Как прозвонить генератор ваз 2109 мультиметром: Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа - лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна - плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе "мини-электростанцию". Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге - аккумулятор полностью разряжается, двигатель "глохнет" где-нибудь за городом, а у вас появляется новая "головная боль" и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

!!! Важно:
Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать - 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше - вероятнее всего регулятор требует замены.
Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к "массе" и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает - 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
Затем подсчитайте показания.
Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен - 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения.

Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля - это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

Осмотр реле-регулятора.
Проверка диодного моста.
Проверка статора.
Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение "измерение напряжения".

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим "Прозвонка". После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим "Измерение сопротивления". Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим "Измерение сопротивления". С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Начало работы

Устройство мультиметра

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

Осмотр реле-регулятора.
Проверка диодного моста.
Проверка статора.
Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Прозваниваем диодный мост

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Проверка ротора

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия

Исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдает зарядный ток определенного напряжения (для генератора 37.3701 это 13.6 – 14.6 В, для 9402.3701 это 13.2-14.7 В).

Напряжение измеряется на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Рассмотрим процедуру проверки генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия и разборки.

Необходимые инструменты

— тестер (мультиметр или аналогичный прибор) в режиме вольтметра;

— помощник.

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поднимаем ручник;

— прогреваем двигатель до рабочей температуры.

Проверка исправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Запускаем двигатель

— Включаем дальний свет фар, печку, обогрев заднего стекла

— Помощник в салоне автомобиля нажимает на педаль «газа» и поднимает обороты двигателя до 3000 – 3500 об/мин

— Замеряем тестером напряжение на выводах АКБ

Оно должно составлять не ниже 13 В. Если оно ниже 13 В, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправен регулятор напряжения, изношены или замаслены щетки в генераторе, «обрыв» в электрической цепи генератора, неисправен диодный мост, ротор или статор.

— Выключаем все включенные потребители, двигатель продолжает работать

— Замеряем напряжение на выводах АКБ

Оно должно составлять 14.6 — 14.7 В.

Таким образом, исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 должен выдавать не менее 13 В при 3000-3500 об/мин двигателя, на холостом ходу 14.6 – 14.7 В.

Примечания и дополнения

— Если напряжение на выводах АКБ на холостом ходу превышает 14.7 В, то скорее всего неисправен регулятор напряжения.

— Помимо выдаваемого напряжения в работе генератора стоит оценить степень шума от его подшипников. Сильно гудящие стоит заменить. Наиболее часто выходит из строя передний подшипник.

— Проскальзывание слабо натянутого ремня привода генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по тусклому свету фар в темное время суток и по характерному издаваемому им свисту в передней части двигателя при увеличении его оборотов.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

— Генераторы автомобилей ВАЗ

— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Воет» генератор, причины

— Не крутит стартер на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом с двигателе генераторе

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

Повреждение или износ приводного шкива;
Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
Истирание или механическое разрушение щеток;
Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
Выход из стоя выпрямительных диодов;
Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей.

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

Предохранителя в цепи заряда АКБ;
Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов.

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
Межвитковое короткое замыкание;
Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

Для этого:

Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Как проверить генератор мультиметром - пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка...

ремонт, неисправности и снятие узла, замена щеток и подшипников

Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Диагностика узла

Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.

Как проверить генератор своими руками:

Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Загрузка ...

Видео «Установка нового регулятора для поднятия напряжения»

Как установить новый регулятор напряжения в генераторный узел ВАЗ 2115 — инструкция приведена ниже (автор ролика — канал КОЛХОЗ).

