Как вытащить мотор печки ваз 2114: Как снять вентилятор печки для замены на ВАЗ-2114: видео, фото

Замена вентилятора печки ВАЗ 2114

Если вы слышите посторонние звуки во время работы отопительной системы автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев в этом виноват вентилятор печки и его требуется менять.

На самом деле замена вентилятора печки ВАЗ 2114 – это достаточно тривиальная задача, с которой большинство автовладельцев сталкиваются несколько раз за период эксплуатации каждой отдельной взятой машины.

Напомним, что предыдущая статья была про Замену крана отопителя на ВАЗ 2114 своими руками.

При этом, новичок сам вряд ли сможет быстро разобраться, как правильно произвести замену сломавшейся запчасти, поэтому, мы и решили опубликовать эту статью, чтобы всем тем, кто не сталкивался с подобной проблемой ранее, было проще ее устранить и не потребовалось тратить лишних денег на оплату работы мастера.

Как выявить конкретную причину сбоя в работе вентилятора?

Как уже было сказано выше, замена вентилятора на «четырнадцатой» — это достаточно простая задача, с которой может справиться любой подкованный автовладелец. Но прежде, чем перейти непосредственно к работам, следует понять, в чем причина сбоя в работе вентилятора отопителя. Для этого, вы должны завести автомобиль и включить печку, попереключать интенсивность работы отопителя и послушать, как он работает на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях.

Если вы слышите посторонние звуки или наоборот, ничего не слышите, то проблема заключается в самом вентиляторе. Если же на первых двух скоростях звука нет, а на третьей он появляется, то проблема заключается либо в переключатели, либо в резисторе, который ответственен за нормальную работу вентилятора отопителя.

По каким причинам может возникнуть неисправность в работе моторчика печки?

Если вы точно определили, что не работает вентилятор печки, то нужно задуматься о причинах, по которым не срабатывает запуск моторчика, который его раскручивает. Существует несколько типовых причин, которые мы более или менее подробно опишем ниже:

1. Перегорел предохранитель. Для начала, нужно понимать, что за работу моторчика печки отвечает предохранитель с маркировкой F-7. Он также отвечает за омыватель фар, обогрев зеркал, прикуриватель и ряд других электрических приборов автомобиля. Если проблема действительно в нем, они также должны перестать работать.

В замене предохранителя нет ничего сложного, вот только это, скорее всего, придется делать регулярно, так как выгорает он не просто так. Поэтому, перед заменой предохранителя, вы должны «прозвонить» электрическую цепь автомобиля и найти место, где происходит короткое замыкание, которое и приводит к выгоранию предохранителя.

2. Плохой контакт в монтажном блоке. Тут все просто, либо износилось контактное соединение, которое можно заменить, либо контакт просто окислился, что тоже легко исправляется – просто зачистите его напильником или наждачной бумагой.

3. В реле зажигания происходит залипание. Понять, что виновато именно реле зажигания можно по вполне явному признаку – печка запускается только после того, как машина прогрета.

4. Вышел их строя резистор моторчика печки. Если вы обнаружите, что печка работает только на третьей скорости, то в подавляющем большинстве случаев проблема в резисторе. Все дело в том, что на первых двух скоростях ток подается через этот электрический элемент, а вот на третьей скорости, он уже подается напрямую на моторчик печки.

5. Поломался переключатель скоростей печки машины. Некоторые, неопытные водители думают, что если не помогает замена резистора, при проблемах из предыдущего пункта, то поможет замена мотора печки. Это большое заблуждение, потому что, он тут совсем не причем. Если вы столкнулись с тем редким случаем, когда печка работает только на 3-ей скорости, а замена резистора ничего не дает, то пришла пора разобраться с переключателем. Вам нужно при помощи лампочки с двумя напаянными проводами проверить, цела ли электрическая цепь в целом, и не поврежден ли предохранитель, отвечающий за работу переключателя.

6. Самой редкой причиной, по которой не работает вентилятор печки, является проблема с моторчиком. Тут придется проверить, не перегревается ли он, достаточно ли качественный его контакт с массой вентилятора, нет ли залипания в щетках двигателя печки.

Процедура замены вентилятора отопительной системы «четырнадцатой»

Замена вентилятора печки ВАЗ 2114 – это несложная процедура, о чем мы не раз уже говорили выше, но она требует определенной последовательности действий, сосредоточенности и аккуратности. Чтобы вам было проще понять, как выполнить замену вентилятора в своей «четырнадцатой», мы разбили процедуру на простые шаги, пройдя по которым вы легко самостоятельно выполните замену.

Шаг 1: Откройте капот и выкрутите все болты, которые фиксируют пластиковую накладку и уберите ее в сторону, чтобы она не мешала

Шаг 2: Удалите с капота резинку уплотнителя

Шаг 3: Демонтируйте защитный кожух моторчика двигателя печки

Шаг 4: Выкрутите два крепежных болта, которые крепят мотор печки по бокам

Шаг 5: Переместитесь в салон автомобиля и с водительской стороны, под панелью, найдите штекер провода «+», после чего отсоедините его. Там же вам следует найти отрицательный провод, который крепится на гайку, которую следует выкрутить и отключить провод

Шаг 6: Теперь, с правой стороны вы можете вытащить моторчик, который больше ничего не держит

Шаг 7: снимаем с моторчика вентилятор, после чего, подготовив все новые детали, собираем конструкцию в обратной последовательности

В целом на этом все.

Как видите, в замене вентилятора печки ВАЗ 2114 нет ничего сложного, главное быть внимательным и аккуратным, и тогда у вас все получится.

Как снять моторчик печки на ВАЗ-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Многие владельцы ВАЗ-2109 и других отечественных автомобилей сталкивались с ситуацией, когда включение печки сопровождалось пронзительным визжащим звуком или неприятным скрипом. Для их устранения можно, конечно, воспользоваться смазкой, но, как показывает практика, надолго такого устранения проблемы не хватает, и через некоторое время неприятные звуки появляются вновь. В этом случае поможет только замена вентилятора, точнее всего, моторчика отопителя.

У автолюбителей, которые решили впервые самостоятельно снять моторчик печки на автомобиле ВАЗ-2109, после поднятия капота сразу появляется вопрос: как его можно снять и вытянуть из этого места? На самом деле все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, но повозиться с полчаса придется.

Для того чтобы снять мотор печки, понадобится крестовая отвертка, головка на 10 и ручка с трещоткой.

Далее все пошагово:

В первую очередь нужно открыть капот, найти место, в котором находится печка, и открутить 5 болтов пластиковой накладки. После откручивания – снять и положить возле автомобиля. Чтобы не искать в процессе сборки новые болтики, вместо потерянных в процессе демонтажа, желательно изначально подготовить для них небольшую коробочку.
Следующим шагом необходимо аккуратно снять резиновую уплотнительную прокладку капота, так как она будет мешать снятию защитного кожуха, под которым расположен моторчик отопителя ВАЗ-2109. После выполнения этих действий доступ к моторчику будет полностью открыт.
Дальше нужно открутить два болта, на которых держится мотор отопителя. Они расположены по бокам от него. Их также нужно положить в надежное место.
Теперь переходим к более сложному. На ВАЗ-2109 проводка, идущая к отопителю, припаяна напрямую, а с другой стороны соединена с общей проводкой, находящейся в салоне автомобиля. Поэтому придется немного повозиться.

Нужно найти штекер плюсового провода и отключить его. Он находится в салоне под панелью со стороны водителя.
Переходим к поиску минусового провода. Его расположение также находится под панелью с водительской стороны, но есть определенная проблема, так как он зафиксирован гайкой. Поэтому нужно нащупать ее рукой и при помощи головки на 10 и трещотки открутить. Провода можно сразу просунуть наружу, не выходя из салона, через уплотнительную резинку в кузове.
Возвращаемся к моторчику печки и пробуем вытащить его из посадочного места, меняя угол. Находим наиболее приемлемое положение и аккуратно передвигаем его в правую сторону по ходу движения автомобиля почти до упора.
Когда моторчик окажется в месте максимального расширения подкапотного пространства, окончательно вытягиваем его из кузова автомобиля.
После того как моторчик печки оказался в надежных руках, поддеваем отверткой уплотнитель кожуха и разъединяем его на части.
Освобождаем скобы крепления и снимаем крышку с моторчика и достаем его вместе с колесом.

Читайте также: Почему на ВАЗ-2109 не крутит и не щелкает стартер

Чтобы не нарушить балансировку, нежелательно снимать колесо с вала мотора.

Сборка и замена моторчика печки производится в обратной последовательности. Не нужно пытаться отремонтировать моторчик или пробовать заменить его чем-то другим, это может привести к выходу из строя всей отопительной системы «девятки». В крайнем случае можно установить деталь от другой, похожей модели автомобиля, но лучше все-таки приобрести новый прибор.

Заключение

Как видите, процесс снятия моторчика печки с автомобиля ВАЗ-2109 гораздо легче, чем кажется. Стоит немного повозиться, и в вашей машине будет присутствовать тепло, даже в самые лютые морозы.

Как снять крыльчатку с моторчика печки – АвтоТоп

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с автомобильной «печкой» (вентилятором внутри салонного отопителя) приходят вместе с первыми холодами.

Хотя посторонние звуки она начала издавать еще год назад, окончательно отказалась работать только сейчас.

Симптомы были такие: сначала моторчик печки стал издавать посторонние звуки. Иногда включался не сразу. Было отчетливо слышно, как щелкали реле, а двигатель при этом не вращался. Однако после наезда на кочку или какую-то другую неровность электродвигатель начинал вращаться, а теплый воздух поступать в салон.

Одним прекрасным, уже почти морозным утром моторчик печки перестал работать совсем, намекая на необходимость ремонта. При этом не реагируя на переключение скорости и езду по неровной дороге.

Приближается зима, поэтому дальше мы будем вести речь о самостоятельном ремонте вентилятора «печки» или, другими словами, салонного отопителя. А если быть точным, о замене токопроводящих графитовых щеток.

Как вариант, если вы не хотите тратить время на возню со щетками можно просто заменить моторчик печки в сборе. Наша инструкция будет актуальна и в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Хотя мы живем в современном и технологически продвинутом мире, совершенные машины еще не были изобретены таким образом, поэтому не имеет значения, какая часть другого элемента может сломаться. Авария происходит с французским автомобилем Renault Megane.

Механизм работы отопителя Renault Megana практически не отличается от работы пластин других автомобилей, поэтому существует возможность самостоятельной замены. Некоторые автовладельцы считают, что для смены двигателя нужно разобрать всю переднюю панель, но это выглядит иначе.

Процесс ремонта печи прост и не требует особых способностей. Следуя будущим инструкциям по замене, вы можете выполнить эту задачу без особых усилий.

