали 3/8 дюйма. Нержавеющая сталь гнута. на заказ для вашего стандартного приложения.

Доставка комплекта Deluxe зависит от расстояния и должна рассчитываться при заказе. Это связано с негабаритными тарифами на доставку и особым вниманием к нестандартная нержавеющая сталь для вас в хорошем состоянии. Если вы заказываете Deluxe Kit, пришлите мне электронное письмо deve @ speedprint.com, чтобы я мог соответствующим образом скорректировать цену. Кроме того, отправьте мне электронное письмо при заказе, чтобы сообщить, какой размер вашего впускного коллектора подходит для фитингов, как описано по этой ссылке: Комплекты PCV

Ознакомьтесь с другими нашими комплектами для вашего двигателя 216/235/261!

Мы разрабатываем еще больше интересных вещей для вашего движка.