Как проверить якорь генератора ВАЗ 2107. Как проверить генератор на автомате или вилкой в домашних условиях с помощью мультиметра

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение звонка. Диоды - это полупроводники, относящиеся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Отрицательный контакт мультиметра соединен с пластиной диодного моста, положительный - с выводом диода. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности.Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный щуп к выходу диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Отрицательный вывод мультиметра соединен с пластиной вспомогательных диодов, положительный - с выводом диода. Мультиметр должен показывать значение от 400 до 800 Ом. Соединяем положительный контакт мультиметра с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный - с выходом диода.Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Подшипник - это механическая деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это может быть коррозия, трещины, износ, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемые генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и осматривается на предмет вышеупомянутых дефектов. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая постороннего шума.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно крепится в крышке. Проверка выполняется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заклинивать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет большой сложности. Главное понимать суть процессов, происходящих в приборе.Основные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Автомобиль имеет два источника питания - аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй - когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и восполняет затраченную энергию на запуск двигателя.

На практике довольно часто возникают неисправности того или иного источника питания. Часто они выглядят одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель; в результате двигатель не запускается. При работающем двигателе горит контрольная лампа на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на станке

Прежде всего, нужно проверить исправность ремня генератора.Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Теперь очередь за батареей. Тестером (мультиметром) измерьте напряжение на выводах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова запустите двигатель.

Замеряем напряжение на выводах АКБ (АКБ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можете с ней ознакомиться.Отклонение от заданных значений в любом направлении является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех типов:

Отсутствие зарядного тока - генератор не работает.
Имеется зарядный ток, но ниже минимального значения. - Недостаточный заряд аккумулятора.
Напряжение выше максимального - зарядить аккумулятор.

Все три случая указывают на неисправность в системе электроснабжения автомобиля.нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к аккумуляторной батарее. Не должно быть видимых повреждений, обрывов или окисления проводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторной батарее, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать должным образом. Если это не помогает, приступайте к детальной проверке.

Для дополнительной проверки генератор лучше снять с автомобиля. Прежде всего снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Лучше бы вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus, подключить блок питания к регулятору - обычно это штекерный разъем. Минус цепляем за минус, он обычно выводится на ушко крепления реле.Красный провод тестера подключите к плюсовому проводу блока питания, черный провод к минусу. Подсоедините к щеткам два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно обрезанным концам подключают лампочку (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время проверки). Тестовый стенд готов.

Управление реле вызывных сигналов

Подключите блок питания к сети, осторожно поверните ручку регулятора, чтобы начать повышение напряжения. При этом следите за мультиметром.Лампочка не должна загораться в самом начале, но при повышении напряжения она должна загораться, сначала при полусвете, а по мере увеличения яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключив напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких скоростях, то неисправен регулятор напряжения.А еще реле неисправно, если отсечки по току нет вообще.

В случае неисправности реле заменяем его на новое. Если он работает исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно также использовать стенд, который проверял регулятор.

Но перед этим в первую очередь, не снимая выпрямительный мост с генератора, красный провод тестера подключить к клемме 30 генератора, а черный провод - к корпусу.Установите режим работы тестера на десять центов (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители на предмет поломки. Оставьте положительный (красный) щуп на клемме 30; отрицательный, прикоснитесь к болтам крепления оси по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно.В большинстве случаев нужно более детально прозвонить генератор.

Осторожный звонок

Для этого откручиваем болты крепления выпрямительного блока, отсоединяем медные провода обмотки статора и снимаем диодный мост с генератора. Теперь вы можете индивидуально тестировать каждый полупроводник. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно высушить. Для быстрого высыхания вполне подойдет фен.

Закрепите один из щупов тестера на пластине диода, второй подключите к центральной клемме каждого диода, установленного на этой пластине.Затем поменяйте местами зонды. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом - номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста сделать то же самое. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов будет проще заменить выпрямительный блок целиком.Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды индивидуально, но такая работа требует определенного мастерства и сноровки.

Проверка якоря и обмоток статора

Дальнейшая проверка требует полной разборки генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. На беговых дорожках щеточные кольца не должны иметь потертостей, сколов или износа. Почернение и незначительный износ можно удалить наждачной бумагой. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или - если толщина колец позволяет - обработать на токарном станке.