Самое главное, чтобы удалить прокладку. Вы должны удалить это очень осторожно. В центре панели находится основная защелка. Тебе просто нужно забрать его обратно.
Второй шаг. смотреть в сторону педалей. Для удобства и наглядности возьмите фонарик лично. Если есть тот, который носит на вашей голове, то, возможно, это подходящий вариант. Сияние в направлении кнопки стоп-сигнала и снимите ее. Это удалено, поворачивая это против часовой стрелки. Вы просто должны вытащить это позже.
Третий шаг начинается с удаления разъема педали акселератора. Для этого аккуратно нажмите на плоскую сторону вправо, а затем вытащите его. Если вы не хотите брать его руками, используйте отвертку для дальнейшего захвата.
Вниз тормоза. Снимите контргайку. Затем снимите педаль со штока, опустите защелку вниз. Затем вы можете удалить ось в правильном направлении.
Затем открутите четыре гайки, которые удерживают педаль в сборе, и вытяните ее.
Теперь смотрим дальше внутрь. Там мы видим подходящий для нас печной мотор. Теперь отсоедините следующий разъем.
Когда обогреватель откроется для вас, вам нужно нажать на язычок на защелке сверху и повернуть его против часовой стрелки.
Теперь нужно снять разъемы на 2 провода (те, которые толще). Разъем открывается по тому же принципу, что и крышка багажника.
И последний шаг. Мы получаем печь Renault Megan. Это нереально, пока вы не разберетесь с тормозным штоком. Здесь вам нужно будет работать и выживать, чтобы проявить фантазию. Мотрочик Renault Megane лучше всего подходит к штоку педали тормоза. Это нужно делать очень осторожно, стараясь не разрушить сам двигатель и прилегающие к нему элементы.
Сборка мотора тоже проста. Для этого вам нужно, чтобы наш клиент продолжал действовать в обратном направлении.

Узнать, что двигатель вышел из строя, довольно легко. Для этого есть ряд сигналов, которые указывают на это решение:

ремонт салона вентилятора для рено меган 2

Скорость вентилятора «исчезает». Есть варианты для пропасти не все сразу, а только несколько. После этого и через некоторое время они начинают мочиться, пока полностью не перестают работать.
Падение скорости вращения вентилятора.
Печь плохо заводится, возможно, только с «удара» в нижнюю правую торпеду.
В салоне пахнет проводкой, но двигатель вообще не запускается. Это последний случай, после которого необходимо провести срочный ремонт.

Для замены вам нужно будет купить не только сам двигатель, но и его блок управления, так как, как правило, и клеммы в разъеме, и блок резистора перегорают. Стоимость за единицу довольно дорогая, особенно если мы берем бренд своего клиента. Поэтому лучше сначала разобрать панель и посмотреть, что именно нужно изменить. Уважаемые автовладельцы, не запускайте техническое состояние ваших автозапчастей и запчастей. Тогда подойдет. Следуйте тому, что оставлено нашим клиентам, чтобы проконсультировать по вождению автомобиля, тогда автомобиль будет работать для вас с долгим и лояльным обслуживанием. Будьте осторожны во время путешествий! Наслаждаться поездкой!

Источник

Что делать, если печка не дует?

Дело в том, что при работе вентилятора щетки трутся о площадки на якоре. Там где есть трение, есть и физический износ деталей. Токопроводящие щетки стираются. Хоть их и поджимают специальные пружинки, щетки перестают доставать до якоря и соответственно передавать ему необходимую для работы электроэнергию. Моторчик не работает, печка не крутится.

В таком случае достаточно просто заменить изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура производится с дрелями, болгарками и даже электрическими бритвами.

Для проведения ремонта сначала надо снять моторчик печки. В нашей Toyota Corolla он находился в ногах у пассажира. Чтобы добраться до него достаточно было открутить несколько саморезов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам требуется добраться до щеток. Для этого снимаем хомут и откручиваем два крепежных винта, открываем лючок с помощью шлицевой отвертки размером побольше.

Теперь самое интересное. Нам надо достать двигатель из корпуса. Для этого необходимо нагреть корпус и крыльчатку в местах, указанных на фото горячим воздухом. Делается это с помощью строительного фена, температура около 200° C.

Будьте аккуратны и увеличивайте температуру постепенно. Так как есть риск, что пластик станет мягким и «поплывет».

Также можно использовать и обычный фен для волос. В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать моторчик салонного отопителя вдвоем. Один греет печку. Другой аккуратно тянет крыльчатку вверх. Или пытается вытолкнуть двигатель из пластмассового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой как у крепежных, но бОльшей длины. Вкрутив их на 3-4 мм, а дальше толкая вперед.

Также можно использовать длинную отвертку, но будьте аккуратны, не повредите детали.

Итак, двигатель извлечен. Теперь мы видим места установки щеток. Снимаем заглушки. Вынимаем пружинки. Достаем щетки. Так как провода щеток приварены к контактным пластинам – отпаять их не удастся. Проще аккуратно откусить кусачками.

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

В этом видео речь пойдёт о самостоятельном ремонте (восстановлении работоспособности) моторчика

вентилято…

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Обслуживаем моторчик печки

. Чистим, моем, смазываем.

И сами щетки. Они порядком поизносились.

VESKO-TRANS.RU

Как разобрать мотор печки Toyota

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с варочной панелью (вентилятор внутри обогревателя кабины) возникают вместе с первой холодной погодой. Хотя год назад она начала издавать странные звуки, она, наконец, отказалась работать сейчас.

Симптомы были: сначала мотор печки начал издавать странные звуки. Иногда это не включалось сразу. Реле было отчетливо слышно, но двигатель не вращался. Однако после попадания в кучу или какой-то другой неисправности мотор начал вращаться и в салон попал теплый воздух.

Одно прекрасное, почти морозное утро, печка мотор перестал работать полностью, намекая на необходимость ремонта. В то же время не реагирует на скоростные переключения и неровные дороги.

Это зима, поэтому мы продолжим разговор о самовосстановлении вентилятора или, другими словами, обогревателя кабины. И если быть точным, вместо токопроводящих графитовых щеток.

В качестве альтернативы, если вы не хотите тратить время на суету с кистями Вы можете просто заменить двигатель в сборе. Наши инструкции будут актуальны в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Что делать, если печь не дует?

Дело в том, что когда вентилятор работает, щетки трутся о якорную платформу. Там, где есть трение, есть физический износ деталей. Проводные кисти стираются. Хотя специальные пружины затягивают их, щетки больше не доходят до якоря и, соответственно, передают необходимую электрическую энергию. Мотор не работает, пластина не вращается.

В таком случае просто замените изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура выполняется с помощью дрелей, шлифовальных машин и даже электрических бритв.

Для ремонта необходимо сначала снять мотор печки. В нашей Toyota Corolla он был у ног пассажира. Чтобы добраться до него, достаточно было открутить несколько винтов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам нужно добраться до кистей. Для этого снимите хомут и открутите два крепежных винта, откройте люк с помощью большой шлицевой отвертки.

Теперь самое интересное. Нас вам нужно вытащить двигатель из корпуса. Для этого нагрейте корпус и рабочее колесо в местах, показанных на фотографии, горячим воздухом. Это делается с помощью воздуходувки, температура около 200 ° C.

Будьте осторожны и постепенно повышайте температуру. Потому что есть риск, что пластик станет мягким и «всплывет».

Вы также можете использовать обычный фен. В В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать мотор отопителя кабины вместе. Один нагревает печь. Другой осторожно тянет крыльчатку вверх. Или пытаться вытолкнуть двигатель из пластикового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой в качестве крепежа, но дольше. Прикручиваем их на 3-4 мм, затем толкаем вперед.

Вы также можете использовать длинную отвертку, но будьте осторожны, чтобы не повредить детали.

Поэтому двигатель снят. Теперь мы видим, где установлены щетки. Удалите заглушки. Снимаем пружины. Мы получаем кисти. Поскольку проволочные щетки приварены к контактным пластинам, их нельзя паять. Проще аккуратно откусить машинку для стрижки.

Замена щёток вентилятора печки : 14 комментариев

Надолго ли хватает такого ремонта? Есть смысл тратить время и силы?

На данный момент вентилятор печки работает пол года после ремонта.

Мы считаем, что смысл определенно есть

Ну как печка до сих пор работает.

Вот настали холода, опять стал пользоваться печкой. До сих пор работает

У меня королла е120, 2004 г.в., рестайлинг, климат-контроль. Для того, чтобы достать вентилятор из корпуса НИЧЕГО ГРЕТЬ НЕ НАДО. Достаточно открутить два шурупа с торца (торекс). Затем, под крыльчаткой есть три пластиковых защелки, их надо отогнуть длинной тонкой отверткой ОТ центра, и вытащить мотор вместе с крыльчаткой. Усилие приходится прилагать значительное, кроме того, защелки видно плохо в щель между крыльчаткой и корпусом. После щетки становятся доступны.

Маленькое дополнение. Специалисты по ремонту электроинструмента все настоятельно рекомендуют использовать щетки не от электроинструмента (графитовые), а от генераторов нашемарок (графитово-медные).

Александр, спасибо большое за ваше дополнение.

Хотя вентилятор печки в нашей королле до сих пор работает, будем иметь ввиду и при случае попробуем графитово-медные щетки.

Кстати, как вариант можно купить и японские щетки генератора. Они так же продаются отдельно. Хотя стоить будут заметно дороже отечественных (скорее всего).

Подтверждаю замечание относительно материала щеток. Поставил сперва графитовые от тяжелого перфоратора Bosch. Заработало, но оборотов не было. Заменил на медно-графит и все стало в норме. У графитовых сопротивление больше на порядок и на них падает напряжение. Кстати потребляемый ток при медно-графитах около 1,6 А.

Дополнение: за щетками в Новосибирске лучше ехать в Сибстартер. И цена плевая и выбор есть. Я брал на Пермской.

Спасибо огромное за инструкцию. Я до прочтения статьи не мог вытащить моторчик из корпуса. Выбивал на холодную и текстолитовые держатели сломались. А ларчик просто открывался. После сделал как Вы пишите и моторчик в руках.

разбираем моторчик печки

достал меня скрипящий звук от моторчика на малой скорости, решил заказать от тойоты аналог-и х.з чё то полез разбирать его, вобщем всё разбирается и обслуживается, главное не спешить и располагать свободным часом полтора, личного времени-но и само собой желанием

вобщем снял обшивку и сборку моторчика с надписью ДЕНСО маде ин япан

снял стопорное кольцо ,отогнул шилом защёлку на крыльчатке(из-за того что ось на конце закисшая крыльчатка не сразу пошла)пришлось приложиться пару раз добойником и молоточком-ТОЛЬКО БЕЗ ДУРИ!

крыльчатка сдёрнулась, и открылась такая картинка,щёточные узлы в доступе,в принципе если просто поменять щётки ,то дальше можно не разбирать,и даже крыльчатку можно не снимать!достаточно просто вынуть моторчик из чёрного корпуса,но я не остановился

снял верхнюю защитную пластину-ВНИМАТЕЛЬНО -КОНТАКТНАЯ ГРУППА,УЗЕЛ ВЕСЬ ХРУПКИЙ !!! я не понял из чего он, кажись эбонит-поэтому аккуратнее с ним

снял,стопорную шайбу,скользящие прокладки и кусок войлока (обеспыливатель или х. з. для чего он там-подшибников там нет! просто медные втулки и сверху и снизу

а вот и медная втулка дальше я не рискнул разбирать-т.к. больше там ничего интересного нет

снял стопоры и пружинки щёток,снимаются легко -они просто защёлкнуты,вобщем ослабил щётки

переворачиваем вент и разбираем дальше снимаем пластиковую защёлку и отворачиваем 2 винта

отгибаем шилом стопоры клем,подключения фишки,всовываем туда остроносы

брызгал силикончика внутрь корпуса и отвёрткой выдавил мотор-ПОТИХОНЬКУ-главное его сдвинуть дальше идёт от руки (корпус пласмасса мягкая)

вот в принципе и всё сам моторчик в руках, помечаем маркером корпус и контактную группу-разгибаем зажимы и вынимаем-АККУРАТНО ПРИ РАЗГИБАНИИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ УЗЕЛ!!! я разгибал так-поставил отвёртку и выгибал по одному усу- давим только металличесский ус!!!(НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИ ЛАПЫ,КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ!!!)этого достаточно,чтоб вынуть якорь

вот и всё дальше нет смысла разбирать — чистим ,смазываем,собираем всё в обратной последовательности-щётки на моём были сточены всего на пол см! скрип который меня мучил был из-за пыли и дряни в корпусе и магнитах ,вообще когда начнёте снимать моторчик из пластикового корпуса, посыпется очень много говнеца ,и отроботки- пыли от щёток как уголь,смыть её потом трудно,смазки там само собой уже нет!

щёток -если кто то захочет поменять

толщина-6мм,длина-20мм,ширина-13мм,длина проводка 40мм-2 шт

вобщем смазал собрал и ессно афигел-работа моторчика очучается только по потоку воздуха-тишина

Изменено 16 июля 2020 пользователем Влад

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

И так, начнём с того, что снимем магнитолу, если она у Вас есть. Следующий шаг -снятие бороды. Последовательность действий для её снятия:

Откручиваем 4 самореза полки, которая находится у ног с пассажирской стороны.
Снимаем панель с часами и прикуривателем.
Откручиваем две гайки на 10.
Откручиваем два шурупа вкрученных в тоннель.
Отсоединяем колодки от кнопок и борода снята.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Вот и виден корпус вентилятора печки . Что бы его достать нужно сначала отсоединить боковые воздуховоды.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Что делать, если печь не дует?

Теперь самое интересное. Нас вам нужно вытащить двигатель из корпуса. Для этого нагрейте корпус и рабочее колесо в местах, показанных на фото горячий воздух. Это делается с помощью строительной сушилки, температура около 200 С.

Будьте осторожны и постепенно повышайте температуру. Так как есть риск, что пластик станет мягким и плавким.

Вы также можете использовать обычный фен. В этом случае процедура займет больше времени.

Вы также можете использовать длинную отвертку, но будьте осторожны, чтобы не повредить детали.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена и сборка производится в обратном сборке порядке.

На этом всё! Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

FakeHeader

Comments 19

Я вымыл его спреем для электро контактов, в балончике. Вышло много грязи, теперь тихо работает. Только нужно высушить после. Смазка воняет.

Я мыл и Карбом и спреем для электроконтактов. Хорошо получилось

я в таком состоянии просто намазал смазкой, два года уже не скрипит

Надо поискать такую, пока не встречал.

Дану ты ещё и зема

Ремонт электромотора отопителя - СиличЪ

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека, отопитель на УАЗе

Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.

На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.

Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот...

Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться... Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.

Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..

И вот наконец то потеплело - Минус 17 ... Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.

Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами. ..

Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.

Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.

Итак, для починки моторчика нам нужно:

Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.

Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа "шрус".

Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.

Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.

Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.

Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.

Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .

Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..

Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.

Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка...

Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.

Я использовал 2 маленьких отвёртки.

Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!

Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.

Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.

Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.

Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине... Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.

Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.

На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.

Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!

Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.

От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.

Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.

Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.

Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.

Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.

Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.

Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.

Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.

Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём - заклинивший подшипник-втулка.

Осматриваем результаты развальцовки

и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли... Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.

Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.

Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!

Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.

Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.

Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.

Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.

Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.

Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.

Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.

Коррозия под втулкой - стрелка.

Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.

Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.

Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.

Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее. Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная...

Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.

Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.

Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.

Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.

Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.

Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.

Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.

Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.

Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .

Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.

У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!

Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!

Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!

Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!

Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?. .

Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?

Тогда смело за работу друзья!

Удачи вам!

Автор - Elg w201club.com

Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.

В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!
Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!
Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!
Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)
Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!
Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)

Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т. к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!
Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!
Достаём любым извесным вам способом! Самый простой - это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)
Фото корпуса уже без шайбы и втулки!

После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!
Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!

С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!
Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!
Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её "выдрали", напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!

Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!
Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)
Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и - местами! Т. к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!
Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!
Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!
Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли - обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!
Включаем, проверяем - ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)

Автор: dimon_Kirov, e30club.ru

Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.
Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).

Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и... двигатель печки у меня на столе.

Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь - это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).

Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108 и извлекаем втулки.

Выбираем самую живую, справа моя убитая.

Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)

Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом "начистую" наждачкой

Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие - что то с металлом.

Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.

Автор: razin, p605.forum.hut2. ru

В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему - заработал. Решил разобрать.
Что увидел - ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)

А разборки в городе нет, заказать новый - не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил - за 10 минут нагрелся - рука не терпит. А ну его ...
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)

2. и обточил немного напильником (фото3)

3. Зашкурил коллектор (фото4)

4. и вклеил ламельки (фото5)

5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да... (фото6)

6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)

7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)

8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).

Собрал - все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее

9. Залил клеем (фото 10)

10. прошелся шкуркой (фото11)

все собрал, поставил на машину - работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.

Автор: Садко, volkswagen.msk.ru

Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.

Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:

Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:

Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:

Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:

Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:

Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:

В результате получаем следующее:

Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.

Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru

Ремонт подшипников печки X-Trail

У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.
По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.
Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.
Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.
Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.
Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.
Все собрал назад, завтра ставить буду.
От блока питания пускал - дует тихо и мощно.

автор: smileyfox, club-nissan.ру

Как снять моторчик печки на газели 3302

Как самостоятельно заменить электровентилятор печки на Газели

Коммерческие автомобили Газель пользуются огромной популярностью в России. Это достаточно дешёвые, сравнительно простые в обслуживании транспортные средства, не требующие больших финансовых вложений на своё содержание.

Простота ремонта достаточно условная, поскольку это во многом зависит от того, с каким конкретно узлом вы имеете дело, а также о какой версии Газели идёт речь.

Газель предлагается в дорестайлинговом и рестайлинговом исполнении. Последний вариант производится с февраля 2010 года и носит название ГАЗель Бизнес. Нельзя забывать, что с весны 2013 года налажен выпуск нового поколения, которое именуется ГАЗель Next.

В этом материале будет рассмотрено первое поколение с новой и старой панелью. Эта особенность существенно влияет на то, как выполняется замена моторчика печки Газель и сколько проблем электровентилятор доставит своему владельцу.

Проблема старой панели и преимущества новой

Усовершенствования в автомобилестроении несут в себе множество положительных изменений, в числе которых доработка слабых сторон, устранение заводских недоработок, улучшение технических и эксплуатационных характеристик.

Претензий к Газели с панелью старого образца по факту не так много. Достаточно функциональная, информативная и качественная для своего времени и своей стоимости. Но если вопрос касается такого узла как электродвигатель отопителя, который требуется снять и поменять на новый, тогда тут у владельцев машины возникают серьёзные проблемы.

Если сравнивать с обновлённой версией, когда речь идёт о панели нового образца, там заменить мотор отопителя, если он не работает или функционирует некорректно, было предельно просто. Это вы наглядно узнаете в следующем разделе.

Что же касается старой панели на Газели, то здесь поменять мотор печки будет объективно проблематично.

Фактически предлагается два варианта.

Первый способ замены предусматривает полное снятие всей торпеды. Да, работа предстоит крайне серьёзная и продолжительная. Потребуется снять буквально всё, включая приборную панель, рулевое колесо, центральную консоль, вещевой ящик, отключить множество клемм и проводов. Задача не из простых, и новичку за неё браться не рекомендуется. Здесь требуется помощь ещё одного человека.

Браться за замену электроветилятора в случае с печкой старого образца решаются лишь единицы. Поэтому зачастую с этим вопросом идут к специалистам, которые за определённую плату поменяют узел.

При этом есть высокая вероятность того, что сами мастера решат поменять ваш неисправный электромотор несколько обходным путём. Он не предусмотрен в официальном руководстве по эксплуатации, зато существенно экономит время и силы.

Способ 2

Этот способ подразумевает внесение конструктивных особенностей, о которых должны были позаботиться конструкторы завода, но им что-то помешало. И после небольших манипуляций, доступ к реостату будет гораздо проще и быстрее. Замена резистора печки Газель Бизнес станет возможно произвести в дороге, не прибегая к помощи сервисов и не имея большого количества инструмента. Но первую разборку лучше производить в гаражных или близким к гаражным условиях.

Для начала нам потребуется снять ящик под документы, который расположен в центральной части торпеды сверху. Для этого необходимо открутить и снять блок управления отопителем с центральной консолью. Открутить винты крепления, расположенные справа и слева от пепельницы, внизу консоли, и отщёлкнуть защёлки в верхней части.
Затем аккуратно потянуть на себя и, пометив все колодки, отсоединить их.
Далее, открутить обнажившиеся болты крепления ящика справа и слева.
Открутить болты, расположенные под центральным дефлектором обдува лобового стекла, в верхней части торпеды. Его необходимо отогнуть для свободного доступа и открутить рожковым ключом. Теперь нам ничего не мешает достать ящик.
Под ним мы обнаруживаем ещё одну пластмассовую панель. Её-то мы и будем модернизировать. Для этого нам потребуется режущий инструмент, лучше электрический, но можно воспользоваться и канцелярским ножом.
Нам необходимо прорезать отверстие во второй торпеде с левой стороны. Оно должно проходить от левого большого отверстия вниз, до пересечения с центральной защёлкой ящика, потом к защёлке и вверх до конца углубления под ящик.
Достав этот лишний кусок, мы видим верхнюю часть отопителя. На нём-то и расположен заветный резистор.
Для его демонтажа необходимо вначале открутить крышку, которая крепится на двух шурупах (места здесь очень мало, нужно либо подобрать удобный инструмент, либо попытаться отодвинуть мешающие узлы).
Затем открутить сам резистор. И, отсоединив се провода и клеммы, заменить его на новый.
Проверить работу печки во всех режимах пред окончательной сборкой. Вырезанный кусок пластмассы можно прикрепить обратно, а можно выбросить за ненадобностью.

После такой модернизации станет возможным заменить реостат в любых условиях и с минимальным набором инструментов, не прибегая к помощи сервисов, своими руками.

Замена моторчика печки на старой панели

Если вам требуется обязательно заменить вентилятор печки, который по той или иной причине не работает, плохо выполняет свои функции или банально сгорел, придётся провести комплекс мероприятий.

Официальный производитель рекомендует в таком случае выполнить полноценный демонтаж всей панели, торпеды, центральной консоли и прочих элементов. Обычно на такую работу уходит минимум 3-4 часа. Обратная сборка ещё сложнее, поскольку требуется запомнить или пометить расположение всех разъёмов, элементов и проводов. Допустить ошибку на этапе разборки панели предельно просто, если вы занимаетесь этим впервые. Ещё больше шансов собрать всё не так, как было.

Потому народные умельцы нашли обходные пути решения этой проблемы. Они просто используют альтернативный вариант демонтажа. Да, тут потребуется некоторые элементы намеренно сломать, но существенно на качестве обратной сборки и последующем состоянии Газели с панелью старого образца это никак не отразится.