Обмотка якоря не должна отчетливо пахнуть гари . Цвет намотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, вам понадобится мультиметр. Установите рабочий режим на непрерывность или измерение сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, второй подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом постучите по контактам один за другим. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если индикация бесконечна, то это указывает на исправность статора.

Дальнейшая проверка - диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники. При проворачивании они не должны заклинивать или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу их заменить. .

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Именно благодаря ему осуществляется нормальное функционирование всех электрических компонентов, устройств и систем. В случае поломки ток, вырабатываемый генератором, не потечет к аккумулятору; соответственно, такая машина работать больше не сможет.Поэтому, чтобы избежать таких случаев, нужно регулярно проводить диагностику этого устройства. И сегодня мы рассмотрим, как проверить генератор своими руками и какие устройства для этого потребуются.

Приборы

В первую очередь следует позаботиться о приобретении специальных устройств для диагностики таких узлов. Они могут быть мульти- и вольтметром. Оба устройства не в дефиците, и их можно купить по очень разумной цене. Предельная стоимость вольтметра не более 20 долларов.

В чем разница между мультиметром и вольтметром?

Основное отличие состоит в том, что первый элемент помимо измерения напряжения может определять массу других электрических параметров. Это сила тока, удельное сопротивление и так далее. А вот обычным вольтметром диагностировать генератор вполне возможно. Однако для этого нужно знать последовательность всех работ, которые мы опишем ниже.

Как проверить генератор?

На ВАЗах разного года выпуска эта диагностика существенно не отличается, поэтому данная инструкция применима ко всем автомобилям и даже иномаркам.

Итак, для начала нужно проверить аккумулятор. Необходимо запустить генератор, который впоследствии будет его заряжать. Таким образом, разряженный аккумулятор не в состоянии запустить этот элемент, а потому проверять его с разряженным аккумулятором просто не имеет смысла. Кстати, если при минусовой температуре наблюдаются скачки с зарядом, скорее всего, ваш аккумулятор сильно разряжен. В этом случае его необходимо заменить.

Как проверить генератор мультиметром? Для начала нужно выключить двигатель и подключить прибор к аккумулятору.Сделать это несложно - красный контакт отвечает за «плюс», а черный - за «минус». Во время диагностики не рекомендуется трогать аккумулятор голыми руками.

После завершения манипуляций устройство должно показывать заряд. Если оно составляет 12 В или выше, это означает, что ваш аккумулятор в полном порядке, он может запустить генератор при повороте ключа зажигания. Если мультиметр показал цифры ниже 12 В, это говорит о разряженном аккумуляторе. В таком случае зарядите его до 13-13 уровня.5 В. Если аккумулятор начинает моментально терять напряжение, это говорит о сильном износе. Напомним, средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 2-3 года.

Реле диагностики

Далее разбираемся, как проверить генератор. Итак, если выяснится, что аккумулятор заряжен, переходите к следующему этапу работы. Следующий этап - диагностика реле. Этот элемент служит для поддержания необходимой разности потенциалов в бортовой сети автомобиля. Эта часть снижает риск перенапряжения в сети в машине.Как проверить реле генератора? Если вы используете мультиметр в качестве диагностического прибора, переведите его в режим измерения напряжения. Далее заводим двигатель и обращаем внимание на масштаб устройства. Мультиметр должен показывать значения от 14 до 14,5 В (на выходах генератора или клеммах АКБ). При этом при нажатии на педаль акселератора (лучше всего вызвать помощника) напряжение не должно увеличиваться более чем на 0,5 В. Если прибор показал другие значения хотя бы в одном из этих случаев, то реле генератора находится в неисправном состоянии.Если данные соответствуют норме, переходим к другим элементам.