Чтобы с минимальными временными и энергозатратами поменять электродвигатель отопителя на Газели со старой панелью, нужно учесть такие нюансы:

Чтобы демонтировать электромоторчик, не снимая всю торпеду, следует знать, что основными препятствиями выступают бардачок и правый воздуховод лобового стекла.
Бардачок, то есть ниша или карман, на Газели с панелью старого образца удерживается с помощью 2 саморезов.
Но главная проблема или препятствие кроется в 7 припайках. Именно их придётся сломать, чтобы пойти обходным путём.
Припайки выламываются достаточно просто. Для этого нужно взять тонкую, но крепкую отвёртку с плоским жалом, и вставить инструмент в щель между бардачком и панель.
Приложив определённое усилие, постепенно все 7 припаем нужно надломить. После этого нишу бардачка можно спокойно извлекать и временно убирать.
Придумать, как обратно закрепить панель вещевого ящика, не составит большого труда.
Можно выполнить несколько отверстий под болт с гайкой, и зафиксировать между собой элементы.
Вторым препятствием выступает воздуховод или своего рода рукав лобового стекла. Как и бардачок, он располагается со стороны переднего пассажира в районе его левой ноги при посадке на сиденье.
Правый воздуховод ветрового стекла на Газели с панелью старого образца удерживается одним саморезом и парой болтов.
Единственный саморез располагается непосредственно возле печки. Открутить его не составит большого труда. Открутив крепёж, не забудьте его сохранить и запомнить место расположения. Ведь вам ещё предстоит обратная сборка.
Пара болтов откручиваются головкой на 10. Располагаются болты с левой и правой стороны от правой щели воздуховода ветрового стекла.
Основная сложность заключается в том, что получить доступ к этим болтам получается только снизу, из-под панели.
Тут потребуется полностью сдвинуть пассажирское кресло назад, либо демонтировать его, удобно расположившись под бардачком.
Правый болт откручивается полностью. А вот левый можно лишь ослабить, не снимая его с посадочного места.
До правого болта добраться предельно просто. В случае с левым есть два пути. Первый вариант предусматривает наличие гибких рук и хорошей подсветки. Во втором случае придётся снять магнитолу. Тут уже решайте сами, какой вариант вам подходит больше.

Сняв буквально пару элементов, которые мешают доступу к электромоторчику, остаётся только демонтировать уже сам неисправный электрический вентилятор печки.

Ремонт

После того как всё проверено и с полной уверенностью можно сказать, что неисправным элементом является мотор печки, то только после этого следует приступать к демонтажу панели приборов, поскольку для того чтобы извлечь отопитель, нужно демонтировать всю торпеду в сборе. Для этой операции нам потребуется набор головок и отвёрток. Чтобы добраться к отпителю, нужно демонтировать всю панель приборов.

В первую очередь, обезопасим рабочее место, отключив плюсовой провод от аккумулятора.
Демонтировать боковые пластиковые накладки.
Достать динамики в торпеде.
Отсоединить панель с приборами.
Снять крышки боковин слева и справа.
Открутить блок управления отопителем с дефлекторами.
Демонтировать дефлектор, который находится под лобовым стеклом.
Открутить и достать бардачок, которой находится внизу, с пассажирской стороны.
Далее, открутить болты, которыми крепится отопитель к автомобилю со стороны мотора.
Слить ОЖ из двигателя в чистую тару.
Демонтировать патрубки, через которые ОЖ из двигателя попадает в радиатор отопителя (в них будут остатки охлаждающей жидкости, нужно принять меры во избежание протекания ОЖ в салон).
Затем поставить метки на клеммах электропроводки (чтобы при сборке не перепутать), которые подходят к приборам, и отсоединить их.
Далее, открутить крепления, которые крепят рулевую колонку к торпеде, после чего она свободно ляжет на водительское сиденье.
Затем достать торпеду (для этой процедуры понадобится помощник), убирая её со своего места, внимательно следите, чтобы не осталось не отсоединённых клемм, если такие имеются, их нужно отсоединить.
И кладём панель на что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать.
Далее, демонтируем железный каркас, который находится за снятой торпедой, и также совместно с помощником извлекаем его.
Затем отсоединим воздуховоды, которые идут от печки (их лучше пометить или сфотографировать, чтобы при сборке не перепутать).
Теперь можно приступить к «располовиниванию» (откручиваем винтики и снимаем скобы).
Достаём электродвигатель с крыльчаткой. Теперь нужно проверить его и понять, ремонтопригоден элемент или нет. В данном случае замена мотора будет целесообразнее, поскольку нельзя с уверенность сказать, на сколько хватит отремонтированного двигателя. А в случае выхода его из строя необходимо будет проделать всю вышеперечисленную работу заново.
После ремонта или замены моторчика собираем всё в обратном порядке. И перед окончательной сборкой проверяем его работу во всех режимах, и если всё работает, завершаем работу.

Замена электромоторчика на новой панели

Всё же отечественные автопроизводители умеют работать над своими ошибками. Это наглядно можно продемонстрировать на примере сложности замены электровентилятора отопителя.

Согласитесь, даже демонтаж по описанной выше схеме требует много времени, ловкости и усилий. Снимать на Газели со старой панелью моторчик печки откровенно неудобно и проблематично. Представьте, насколько задача усложнится, если использовать метод, рекомендуемый производителем. На снятие торпеды и панелей и их последующую обратную сборку уйдёт в лучшем случае 5-6 часов у людей опытом. Новички и вовсе могут столкнуться с необходимостью обратиться к специалистам, пригнав им Газель в полуразобранном состоянии.

Что же касается Газели с панелью нового образца, здесь нашли практически гениальное решение.

Не верьте тем, кто говорит о необходимости снимать всю панель и торпеду. Якобы только при таких условиях вы получите доступ к электровентилятору. Запомните. Если это панель нового образца, здесь всё сводится к нескольким элементарным действиям.

Откройте капот, найдите аккумулятор и снимите с него минусовую клемму. Откиньте в сторону так, чтобы вероятности её случайного контакта с АКБ не было. Тут главное – обесточить машину. Полностью снимать аккумулятор не обязательно.
Возвращайтесь в салон, садитесь на водительское или переднее пассажирское кресло.
На торпедо имеется дополнительный бардачок, предназначенный для хранения документов. Вероятнее всего, именно для этих целей его придумали инженеры и конструкторы ГАЗели.
Но самое главное скрывается под этим бардачок для документов.
Ничего вырезать, ломать или пилить здесь не нужно.
Освободите бардачок от всего лишнего.
По периметру ящика имеется 4 крепления. Скорее всего потребуется ключ или головка на 8. У некоторых идёт головка на 6.
Открутите крепежи, после чего просто потяните бардачок наверх.
Всё, перед вами теперь корпус вентилятора печки в полном распоряжении.
Возьмите головку на 8 с удлинителем. В специальных и достаточно глубоких пазах на кожухе электровентилятора вкручены 2 болта.
Выкрутите их и снимите защитный кожух электромоторчика отопителя.
Теперь можете смело проводить необходимые манипуляции с самим вентилятором.
Снимается устройство после предварительного демонтажа уплотнительной резинки с правой стороны и после отщёлкивания электрического разъёма, через который подаётся питание на узел.

Сняв электровентилятор отопителя вашей Газели, проверьте его на предмет работоспособности. Бывает там, что сам моторчик исправен, но проблемы наблюдаются с подачей питания или с иными связанными компонентами.

Если у вас в наличии есть новый аналогичный электровентилятор, в исправности которого вы уверены, установите его на место старого, подключите электроразъём, верните на место минусовую клемму аккумуляторной батареи и включите отопление салона. Если всё начало нормально функционировать, проблема скрывалась именно в электромоторчике, а потому диагноз вы поставили совершенно правильно.

Со сборкой узла в обратной последовательности проблем не возникнет никаких. Просто верните на свои места 6 креплений. 2 из них крепят защитный кожух самого электрического вентилятора отопителя, а ещё с помощью 4 будет держаться верхний бардачок под документы.

В случае с автомобилями Газель, вне зависимости от панели нового или старого образца, электровентилятор отопительной системы меняется в сборе с пластиковой крыльчаткой. Есть вероятность восстановить работоспособность путём смазки и частичного ремонта самого электродвигателя, но зачастую лучше и правильнее купить новый узел.

Работа над ошибками принесла свои плоды в случае с автомобилями Газель. С панелью нового образца замена моторчика отопителя превращается в задачу, решаемую буквально за несколько минут. А владельцам Газелей с панелью старого образца повезло значительно меньше. Это стало одним из оснований для того, чтобы задуматься над вопросом самостоятельного перехода от старой панели на новую. Задача сложная и своими руками решается с большим трудом. Но если задаться такой целью, поставить себе новую панель будет вполне возможно.

Comments

Андрей Скорняков:

Изобретатели БЛЯТЬ были обкуренные когда конструировали такое чюдо .

Игорь Кузьмин:

Берешь электролобзик и в бардачке вырезаешь лючок.Потом всё заклеиваешь и всё.

Иван Иванович:

За пол часа супер!

Марат Ибатуллин:

С..ка злости не хватает.

Не работает "печка" (электродвигатель) ВАЗ 2108, 2109, 21099

Многим владельцам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 знакома ситуация, когда после включения электродвигателя вентилятора отопителя («печки») он не работает или работает, но только на самой большой, или на самой маленькой скорости. Рассмотрим от чего так бывает и, что делать в такой ситуации.

Причины отказа электродвигателя вентилятора отопителя — «печки»

— Неисправен переключатель скоростей отопителя

Самое простое — отошла от вибрации его задняя часть (круглая фишка с несколькими контактами), либо в ней или на самом переключателе окислились контакты. Следует восстановить соединение переключателя, контакты зачистить. Для этого придется разобрать часть передней панели.

— Пропала «масса» в электрической цепи включения электродвигателя «печки»

На ВАЗ 2108, 2109, 21099 минусовой провод отходит от самого электродвигателя и крепится рядом с ним к кузову автомобиля. Зачищаем контакт для восстановления «массы».

— Неисправна проводка электрической цепи включения электродвигателя вентилятора

Возможно просто отошла соединительная колодка или окислились соединения. В худшем случае произошел «обрыв» в каком-либо проводе. По схеме находим проблемное место.

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя салона — печки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с высокой панелью

— Неисправен сам электродвигатель

В первую очередь под подозрением щетки электродвигателя и его коллектор (к которому они прижимаются). Щетки могут быть изношены или разрушены, могут зависнуть. Коллектор изнашивается или загрязняется. В любом случае необходимо снять электродвигатель отопителя, разобрать его и проверить наличие неисправности.

Во вторую очередь, в электродвигателе может произойти межвитковое замыкание обмотки якоря. В таком случае будет гореть предохранитель «печки» (4-й или F7 в блоке 2114). Электродвигатель под замену.

Причины работы электродвигателя вентилятора отопителя только на малой скорости

— Неисправен переключатель скоростей отопителя

Окислились контакты или вышел из строя сам переключатель.

— Загрязнен или окислен коллектор якоря электродвигателя

Необходимо снять электродвигатель, разобрать и зачистить коллектор.

— Вал якоря заклинивает в подшипниках

Со стороны электродвигателя возможны посторонние звуки (скрежет, визг, скрип). Может перегорать предохранитель. Заменяем электродвигатель.

Причины работы электродвигателя отопителя только на большой скорости

— Неисправен переключатель скоростей отопителя

— Сгорел дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя

Примечания и дополнения

— Электродвигатель вентилятора отопителя («печки») может подключаться к бортовой сети либо напрямую (самая высокая скорость), либо через дополнительный резистор имеющий две спирали сопротивления (0,23 Ом и 0,82 Ом). Если в цепь включены обе спирали — скорость низкая, если одна 0,23 — скорость средняя.

Еще статьи по обогреву и вентиляции салона автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не греет печка, причины

— Двигатель не прогревается, причины

— Двигатель перегревается, причины

— Удаление воздушной пробки из системы охлаждения двигателя автомобиля

— Схема: кран отопителя («печки») ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять электродвигатель вентилятора «печки» на ВАЗ 2108, 2109, 21099

КАК ЗАМЕНИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ВАЗ 2109 видео онлайн

Видео:

Всем привет! В данном видео будет произведена замена вентилятора отопителя на ваз 2108. Если есть вопросы

Замыкала печка. Перебрал, поставил резиновую шайбу на ротор. Все заработала.

Как заменить самому мотор печки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Данное видео будет актуально для многих автомобилистов, т.к. принцип работы и устройство вентилятора (м

замена вентилятора отопителя ВАЗ 2113. Аналогичным образом происходит замена вентилятора отопителя на в

ваз, печка, не работает, ваз 2114, вентилятор, 2109, отопитель, 2114, 21099, 2115, не работает вентилятор, ремонт печки

Как поменять мотор печки на четырке.

Речь пойдет об установке корпуса печки, радиатора печки, моторчика печки.

Меняем моторчик печки на ВАЗ 2109.

Поменяли вентилятор печки на ВАЗ 21099.

Замена моторчика печки своими руками на ваз 2114.

... вентилятор, ремонт печки, печка, не работает, 2109, лада, печка ваз, ваз 2114, 2108, на, замена вентилятора печк

КАК ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ НА ВАЗ 2110- 2114 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ В начале откручиваем дворники ...

Замена вентилятора печки Ваз 2115. Привет конструкторам АвтоВАЗа.

Не работает вентилятор печки ВАЗ 2109 2114 одна из причин.

Когда у меня сдох старый моторчик печки, я купил новый в сборе. Казалось бы, достаточно просто установит...

Почему печка ВАЗ 2114 плохо греет? Советы по поиску и устранению неисправностей

Оптимальная температура в салоне - залог комфортной езды. Летом эту функцию выполняет климат-контроль и кондиционер, а зимой - печка. Однако что делать, если машина ВАЗ 2114 не греет? Причины низких оборотов двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте разберемся с его устройством и неисправностями.

Устройство и назначение

Данный агрегат выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения.Принцип его работы довольно прост - печка забирает часть тепла от мотора и отправляет его в салон. Это сохраняет тепло внутри машины. Этот узел состоит из нескольких элементов:

Патрубки.
Радиатор печки.
Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
Электровентилятор.

Рабочий агрегат должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха через все вышеперечисленные элементы.Но что делать, если печка ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов) не греет? Причины могут быть разными. Рассмотрим каждую из них.

Неисправен электровентилятор

В этом случае необходимо разобрать печь. Для начала следует завести машину и включить систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума неисправность вызывает именно электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что он более надежен в этом плане.

Термостат

Кроме того, причина того, что печка на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет (в том числе на холостом ходу), является поломка термостата, а именно неоткрытие клапана. Таким образом, циркуляция теплоносителя осуществляется только по небольшому кругу. Машина с такой неисправностью часто кипит, а зимой не работает печка, либо очень слабо греется. Проверить исправность термостата довольно просто. При демонтаже поместите деталь в емкость с водой и нагрейте в шкафу.Перед закипанием в воде (образуются пузырьки) клапан должен открыться. Если этого не произошло, элемент следует заменить на новый.

К счастью, недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегуляторы в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом лучше установить элемент на 82 градуса, а зимой - на 72. Необязательно придерживаться определенных значений, просто запомните принцип - чем холоднее на улице, тем ниже температура клапана. должен открыться.Если печка ВАЗ 2114 плохо прогревается, можно проверить деталь без разбора - для этого на прогретом двигателе нужно потрогать верхнюю и нижнюю патрубки основного радиатора. Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, не открылся вентиль, и термостат необходимо заменить.

Шлюз

Если печка на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет, то причины этого - проветривание системы. Пробка может образоваться после выключения двигателя при понижении температуры антифриза.Именно в это время из расширительного бачка в часть радиатора мог попасть воздух, который затем «застрял» в районе термостата. При последующем запуске вместо охлаждающей жидкости в системе будет циркулировать воздух, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки. Как избавиться от этой пробки? Для этого автомобилисты ослабляют хомут патрубка охлаждающей жидкости и медленно доливают антифриз в расширительный бачок по максимуму. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя - система может вспениться.Поэтому мы добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, или используем дистиллированную воду. Последний способ применяется в любое время года, кроме зимы, так как вода при минусовых температурах в баке просто замерзнет. Сам антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь - слегка маслянистым. Если он долгое время не менялся и не потерял эти свойства, стал мутным, то лучше слить его целиком и использовать новый «незамерзающий». Если печка плохо греет (ВАЗ 2114 1.5 включительно), от воздушной пробки можно избавиться и другим способом - достаточно вызвать переднюю часть автомобиля, чтобы поднять и открыть крышку расширительного бачка. Выждав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь лишний воздух.

Обрыв метчика

Эту деталь также не стоит игнорировать вниманием. Если печка плохо греет (инжектор ВАЗ 2114 на 8 клапанов), причина может быть скрыта в этом. В большинстве случаев он открывается не полностью. Причина - плохая фиксация троса печки.На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Чтобы возобновить работу агрегата, необходимо подтянуть элемент плоскогубцами.

Бывает, печка ВАЗ 2114 плохо греет, заслонка открыта, и в салон капает тосол. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране). Если есть хомутные соединения, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа.В противном случае необходимо приобрести ремкомплект и полностью поменять трубы (хомуты лучше приобретать новые, так как старые закисают).

Радиатор забит

В его гребнях может скапливаться мусор и грязь, поэтому поток теплого воздуха в салон очень слабый.

Выход - промывание элемента лимонной кислотой или средствами против накипи.

Поломка радиатора

Если соты повреждены, циркуляция антифриза значительно ухудшится.В этом случае - только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте подержанный радиатор.

Для его замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее подготовьте чистую емкость объемом 5 и более литров и слейте весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем необходимо снять все патрубки крепления и болты крепления радиатора. Расположение последнего указано на фото стрелкой.

После установки нового элемента не забудьте еще раз залить антифриз в систему. Во избежание скопления воздуха не наливайте жидкость в расширительный бачок под высоким давлением. Залил 200 мл - подождать 10-15 секунд, потом долить еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

водяной насос

Бывает, что печка перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос - насос. Симптомы - при движении авто тепло не попадает в салон.Выход из данной ситуации - замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать дюралюминиевую деталь - она намного надежнее стандартной.

Уровень антифриза

Почему плохо греется печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной - низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть чуть больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, и во избежание скопления воздуха наливайте небольшими дозами, с небольшими перерывами.

Прокладка ГБЦ

Иногда причина неисправной печки - прогоревшая прокладка блока цилиндров. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, наличие запаха бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется определенная смесь - «майонез».

Возникает при смешивании автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Кроме того, при работающем двигателе из выхлопной трубы будет виден характерный белый дым.При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо провести диагностику состояния прокладки и срочно ее заменить.

Мотор печи

Этот элемент тоже может выйти из строя. Проверить его исправность довольно просто. Для этого поверните ручку, отвечающую за температурный режим. Если ничего не изменилось (воздух, как был холодный, остался прежним), необходимо заменить мотор печки. После этого проблема с его функционалом исчезает.

Профилактика неисправностей

Чтобы не задавать вопрос «почему на ВАЗ 2114 плохо греется печка», необходимо регулярное обслуживание агрегата.Он заключается в периодическом анализе системы и очистке каждой из ее частей. Чаще меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно потечет через вентиль термостата в большой круг, включая печку. Также проверьте на утечки кран и фитинги, которые подходят к радиатору. Если на них есть трещины, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе недопустимы подтёки. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», обматывая ею технологические соединения. Сверху трубы одеты и закреплены хомутами.Раз в 2 года полностью промывайте систему охлаждения.

Вывод

Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите срок эксплуатации мотора. В конце концов, каждый из нас знает, что тепло и двигатель - несовместимые понятия.

При малейшем перегреве заводит головку блока. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.

Итак, мы выяснили, почему печка ВАЗ 2114 плохо греет. Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

Почему печка ВАЗ 2114 плохо греет? Советы по поиску и устранению неисправностей

Устройство и назначение

Патрубки.
Радиатор печки.
Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
Электровентилятор.

Неисправен электровентилятор

Термостат

Шлюз

Обрыв метчика

Радиатор забит

В его гребнях может скапливаться мусор и грязь, поэтому поток теплого воздуха в салон очень слабый.

Выход - промывание элемента лимонной кислотой или средствами против накипи.

Поломка радиатора

водяной насос

Уровень антифриза

Прокладка ГБЦ

Возникает при смешивании автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Кроме того, при работающем двигателе из выхлопной трубы будет виден характерный белый дым.Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных признаков, необходимо диагностировать состояние прокладки и срочно ее заменить.

Мотор печи

Профилактика неисправностей

Вывод

При малейшем перегреве заводит головку блока. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.

Электростеклоподъемники ВАЗ-2114: схема подключения. Распиновка кнопки окна

ВАЗ-2114 - автомобиль, в котором неисправность окна - частое явление. Это одна из тех неприятностей, которая не мешает управлять автомобилем, но изрядно портит нервную систему автомобилиста. Невозможность проветрить воздух в салоне, снизить температуру летом часто снижает самообладание, столь необходимое человеку за рулем.

Виды стеклоподъемников

Автопроизводители выпускают автомобили различной комплектации.Самые дешевые из них имеют ручные стеклоподъемники. Они создают меньше проблем с электричеством, но неудобство их использования в том, что находясь на водительском сиденье, невозможно открыть окно со стороны пассажира, не отвлекаясь от вождения.

Ручные стеклоподъемники, которые устанавливаются на конвейер, имеют небольшие отличия от электрических. Механизм подъема стекла точно такой же.

Отличие состоит в том, что в версии с ручным управлением имеется коробка передач, которая передает вращение ручки стеклоподъемника на подъемное устройство стекла, в то время как в версии с электроприводом эту функцию выполняет электродвигатель.На обшивке двери, вместо отверстия для ручного привода, есть заглушка. Кроме того, в электропроводке имеется дополнительное окно подключения проводки ВАЗ-2114.

Ручная установка windows

Подъемные устройства для стекол на передней и задней дверях аналогичны. Разница только в размерах и пропорциях деталей, а принцип действия такой же.

Основная часть - это направляющая, в которой перемещается скоба, фиксирующая стекло. Направляющая имеет крепежные болты вверху и внизу.С их помощью он устанавливается на свое место на двери. На верхнем и нижнем краях направляющей жестко закреплены ролики, по которым проходят тросы, приводящие в движение кронштейн крепления стекла.

Другая часть электрического стеклоподъемника - это механизм, приводящий в движение трос. Он состоит из ролика и коробки передач, которая вращается либо ручкой, либо электродвигателем (при наличии электрической цепи у стеклоподъемника ВАЗ-2114).

Чтобы кабели постоянно находились в смазанном состоянии и не загрязнялись, их помещают в жесткие стальные рубашки, соединяющие систему из трех роликов между собой.

В верхней части держателя стекла есть два резьбовых отверстия. В них закручиваются болты, фиксирующие держатель стекла.

Стеклоподъемник рычажный

Одной из разновидностей стеклоподъемников для ВАЗ-2114, которая, к сожалению, не идет с завода, является стеклоподъемник рычажный. Этот продукт изготовлен компанией Ningbo Stone.

Эти устройства зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые механизмы. В отличие от кабельных окон, они обладают большей подъемной силой.Замерзшее зимнее стекло для них не проблема. Они легко с ними справляются, при этом канатные подъемники имеют значительную нагрузку как на механизм, так и на электрика.

Маленький минус рычажного механизма - не одинаковая скорость подъема стекла. Чем выше стакан, тем он меньше. Это связано с геометрией подъемного механизма. Хороший пример - ножницы. Если взять их за кольца и отодвинуть концы как можно дальше в стороны, а затем свести кольца вместе, станет ясно, что высота режущих концов меняется быстрее, когда кольца разводятся на максимум.И наоборот, скорость подъема уменьшается по мере схождения колец.