Диагностика диодного моста

Как проверить диодный мост генератора? Для этого переведите мультиметр в звуковой режим. После замыкаем контакты щупов и слушаем прибор. Последний должен издавать характерный писк. Стоит отметить, что мост состоит из 6 диодов, половина из которых отвечает за «плюс», а другая - за «минус». Вам нужно проверить каждую из них в обоих направлениях.При этом скрип должен быть слышен только в одном из них. Если диод «пищит» в двух направлениях, скорее всего, он сломан и его необходимо заменить. Но автомобилисты рекомендуют в этом случае менять весь мост. На этом вопрос, как проверить диодный мост генератора, можно считать закрытым. Но это не значит, что диагностика уже завершена. На очереди статор генератора. Эта деталь имеет форму металлического цилиндра, внутри которого находится специальная обмотка. Как проверить этот пункт? Для этого нам необходимо отсоединить выводы статора от моста и проверить состояние обмотки.Последний не должен содержать механических повреждений, ожогов и других деформаций. Далее перевести мультиметр в режим измерения сопротивления и проверить обмотку на пробой. Как это сделать?

В этом случае мы измеряем сопротивление между любыми выводами обмотки и самим корпусом статора. Полученные числа должны быть большими. В идеале они стремятся к бесконечности. Но если прибор показал сопротивление менее 50 кОм, скорее всего, ваш генератор вышел из строя.

Проверка ротора

Однако это еще не все.Также проблема неисправности генератора может скрываться в изношенном роторе. Последний представляет собой металлический стержень. Имеет обмотку. Кроме того, на роторе (а именно на конце стержня) есть кольца, по которым трутся щетки генератора. Итак, как проверить эту деталь на исправность? Для этого снимите ротор и посмотрите состояние подшипников. Также обратите внимание на обмотку. Как и в предыдущем случае, его нельзя повредить или сжечь.

Но визуального осмотра недостаточно, чтобы диагностировать такую деталь, как ротор генератора.Этот элемент, как и все остальные, должен пройти тест, производимый мультиметром. Как это сделать? Для этого измерьте удельное сопротивление между контактными кольцами. Результат должен быть не менее 2 Ом. Если данные были меньше единицы или в целом близки к нулю, то в системе произошло короткое замыкание, которое поразило ротор, что привело к его неисправности. Выход из этой ситуации только один - замена детали.

Техника безопасности

При диагностике элементов не следует забывать, что генератор является источником электрической энергии.Поэтому все его элементы могут вызвать поражение электрическим током при несоблюдении правил безопасности. Теперь вы знаете, как проверить генератор. Но нужно обратить внимание на следующие моменты:

Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность элементов на короткое замыкание.
Не соединяйте клемму «30», также называемую «B +», с 67-й клеммой или «D +». Также недопустимо подключать его к «массе».
Не эксплуатируйте генератор с выключенным аккумулятором.Это может быстро вывести его из строя.
При необходимости замены проводки в системе генератора нужно обращать внимание на сечение и длину приобретаемых элементов. Эти два параметра должны быть максимально приближены к параметрам «родных» проводов.
Как проверить генератор? В первую очередь обязательно проверьте надежность и исправность всех соединений и нормальное натяжение ремня. Это легко сделать. При щелчке большим пальцем по его середине ремень генератора должен продавливаться не более чем на 1-1.5 сантиметров. В противном случае его необходимо ослабить или затянуть (в зависимости от ситуации).

На заметку сварщикам

Кстати, при проведении кузовных и сварочных работ в автомобиле все провода, идущие от аккумулятора и генератора, необходимо отключать. В противном случае неизбежно короткое замыкание или обрыв бортовой сети.

Итак, мы разобрались, как проверить заряд генератора своими руками.

Неисправность ротора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) автомобильный генератор в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. После запуска двигателя лампа разряда аккумулятора на панели приборов будет постоянно гореть, указывая на отсутствие тока зарядки. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить с помощью вольтметра (мультиметра, тестера и т. Д.) Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже необходимых 13,6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец - «обрыв».