Это обстоятельство позволяет этому механизму создавать значительные усилия. Как известно из уроков физики, проигрывая пройденное расстояние, вы выигрываете в силе. Здесь происходит то же самое: в верхней части амплитуды движения пройденное расстояние уменьшается, а подъемная сила увеличивается.

Механизм приводится в действие электродвигателем, серийно подключается к схеме стеклоподъемника ВАЗ-2114.

Стеллаж стеклянный

Еще один неплохой вариант для замены стандартных механизмов - решетчатые окна. Выпускается компанией «Форвард» и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Эти устройства отличаются высокой скоростью подъема и опускания. Как и в случае с рычажными механизмами, у них больше усилий, чем у штатных. Несмотря на более скромные размеры электродвигателя, который подключается к штатным разъемам стеклоподъемника ВАЗ-2114.

Секрет надежности устройства - простая кинематическая схема преобразования вращения вала двигателя в поступательное движение кронштейна крепления стекла.На валу двигателя находится шестерня, которая входит в зацепление с зубьями ламелей. Это минимизировало дополнительные детали и упростило конструкцию. А в сочетании с качественными материалами изготовления обеспечивает надежную работу.

Стеклоподъемник электрический

Комплектация автомобиля с электроприводом стеклоподъемников содержит дополнительные пучки проводов, составляющих схему стеклоподъемников ВАЗ-2114. Кроме того, кнопка управления отображается на обшивке двери переднего пассажира. На водительской двери расположен блок кнопок, управляющих всеми стеклоподъемниками, имеющими электрическое соединение со стеклоподъемниками ВАЗ-2114.

Схема имеет следующие элементы:

Монтажный блок.
Кнопка ESP передней пассажирской двери.
Электродвигатель лифта передней пассажирской двери.
Электродвигатель ESP водительской двери.
Кнопка выключателя двери водителя.
Замок зажигания.

Буквой «А» на схеме обозначены провода, идущие к питанию цепи, а буквой «В» - провода, идущие к габаритным огням.

Как перевести ручной привод на электрический?

Если принято решение установить на передние двери электрические стеклоподъемники вместо ручных, то нужно понимать, что необходимо не только установить электродвигатель, но и поменять всю сборку. Надо будет смонтировать новую проводку и доработать обшивку двери: установить заглушку на место ручки электрического стеклоподъемника, вырезать отверстие для установки кнопки управления.

Как подключить кнопку?

Между собой соединены кнопки водительской и пассажирской дверей, а также двигателя ESP и шнура питания.Окно кнопки правильной распиновки:

Контакт 1 на двери водителя соединен с контактом 6 на стороне пассажира. Контакт 1 на двери пассажира подключен к отрицательному контакту крышки двигателя.
Контакт 2 на обеих кнопках подключен к питанию.
Контакт 3 - это масса со стороны водителя и плюсовой провод со стороны пассажира.
Контакт 4 в обоих случаях идет на переключатель размера.
Контакт 5 во всех случаях является массой.
Плюсовой провод электродвигателя CAP соответствует контакту 7 кнопки двери пассажира.

Как разобрать дверь ВАЗ-2114?

Чтобы добраться до механизма подъема стекла, нужно снять обшивку двери. Кроме того, если вы планируете замену электролифта, то вам необходимо демонтировать ограничитель открывания, так как к двери потребуется заводить пучок проводов. Для снятия обшивки необходимо:

Открутите три винта, которые удерживают пластиковый карман внизу.
Снимите два болта, удерживающих внутреннюю ручку. Чтобы получить доступ к болтам, нужно вытащить круглый колпачок тонкой плоской отверткой.
Снять пластиковую накладку ручки дверного замка. Для этого нужно поддеть его отверткой и, отведя немного в сторону, вытащить из углубления.
Отвинтите кнопку блокировки блокировки.
Снимите облицовку. Это делается следующим образом. В зазор между обшивкой и дверной коробкой вставляется плоское крепление или мощная отвертка. Он должен находиться между дверным зажимом и дверной коробкой. Затем нужно прижимать клипсу, а не обрезку. В противном случае крепление зажима может сломаться, и при последующей установке кожух не сядет плотно на свое место.Клипсы установлены вокруг двери в количестве 8 штук. Их нужно вытаскивать поочередно.

После выпуска обшивки двери не нужно спешить ее снимать. Если это дверь с электроприводом, то она подключается жгутом проводов, идущим к кнопке стеклоподъемника, распиновка которой состоит из семи контактов, замыкаемых пластиковым разъемом. Чтобы его отсоединить, нужно небольшой отверткой нажать на замок и вытащить часть, в которой находятся провода.

Замена окна

Если не работает стеклоподъемник ВАЗ-2114, его можно заменить на новый. Для этого необходимо сделать следующее:

С помощью гаечного ключа на 10 отверните три гайки, удерживающие направляющую стекла.
Гаечным ключом на 8 отверните три гайки, которыми крепится электродвигатель или коробка передач с ручным приводом.
Отсоедините монтажный кронштейн стекла от держателя стекла. Для этого откручиваем два болта на 8 кронштейне.

После этого можно вытащить окно из двери.Стекло должно оставаться в поднятом положении. В противном случае снять механизм будет невозможно.

Новый подъемник устанавливается в обратной последовательности. Однако не нужно спешить с затягиванием кронштейна крепления стекла. Для начала нужно убедиться, что стекло занимает правильное положение в направляющих и четко входит в них.

Причины плохой работы

Причин, почему не работает стеклоподъемник ВАЗ-2114, не так уж и много. Условно их можно разделить на механические и электрические.Рассмотрим основные:

Стекло косое. Часто причина плохой работы не в самом стеклоподъемнике, а в нарушении положения стекла относительно его направляющих. Это может произойти либо из-за ослабления крепления кронштейна, либо из-за необработанной резины, фиксация стакана в держателе перестала выполнять свои функции. Этот вариант встречается гораздо реже.
Направляющие для жевательных резинок. Стекло движется внутри бороздок, образованных резинками. Эти канавки часто забиваются грязью.Как абразив, он увеличивает силу трения, что создает сопротивление движению стекла.
Загрязнение стеклоподъемника. Во время эксплуатации водители не осознают, что внутри дверей также необходимо проводить техническое обслуживание. Особенно это касается тросового механизма. С годами происходит не только загрязнение, но и смазка механизма и тросов, что увеличивает силу трения. Передний левый стеклоподъемник выходит из строя быстрее из-за более частого использования.
Следующая причина - износ пластмассовых зубьев приводного механизма. В этом случае при нажатии на кнопку управления можно услышать, как работает электродвигатель, но стекло не двигается.
Обрыв кабеля. Это связано с попытками открыть замороженные окна. При многократных нагрузках, превышающих номинальную, кабели начинают расслаиваться и постепенно выходить из строя.

Электрические причины сводятся либо к короткому замыканию, либо к потере контакта в цепи стеклоподъемника ВАЗ-2114.

Стоимость замены

Замена стеклоподъемников ВАЗ-2114 дешевле, чем установка электрических механизмов взамен ручных. Если для того, чтобы просто поменять стеклоподъемник, нужно разобрать обшивку двери, разобрать старый механизм и установить новый, то для установки электрического варианта вместо ручного нужно частично разобрать панель приборов, выбрать источник питания и продлите проводку внутри него. Эта работа требует вмешательства электрика.Потому что мощность взять никуда нельзя: источник должен соответствовать мощности электропривода, а также в случае короткого замыкания предохранители должны защищать основную проводку автомобиля. Кроме того, стеклоподъемники должны работать при включенном зажигании.

Подводя итог, можно сказать, что в первом случае квалификация работы минимальна, и ее можно выполнять без специальных знаний, в то время как для работы с электриком требуется платный специалист.

Цена окна ВАЗ-2114 находится в пределах от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи рублей в зависимости от конструкции и производителя. Но, как было сказано ранее, предпочтительнее рычажно-реечный вариант. Если покупать устройство только с одной стороны, то левый передний стеклоподъемник будет дороже, так как он более востребован.

Компрессия в цилиндрах двигателя НОВ ВАЗ 2114. Проверить компрессию в двигателе

Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю.В этом случае в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия Может быть только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны в норме. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют специальным прибором. Рекомендуется делать это регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться . Если это 0,5-0,7 атмосферы , то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

Причины

Начало прокладки между блоком и головкой - довольно часто встречающийся дефект.

Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

Меблирована прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
Кольца не держатся. Здесь причина в износе колец или их поломке.Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется отремонтировать поршень.
Кольца куча. Надо будет их почистить.
Износ блока. Бывает редко.
Перегрев двигателя.
Поршень сломался или сгорел. Компрессия отсутствует вообще.
Нерегулируемые клапаны.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много.Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

Со временем изнашиваются детали авто и не только ходовая, но и двигатель. Что требуется для проверки компрессии в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанные автомобили, и для того, чтобы узнать, в каком состоянии двигатель лучше остановить и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капремонт.Взял свою десятку, когда ей было 5 лет, пробег за это время уже был немаленький (около 90 000). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если замечено, что двигатель не тянет, и вместе с этим повышен расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины несостоятельности двигателя без разборки, если произвести замер компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя - это давление в цилиндрах в конце такта сжатия.Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. Когда компрессия ВАЗа высокая, то в картер двигателя будет попадать меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия двигателя влияет на такелаж, устойчивость мотора, расход бензина и масла. Низкое сжатие. Мотор приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества поглощенного топлива и масла.

Теперь рассмотрим по порядку, как это делается. Сразу предупреждаю, что проверять давление лучше вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь вам помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель нормативной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * коэффициент x Степень сжатия есть в технических характеристиках Двигатели, и она разная. для каждой модели мотора. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ходовая работа Для проведения работ нам потребуются: ✔ компрессометр ✔ Свечной ключ

1. Прежде всего, необходимо прогреть машину. до рабочей температуры и выключите зажигание 2. Затем необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого нужно снять предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы топливо осталось в системе.Когда мотор заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

для 16 клапанов

4. Снимите со всех свечей провода высокого напряжения и поверните все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите компрессометр в цилиндры одного из цилиндров.

для 8 клапанов

на 16 клапанов

Здесь вам просто необходим помощник.Он должен сесть в машину и при полностью выжатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (чтобы завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных цилиндрах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница показателей между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

У меня на момент покупки машины компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас правда не знаю сколько показывает компрессия, но с двигателем проблем нет)) надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Таблица: Какой должна быть компрессия автомобилей

Автомобиль	Компрессия, кг / см 2
ВАЗ 2106-07	11
ВАЗ 2109.	11
ВАЗ 2110.	13
Audi A4 (2011-2019) 1,8-2,0 / 3,0	12 / 12,5
Chevrolet Cruze. 1,6 / 1,8	14/13
Шевроле Ланос. 1,5	12
Шевроле Лачетти. 1,6 / 1,8	12 / 12,5
Chevrolet Aveo. 1,6	13,5
Daewoo Gentra.1,5	12,5
Дэу Матиз 0,8	11
Дэу Нексия. 1,5 / 1,6	10,5 / 11
Ford Focus. (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0	12 / Слишком много разных вариантов
Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0	13,5 / 18/14
Honda Civic (2008-2019) 1,8 / 2,4	13/13
Hyundai Elantra.(2013-2019) 1,6	13
Hyundai Solaris. (2011-2019) 1,4 / 1,6	13/13
Kia Sportage. (2011-2019) 2,0	13
Kia Sportage (2004-2010) 2,0	12,5
KIA CEE "D 1,4 / 1,6	13
Киа Рио. (2005-2011)	12,75
Киа Рио (2011-2019)	12.5-13
Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0	16.12.16
Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5	16/15
Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0	13 / 12,5 / 12
Mitsubishi Lancer. (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8	12,5 / 12,5 / 12
Nissan Juke	12,5
Nissan Qashqai. 1,6 / 2,0	12,5 / 12
Опель Астра 1,4 / 1,6	13 ноября
Опель Корса.1,2 / 1,4	12,5 / 12,5
Toyota RAV4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5	18.12.12
Тойота Камри. (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5	11,5 / 12/12 / 12,5
Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8	13,5 / 12/12
VW Tiguan 1,4 / 2,0	12/12
VW Golf (2009-2019) 1,2 / 1,4 / 1,6	12/12 / 12,5
VW Jetta (2010-2019) 1.4 / 1,6	12 / 12,5

Как известно, для нормальной работы двигателя ВАЗ-2114 должно быть нормальное сжатие в цилиндрах. Но, не все автомобилисты понимают, как его объединить и что должно быть нормой. Эта статья расскажет об уровне компрессии в цилиндрах двигателя, а также о причинах повышения показателя и процессе измерения.

Видео про компрессию заморозки на ВАЗ-2114 своими руками:

Видеозапись расскажет, как измерить компрессию в автомобиле.

Измерение процесса сжатия в двигателях

Согласно нормативно-технической документации установлен пограничный показатель компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Итак, увеличение или уменьшение показателя не считается нормой, так как завышенное сжатие топливовоздушной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

Также стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Различные показатели не являются нормой и это первые призывы к капитальному ремонту двигателя.

Нормальная компрессия в цилиндре двигателя

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна быть 14 бар, но при этом нижняя граница индикатора не должна опускаться ниже 11 бар .

При замерах разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар .

Пример плохого и нормального сжатия

Приведем наглядный пример: 12-13-12-13 - это нормальная компрессия для двигателя, а здесь 12-11-12-8 - Это ненормально, и считается, что двигатель нуждается в диагностике и капитальном ремонте.

Причины увеличения компрессии

Компрессометр для замены компрессии

Становится понятно, что снижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатуны, клапаны. Но с чем связано то, что компрессия повысилась?

Итак, рассмотрим основные из них:

При выполнении ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом, допущена ошибка в наладочных работах вот и изменился порядок узла и соответственно компрессия в цилиндрах.
Свечение на клапанах А также скопление автомобиля на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к увеличению степени сжатия за счет уменьшения места в узлах.
Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести.
Последняя причина появления повышенной компрессии. Неисправность диагностируется просто - закручиваются и осматриваются нефтяные скважины. Масляная пленка говорит о том, что есть переизбыток масла, и необходимость замены сальников клапанов.

Фро компрессия своими руками

Измерить компрессию в цилиндрах необходимо с помощью специального прибора - компрессометра. Их много, но самые лучшие и точные - резьбовые.

Итак, чтобы измерить компрессию в баллоне, необходимо открутить свечу и вкрутить штуцер компрессометра.
Затем поверните ключ зажигания, пока двигатель не начинает прокручивать коленчатый вал.
Двигатель должен запуститься и автолюбитель доливает газ, чтобы мотор слегка работал.
Таким образом, компрессометр замораживает самое точное значение.

Давление не должно быть ниже 11 бар, в противном случае необходимо разобраться в причинах неисправности.

выводы

Выяснилось, что нормальная компрессия для двигателя ВАЗ-2114 должна показать 11-14 бар . Повышение или понижение этого показателя, а также зазор между цилиндрами более 1 бара не считается нормой и диагностируется.Измерение компрессии в двигателе проводится с помощью компрессометра.

Если вы заметили, что ваш двигатель стал хуже работать, возможно, пора проверить уровень компрессии двигателя. Какой должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов? Как это проверить? Об этом мы расскажем нашим читателям в этой статье.

[Скрыть]

Зачем нужно?

Компрессия двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов указывает на рабочее состояние мотора.Этот показатель определяет мощность двигателя, срок его службы. Процесс измерения компрессии мотора ВАЗ 2114 8 клапанов следует проводить не реже чем через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Кроме того, это следует сделать перед покупкой автомобиля.

Само сжатие - это уровень давления, который образуется в конце сжатия такта в цилиндре. То есть, если вы заметили, что мотор вашего ВАЗ 2114 8 клапанов стал хуже работать, а именно снизился расход бензина и моторной жидкости, мощность, то нужно это проверить.Диагностика моторики в первую очередь включает проверку уровня компрессии. Это одна из немногих процедур, которая позволит вам выявить состояние. мощность агрегата Без его разбора. Но какая должна быть компрессия в двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов?

Такой вопрос приходил к каждому автомобилисту. Если его уровень слишком высок, то в КАРТЕР будет попадать меньше газов. Соответственно, более насыщенный газовый поток будет выполнять полезную работу. Но если уровень будет чрезмерно низким, это отразится на мощности автомобиля и ограничении максимально возможной скорости, которую машина может развивать.Кроме того, снизится динамика разгона. Так какой должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов?

Нормальный уровень должен быть не менее 10 бар.

В этом случае разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар. Если в результате замера вы выявили, что с первого по четвертый цилиндр уровень давления составляет 11, 12, 11, 12 бар, значит мотор работает в штатном режиме. Но если показатели существенно различаются, например, 11, 8, 13, 10, значит, машину нужно ремонтировать.В идеале компрессия для 2114 8 клапанов должна составлять 14 бар в каждом цилиндре.

Что влияет на этот показатель?

На эти пропорции влияет множество факторов:

Объем полученного газа. В частности, для обеспечения нормального уровня необходимо вовремя изменять давление.
Монтаж газораспределительных фаз.
Неправильный уровень контроля зазоров в приводе одного из восьми клапанов.
Рабочая температура двигателя. Если он будет значительно ниже, уровень давления соответственно будет на порядок меньше.
Дефекты мастерских колец, а также упражнений клапанов.
Бензин, который по какой-либо причине попадает в один из баллонов.

Осуществляем проверку 8-ми клапанных автомобилей

Итак, процедура самостоятельной проверки мотора не представляет особого труда. Имея необходимые навыки и прибор, с помощью которого можно измерить давление, процедуру можно проводить самостоятельно. Естественно, это должно будет соответствовать определенным требованиям, перечисленным ниже.Если вы знаете, какая должна быть компрессия при внутреннем сгорании, то можно приступать к работе.

Поэтапная инструкция

Первое, что вам понадобится для измерения уровня давления в двигателе, - это прибор, с помощью которого вы это будете делать. Чем измерить этот коэффициент? За это прибор получил название «компрессометр». Такое устройство может быть нескольких типов:

универсальное устройство;
резьбовой;
гибкий;
зажимной.

Вам нужно будет найти такое устройство.Также в этом случае вам понадобится помощь друга, ведь вам придется одновременно выполнять какие-то действия как внутри салона, так и в моторном отсеке. Помимо компрессометра подготовьте ключ для демонтажа свечей зажигания. Учтите, что когда у вас не работает аккумулятор, его лучше не выполнять. Поэтому полностью зарядите аккумулятор. Итак, приступаем к проверке:

Сначала сядьте за руль и запустите двигатель. Пусть поработает на холостом ходу И до 90 градусов прогреется, то есть до рабочей температуры.
После этого откройте капот и возьмите ключ для демонтажа свечей. Необходимо снять высоковольтные провода, после чего произвести демонтаж всех свечей зажигания. Провода подходят для свечей, их нужно просто вытащить.
Теперь снимите предохранитель блока управления двигателем, чтобы избежать возможной поломки устройства.
Когда свеча разобрана, нужно установить прибор для проверки уровня давления. Делайте это осторожно, чтобы не повредить резьбу.
Теперь вам понадобится помощь друга.Попросите его сесть на место водителя. Помощник должен повредить педаль газа до упора, чтобы дроссельная заслонка была полностью обнаружена.
Затем следует включить стартер и провернуть его коленчатым валом. Делается это до тех пор, пока показания на компрессометре не перестанут увеличиваться. Как правило, это занимает не более 10 секунд. При этом коленчатый вал должен вращаться, а его частота вращения не должна превышать 100 оборотов в минуту.
Теперь вы можете ознакомиться с полученными показаниями. Лучше напишите их лучше.Запомните, какой должна быть компрессия, и эти показания возьмите с полученными. При записи показаний стрелку прибора можно поставить на ноль.
Эту процедуру нужно повторить для каждого цилиндра двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов.

Как вы понимаете, ничего особо сложного в этой процедуре нет. Вам просто нужно правильно провести все замеры на замере и вы получите максимально точные результаты.

Видео от Андрея Омикова «Замер компрессии своими руками»

Посмотрите, как устроена процедура самостоятельного измерения уровня давления в домашних условиях на примере ВАЗ 2115.

16 Клапан карбюраторный двигатель ВАЗ.

Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам. Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, двигатель которой достигает объема 1,5 л, а количество лошадиных сил равняется 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки.Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

тозольная трубка;
масляный насос;
масло Картер;
различные датчики;
и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту метод действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также необходимо улучшить. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

Тяги качения ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16 клапанных поршней от 8 клапанов.Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает лишних финансовых затрат, то ему нужно оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит.Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

Диаметр равен 8-клапанному болту;
Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.

GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, ему лучше помочь квалифицированным мастерам с достаточным опытом.Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

Объектом переделки является модификация карбюраторного двигателя 21083 от моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная цель - переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ -2109, на котором была установлена 16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля относительно привычной для него системы питания. На малых оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток.На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

GBC 16V,
с коллектором и ресивером,
датчик детонации,
сопло дроссельной заслонки с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
DMRV,
приемная труба выхлопная система с постоянным током,
термостат с датчиком ,
оба ролика,
шкивы распределительного вала,
датчик фазы,
крышка газораспределительного механизма
комплект проводов
контроллер,
полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
указатель и датчик уровня масла ,
датчик положения кВ,
рампа с комплектом форсунок,
поршни с кольцами и пальцами,
генератор с кронштейнами и натяжителем,
шкив коленчатого вала
шатуны
привод генератора,
корпус масляного насоса с зипом датчика положения, включая выхлопную систему
.