Инструменты, необходимые для проверки ротора

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа - лампочка 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и обрыв цепи можно проводить, не снимая генератор с двигателя и не снимая ротор.Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окошко проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка короткого замыкания обмотки «возбуждения» ротора на массу

- Плюс мультиметр в режиме омметра прижат по очереди к контактным кольцам, минус корпус генератора («масса»).

Если ротор исправен (короткого замыкания на массу нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди запустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора.Подойдет минусовой корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и подключен к минусу аккумуляторной батареи. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться - знаков плюс и минус нигде нет. В противном случае он сгорит.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметр (в режиме омметра) на одном контактном кольце, минус на другом.

При хорошей обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее ставится на одно контактное кольцо, а минус другой провод - на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если так, то обмотка "возбуждения" исправна.

Проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выходы оторванной от контактных колец обмотки ротора можно увидеть только после снятия и. В в некоторых случаях их можно спаять.Чаще всего следует заменять неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Неисправностей в статоре автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это обрыв в его обмотках и короткое замыкание обмотки на «массу». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока.В этой ситуации после запуска двигателя разрядная лампа на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если замерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже требуемого 37,3701 13,6 В.

Необходимые инструменты

-, автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

- При отсутствии измерительного прибора требуется контрольная лампа (лампа 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

- Снять генератор с двигателя автомобиля

- и снимаем статор

- Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверить наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если "обрыва" нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть по ним не проходит ток, то сопротивление стремится к бесконечности. Таким образом мы по очереди проверяем все три вывода.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если мы используем контрольную лампу, то подаем минус батареи на один из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу - на другой вывод. Загорелась лампа - все в норме, нет - "обрыв". Повторите операцию по очереди для всех выводов.

Проверить на короткое замыкание

Прижимаем отрицательный щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а положительный - к любому выводу обмотки.Если короткого замыкания нет, сопротивление на устройстве стремится к бесконечности. Повторите операцию для каждого выхода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка. Лампа загорелась - короткое замыкание, нет - все в норме. Повторите процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

- Следует отметить, что подобные симптомы (кроме завывания генератора) могут возникать при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, в первую очередь стоит их проверить, а потом уже приступать к проверке статора.

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии 37.Генератор 3701 от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» - «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Внизу моторного отсека отверните два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Поломка может произойти через несколько лет после покупки.Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

снимите устройство;
разобрать, выявить ошибку, починить или купить новый генератор;
установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор - это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток.То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

генератор расположен в передней части двигателя;
с помощью коленвала, работа начинается.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и так далее. Но основные детали остались прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать.Составные части - ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена.Это один из важных моментов в работе, так как иначе может произойти короткое замыкание.
Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Затяните болты гаечным ключом №13, как показано на фото ниже.
Установить натяжную планку.
С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью.Таким образом, оба провода установлены.
Подключите провод возбуждения устройства.
Установить брызговик двигателя.
Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока.Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки сложно вставить всю конструкцию, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем следовало бы, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), а, как следствие, быстрый выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

Деталь должна немного прогнуться - примерно на 10 мм, под действием силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше произвести сразу. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
Затем определите всю конструкцию на блок цилиндров, поворачивая справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении - отвести устройство от цилиндра, повернуть болт слева направо, то есть по часовой стрелке.
Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке, используя болт шкива.
Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей происходит перекос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн - это своеобразный индикатор, указывающий на наличие перекоса, неправильную установку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Последовательные действия по снятию и установке позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах - внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие запчасти могут выйти из строя, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент - статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме генерируется переменный ток, который течет по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в указанных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составных частей - определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода реле из строя, на батарею будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то в обмотке формируются пределы напряжения 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео - канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его нужно правильно обслуживать. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления узла - он должен быть надежно закреплен в месте установки.
Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
То же самое и с диагностикой ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение - ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч км пробега - на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
Еще один пункт обслуживания - проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать ремень, а ротор агрегата нужно провернуть вручную. Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же самое касается появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них - сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щетки