Порядок выполнения работ

Все операции можно проводить, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть проба для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
Подготовить к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укорачивать болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
Топливный бак устанавливается на место и подключается к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
Навесной насос от ВАЗ-2112.
Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масломерным щупом.
Головка установлена, а старая прокладка заменена на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
Термостат установлен на Самарский инжекторный двигатель - 21082.
Форсунки системы охлаждения подключены.
Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн - от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, а для термостата нужно покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
Крышка клапана монтируется на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен воздушный фильтр на место, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
Установлена выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

Увеличить мощность.
Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
Более стабильная работа силового агрегата.
Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть и недостатки:

Для замены в гараже понадобится много деталей и инструментов.
На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

Установка целочисленного двигателя от 2112 модели.В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели.Далее таких работ проводится:

Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим метчик, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
Отличная замена бачку "девятка" - аналог от 2112. Детали по размерам совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
Для топливных магистралей нужно брать трубки медные, которые лучше гнуть.
Теперь можно наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют - можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
Последняя переделка - это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 - его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

Расположение цилиндров в один ряд, в подкапотном пространстве, устройство поперечное.
Sixteenlylated имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 - 3 - 4 - 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
Распределение фаз впрыска - система питания агрегата.
Управляет контроллером двигателя.
Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
Слева - термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
Сзади - масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
Спереди - впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
Маркировка класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полууловителя в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали алюминиевой, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
Отсутствуют канавки на нижних коренных вкладышах, на верхнем вкладышах третьей опоры и вкладышах шатунов.
На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он к нему подключен, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
Поршни алюминиевые. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном - овальная.
На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего масляного кольца в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

Установлена головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них восемь кулачков.
В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка - под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
Металлокерамические седла и латунные направляющие гильз клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
От загрязнения отверстия защищают масленки, детали из маслостойкой резины.
V-образно в два ряда - стальные задвижки. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
Приводятся в действие гидротрификаторами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает к цервикальным коркам, расположенным в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, - верх.
Снаружи складчатые кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри - три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерня.
В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
Сопло дроссельной заслонки, в котором находится датчик управления, в положении которого находится дроссельная заслонка.
Датчик детонации.
Регулятор холостого хода.
Штаны с кислородным датчиком.
Видео.
Датчик массового расхода воздуха.
Термостат с датчиком.
Шкивы.
Крышка газораспределительного механизма.
Датчик фазы.
Электропроводка высоковольтная.
Проводка на форсунках и под капотом.
Бензиновая сборка.
Указатель уровня масла.
Магистраль и трубки для подачи топлива.
Генератор.
Рампа с насадками.
VS 5.1 ... -42 контроллер
Датчик положения коленчатого вала.
Датчик скорости.
Электропроводка до АЗС.
Кронштейн генератора.
Устройство для натяжения ремня.
Стержни.
Шкив коленчатого вала и генератор.
Кольца и пальцы.
Поршни.
Паук.
Датчик уровня масла.
Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства лучше снять двигатель.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
Демонстрация всей системы зажигания.
Генератор, термостат и все ремни и шкивы очищены.
Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

Отсоедините форсунки, предназначенные для системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
Поддон удален.
Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
Производятся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
Электропроводка к ТНВД выполняется от блока управления.
Остались старые провода для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
Меняет помпу.
Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову. Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
Соединение для форсунок охлаждающей жидкости.
Установлена задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
Устанавливается по меткам ремня.
Установлен с приводом генератора.Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
Под верхним натяжителем используется один болт из старого и один новый, под который есть отверстие на колодке.
Устанавливаются все датчики: на крышке масляного насоса - ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ - датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате - датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
Крышка клапана надевается на герметик.
Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, Свечи выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
Воздушный фильтр поставлен, трос новый.
Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
Проводка подключается в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Как обозначить автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Как поставить выжимную пружину на ваз 2110. Выжимный подшипник сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента.Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной - Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту.Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины. Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

Вилка сцепления будет повреждена;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но тянуть с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, для выполнения которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант - погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет.Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение - замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты стопора верхнего редуктора;
Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу - установке нового компонента.

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону сцепления.
Вставив элемент, закрепите его держателями.
Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) обязательно смажьте его консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема - разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас потребуются аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 - по эксплуатации.№ Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

Если сцепление начинает «двигаться», то есть при снижении мощности двигателя.
Если сцепление не полностью включается, то есть «проскальзывает».
Если при включении слышны посторонние звуки - щелчки, рывки и т. Д.
При несанкционированном выключении сцепления.
В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

;
Смотровая яма или подъемник;
Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело переходить к ремонту:

После снятия коробки передач нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Особый признак неисправности сцепления - пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, другими словами, при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто не сдвинется ни разу с места из-за разлета этих колодок.
При подозрении на такую проблему надо садиться в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Процедура снятия сцепления

Итак:

Снял минус с аккума.
Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
Карданный вал отсоединен.

Болты с рабочим цилиндром сцепления сняты.
Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
Коробка передач установлена в последнюю позицию рычага переключения передач.
Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
Вывернуто шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
Соберите в обратном порядке.

Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Так как новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимания сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать по слышимым характерным шумам, скрипам, свистам и т. Д.

Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстроразъемный выключатель подшипника

Итак:

Вначале рекомендуется загнать автомобиль в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
Замки выдавлены из подшипника.
С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
Отжимаются лапы и снимается держатель пружины.
Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют.Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
Итак:

Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
Далее при помощи держателя нужно закрепить подшипник.

Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
Деталь фиксируется пружинным зажимом.
КПП установлен на месте.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Сцепление

ВАЗ - механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доработки конструкции, но они даже не могли подумать, что почти такой же механизм будет успешно применяться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только регулировали прижимную силу, соответствующую крутящему моменту двигателя.

Цепь сцепления.

Тем не менее, у любого сцепления есть свой термин. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вообще не нужно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления, обойдется СТО не менее 3–5 тысяч рублей без учета стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Симптомы

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по знакам:

Сцепление остановилось. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании диска сцепления - скорость увеличивается, но сцепление отсутствует.Вариантов может быть несколько - либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
Выводы сцепления. При полном нажатии педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на коробку передач, привод и привод не открываются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не удалась.
Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления; скорее всего, корзина не удалась.
Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышла из строя либо вся муфта в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Требуется замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму.Сами мы сможем заменить узел сцепления за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, десятки сцеплений, как и у других переднеприводных ВАЗ, проводятся без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передач или коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если КПП нас не беспокоит, мы не будем его снимать.

Условия

Сменить хват удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

Снимаем "минус" АКБ и разъем с ДМРВ.
Снимите узел воздушного фильтра.
Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

Выкрутите верхний болт стартера.
Снимаем трос сцепления с вилкой - откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
Откручиваем левый болт крепления КПП и только после этого правый.
Отверните гайку стартера.

Выкрутите болт 1 крепления стартера.
Снимите левое переднее колесо и домкратом автомобиль.
Снять защиту двигателя.
Откручиваем удлинитель, два болта шаровой опоры и нижний рычаг.Снимаем все это с машины.

Снимите натяжку вместе с рычагом.
На коробке передач отсоединить выключатель фонарей заднего хода.
Откручиваем нижнюю гайку КПП возле правого ШРУСа.
Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

Выворачиваем болты реактивной тяги.
Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
Ослабьте гайку на зажиме и выньте тягу управления из коробки.

Снимите регулятор тягового привода.
Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

Подставляем колодку, чтобы двигатель не рвал шланги отопителя салона.
Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка уже висит на дисках.

Берем ящик и ставим на пол.
Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены - сменный диск, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходима замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект .Для правильной установки ведомого привода нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо приманить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, наблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно подтягивать болты корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи и надежного сцепления!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 - элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 - это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа сборки, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) - механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео.В первую очередь, статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика предназначена для проверки работоспособности и наличия следующих признаков неисправности. Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
Посмотрите видео пример, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как выполняется проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками - пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока переключения передач, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимого инструмента для замены: - Два домкрата и опоры; - Набор накидных ключей с трещоткой; - Монтаж; - минусовая отвертка; - Бак для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками - демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото).После этого отсоедините клеммы АКБ, для надежности - снимите АКБ.

Теперь получаем доступ к болтам верхней опоры КПП. Откручиваем длинный болт - сзади, короткий - спереди.

Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую.Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.

Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.

Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).

Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.

После слива масла снимите приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

Отсоедините обратную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

Для снятия стартера отверните два болта снизу.

Теперь отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).

Открутите стопорную гайку, чтобы отсоединить коробку передач от боковой опоры (подушки), затем отверните два крепления задней подушки (9) длинным ключом.

Осталось открутить два болта кронштейна коробки передач (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко выжимного подшипника не сломано, после чего приступите к замене муфты.Ниже представлена схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.

Нанесите смазку на ШРУС на шлицы втулки, а также смажьте новый подшипник и посадочные поверхности.

Надеваем на направляющий вал новую ВП, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
На этом замена сцепления ВП, устанавливаем коробку передач на место в обратном порядке.

Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): - Муфта выключения сцепления в сборе - 2110-1601180; - Подшипник нажимной - 2109-1601182. Маркировка: - по ГОСТ 6-520806ЭС23; - согласно ISO - 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе ответственных запчастей - не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в конечном итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и Цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Что нужно знать

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

Вилка сцепления будет повреждена;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Направляющие втулки деформированы.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение - замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Аккумуляторная батарея;
Трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты стопора верхнего редуктора;
Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону сцепления.
Вставив элемент, закрепите его держателями.
Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) обязательно смажьте его консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не игнорируйте самое полезное, что только может пригодиться вам при ремонте любимой ВАЗ 2110 - по эксплуатации. № Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

Аккумуляторная батарея

;
воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
трос сцепления;
трансмиссия.

Признаки выхода из строя подшипников

Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 - легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, обладает высочайшей прочностью, в результате этого даже при ударе можно пару дней ничего не делать, и посмотреть, станет ли он прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно без промедления надолго приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления колесных опор машину поднимаем на подъемнике или домкратом, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

Демонтировать колеса.
Снимите защиту двигателя.
На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
Отключить реактивную тягу.
Демонтировать стартер.
Демонтировать левый рычаг подвески и шаровую опору.
На картере сцепления снимаем крышку.
Выключите измеритель скорости.
Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Типичные проблемы Z18xer

MACE ENGINEERING GROUP OIL SERVICE KIT ДЛЯ HOLDEN Z22SE Z22YH LE5 LE9 Z18XER 20NFT B14XFT B16SHT B16SHL F16D4 A14NET A16XHT F18D4 A16LET B14NET TURBL I 1.4L 1.6L 1.6L Автомобиль с двигателем 1.8L Astra 2.0L 1.6L 1.6L. BK BL PJ TS, Barina TM, Captiva CG, Cascada CJ, Cruze JG JH, Malibu EM, Trax TJ, Vectra ZC, Zafira TT Номера деталей: SK424 (105 долларов США), SK426 (115 долларов США) Пожалуйста, подтвердите, какой номер детали вам нужен...

Это обычная проблема с двигателями z18xer и z16xer, эти двигатели имеют VVT, регулируемый с помощью кулачковых шкивов с использованием давления масла, когда шкивы изнашиваются, они дребезжат и выбрасывают тайм-аут, давая вам код датчика кулачка, если у вас есть Если ваш ремень ГРМ еще не был сделан, это хорошая возможность заменить ОБЕ шкивы (впускной и выпускной) и ремень одновременно.

проблемы дизельного двигателя zafira - Aprilia High Pressure - то есть новый тип Common Rail, работающий при очень высоких давлениях.Допуски в насосах и т. Д. Довольно удивительны - в основном это инженерные стандарты, соответствующие аэрокосмическим стандартам. Если смазка ухудшается (из-за загрязненного топлива), все начинает довольно быстро разрушаться, и вся топливная система падает.

воющий шум и общие причины в таких условиях. Опель Зафира: ноющий шум → Диагностика | Ресурсы трансмиссии Opel Z18XER - это четырехтактный рядный четырехтактный бензиновый двигатель без наддува объемом 1,8 л (1796 куб. См, 109,6 куб. Дюймов) третьего поколения семейства GM 1.

Тематы о соленоидный двигатель, MTD F 125 - Схема установки электрического двигателя Briggs 12,5 л.с., Audi A6 C5 1.9 TDI AG4 01n - Czujnik obrotów silnika dla sterownika skrzyni., OpelVectraC 2007r Z18XER człnoid 140KM -

Общие проблемы. Категории проблем Vectra ... 2006 Vauxhall Vectra 1.8 Sri (z18xer) Опубликовано: 4 июля 2015 г.