ВАЗ выпускается следующим образом:

В первую очередь необходимо выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
Сама крышка снимается и убирается. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
На регуляторе есть два винта, которые фиксируют устройство - их необходимо открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
Оцените состояние щеток - если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта - либо отремонтировать, заменив щетки , или для замены всего устройства. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его на новый и надежно припаяв к контактам реле.Или вы просто меняете реле, а потом собираете прибор в обратной последовательности (автор видео - канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
Далее, оттягивая защелки, нужно снять крышку устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
Затем нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого нужно будет навести его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку 27.
После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней сверху молотком, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео "Как поменять ремень генератора?"

Визуальная инструкция по замене представлена на видео ниже (автор - канал В гараже у Сандро).

Идея замены генератора на классику древняя, как и сама история автомобиля, потому что каждый, кто ставит на свою машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родной 42А G-221 , уже недостаточно для всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Однажды знакомый надел мне на шару генератор на 55А и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав просторы интернета в поисках хоть чего-то по поводу его установки и подключения, на машине ничего путного не нашел, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они заговорили на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно...))

В связи с этим было решено написать понятную для простых людей статью, чтобы помочь своими руками, без особых хлопот и особых навыков в работе с электриком, но руками проделать эту несложную процедуру по замене генератора.
Итак, приступим:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как он позволяет установить любой генератор при наличии соответствующих навыков, средств и желания. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
c) Их легче менять - вам не нужно искать или производить какие-либо специальные крепления и глобально менять электрическую систему.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор на 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно.По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, поэтому проблем тут возникнуть не должно - снимите старую 42-ю и поставьте новую, главное не забыть сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения - как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода - 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А.Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится инструмент типа:

Головки торцевые на 10 и 13
Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как он был отломан при аварии, поэтому я не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пытаемся снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, не стоит гнаться за низкой стоимостью, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Почему не заряжается генератор от аккумулятора автомобиля

Сегодня я решил осветить одну из тем, которая часто волнует владельцев ВАЗ 2106 и остальных моделей «классика».

А именно речь пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или его полном отсутствии.

Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, приводить не буду, а вот те, с которыми столкнулся, постараюсь выделить ниже в статье.

Износ щеток генератора

При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядки может не хватить или ее не хватит полностью. Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина кистей должна быть не менее 12 мм. Если при замере выяснилось, что ее недостаточно, это повод для замены данной детали.

Отвод диодно-генераторного моста

Храбрость одного или нескольких диодов выпрямительного блока тоже может стать причиной слабой зарядки аккумулятора.Из личного опыта я могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании только одного диода зарядка была недостаточной и со временем аккумулятор приходилось заряжать, так как генератор не мог этого сделать полностью. Чтобы точно определить, можно ли диагностировать причину диодного моста, и в случае определения неисправности.

Реле неисправности зарядки

Во многих случаях именно из-за выхода из строя реле зарядки оно вообще пропадает. Давно хозяева ищут повод, пока не поменяют эту деталь электрики на ВАЗ 2106.Меняется довольно просто, так как крепится всего на два болта с правой стороны под капотом (обычно).

Более серьезные проблемы с генератором

Если после проведенной диагностики и замены всех тех деталей, которые были написаны выше, зарядка не появилась, следует проверить оставшиеся части генератора, такие как статор и ротор. Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

Если обнаружено, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры.Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Придется либо искать попутчика, согласен взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут питаться от 2х источников. Первый - аккумулятор, второй - генератор. Батарея выдает энергию, когда двигатель заглушен. У него определенная зарядка расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора.То есть - при работающем двигателе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минус, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия.Для отслеживания процесса зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оснащена лампочкой.

Если система в хорошем состоянии, после завода-изготовителя включается управляющий сигнал. Но при выходе мотора в работу лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это означает, что питание батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

Витая стрелка зарядка АКБ ВАЗ 2107.
Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
При работающем двигателе напряжение на батарее должно поддерживаться в пределах 13,9.
Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Нижнее белье аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшно.

Падение напряжения До 12 В говорит: С генератором заряд не идет!
Лампа тусклого горения Зарядка АКБ ВАЗ 2107 - Раздача АКБ.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр выдает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт. Их сила их окисления может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не будет приходить. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы подзарядки.

В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем моторе. Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано - требует замены.

Следующим проверяемым элементом является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электричества.И хоть зарядка и будет проводиться (при условии состояния цепи), но этого будет мало. В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше - например, включить фары - то напряжение резко упадет. Потом, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд аккумулятора, это говорит о том, что натяжной ремень немного растянут, проседает. Ремень следует затянуть; Если в процессе эксплуатации износился - замените.Но тащить нельзя: чрезмерное напряжение планки дает перегрузку на насосах, подшипниках генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике - предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: заблокировал предохранитель зарядки АКБ ВАЗ 2107 - система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

Регулятор напряжения;
Блок выпрямителя-генератора;
диодов;
Генератор для размыкания обмотки;
Узел генератора щеток;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система подзарядки, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем...
Проверка диодов с помощью контрольной лампы или мультиметра. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежными деталями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя в связи с износом щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов.Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные узлы системы при выходе из строя заменяются, так как ремонту ремонту не подлежат. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если по дороге возникли проблемы с подзарядкой. Из-за отсутствия подзарядки он со временем полностью разрядится. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер мотора не получится.Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту АКБ рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически ходит меньше). Поэтому со временем необходимо покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

Приобретая новый акб, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и подлежащий ремонту.Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективной. Для этой модели подходит аккумулятор емкостью 50-60 а * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. К тому же карбюраторные модели ваз требуют более мощных аккумуляторов - больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания с габаритами 242 * 175 * 190 мм. Подавляющее большинство подходят для пробного рынка.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства держателя «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение акб повышенной мощности: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Противодействие злонамеренности

В связи с тем, что аккумулятор не обслуживается, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи.Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально смотрят на «семерку».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения воровства.

Охраняемая Парковка или надежный гараж.
Установка Сигнализация.
Установка Замок на капот. Сразу уточню: мало кто шел на этот шаг. Нужны сварные работы, внешний вид летает, а вот взломать замок профессионально довольно просто.
Забери Аккумулятор с собой.Трудно, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить на время, она беззащитна: снять аккумулятор можно как на парковке в супермаркете.

Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от кражи ВАЗ 2107 - комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео - Защита аккумулятора от кражи

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я в кратчайшие сроки расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 - 2114 и о причинах, по которым генератор не дает зарядку.Для того, чтобы простой человек не изучал электротехнику, все понятно, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню как говорится «по пальцам». Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 - 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 - 2114 генератор мало заряжается или не заряжается вообще, необходимо понимать, как он работает, и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунках ниже: якорь - 5, статор - 6, релейный регулятор в паре со щетками - 10, диодный мост - 9, корпус - 3,7.

Принцип работы следующий:

от АКБ до диодного моста (9) Имеется плюсовой провод и диодный мост (9) Соединяется с массой через корпус (3,7) Генератор
напряжение через диодный мост (9) обслуживать на статоре (6) В генераторе и статоре возникает магнитное поле
при запуске автомобиля двигатель с ременной передачей вращает ротор (5) Генератор
в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) Появляется
ток снимает роторными щетками (10) и через реле - регулятор (10) служил на автомобильном аккумуляторе.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 - 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 - 2114.

Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или не работает, необходимо проверить исправность каждого из пунктов, описывающих работу генератора.

Пункт первый: диодный мост не идет плюсом от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть провод или место его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте почистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не запускается.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, снимите обмотку статора. Для этого вы выбираете на мультиметре поперечный режим и прикладываете щуп к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: Ремень генератора Ваз 2109 - 2114.

На карбюраторном варианте ваза был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с сердечниками, но принцип работы не меняется. Зарядка может быть неплохой из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите лист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его.Это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 не дает заряда.

Пункт четвертый: Якорь-генератор ВАЗ 2109-2114.

Анкора, так как в статоре не должно быть сломано. Очистить его прикладываем к щупу мультиметра на дорожках набора высоты.

Если анкер не имеет прозвища, его следует заменить.

Пункт пятый: Щетки с реле - регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109 -2114 Со временем стерли про арматуру, дорожку.Если их длина меньше 5 миллиметров, они не способны плотно прижимать якорь, тем самым не обеспечивая зарядку АКБ ВАЗ.

Но бывает, что реле - регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

Лампочка 12 В
автомобильный аккумулятор
две батареи по 1,5 вольта
несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавьте две батареи к схеме, как показано на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка - реле - необходимо заменить контроллер.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 - 2114. Если у вас есть вопросы - оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал давать заряд, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. Иначе все ваше электрооборудование останется без питания, а аккумулятор скоро полностью вздохнет.

Если генератор исправно работает, то аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В АКБ будет стабильно минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют заряд заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка генераторов двух типов в зависимости от установленного двигателя.

На карбюраторных моделях генератор устанавливается под номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поскольку порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправность

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает работать должным образом.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это случается с любителями устанавливать множество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д.Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД
Несоответствие АКБ и генератора	Для обеспечения работы электрооборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль, многие решают установить более мощный аккумулятор с штатным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более мощного аккумулятора. Так что для этого ресурса просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько генератор должен выдать для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, значит напряжение нормальное 14,1-14,4 вольта;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях движения, то генератор будет уже меньше, примерно 13,9-14,1В.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком причин, о которых мы поговорим сегодня.

Это причины:

Слабые контакты;
Извилистые скалы;
Цепь на корпусе ротора;
Укупорочные средства без смешивания;
Механические поломки;
Закрытие плюсового зажима на корпусе;
Замыкание в фазной обмотке;
Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Для начала отключите в автомобиле все дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию - видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

Измерьте возврат тока, когда машина холодная, она не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата вообще не будет - хорошо. Но бывает редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
Выполните проверку отдачи.Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновник проблемы - одно из дополнительно подключенных устройств.
Если при этом возврата не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, много. К ним относятся:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке азарта произошла поломка;
Произошло бесконтактное замыкание на катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор будет сильно гудеть и греться;
Обмотка возбуждения замыкается на корпусе ротора;
Статор замыкается на корпус;
Обрыв фазной обмотки статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодный мост;
Замкнутый плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Решение проблем

Слабый контакт. Расслабление контакта может происходить из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах.Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые надеваются на щетки, или зависимости щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.

Обмотка сломана.В таком случае зарядка акб. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва прибор начнет греться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему и проводку Провода аккумуляторной батареи с помощью вольтметра или лампочки. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверяйте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работать генератору.Заменены внутренние катушки, а внутренние припои.

Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.

Цепь на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Самая распространенная зона замкнутости - это места подведения концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод нужно подсоединить к любому контактному кольцу, а второй - к сердечнику или валу ротора. Если закрытие доступно, то загорится свет. Эксплуатировать машину с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до сотки и провести полный ремонт.

Цепь на фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начнет прогреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
Цепь статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй - к выводу обмотки. Любой. Если у вас закрытие, ваша лампочка загорится. Для решения проблемы достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на батарею, которую можно просто закрыть.Нередко замыкание приводило к полному выходу батареи. Хотя чаще всего он просто полностью разрядился.
Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то натяжение ремня в первую очередь в первую очередь. Это самая популярная поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумуляторная батарея Зарядка будет недостаточной. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия жучков соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мерам, направленным на устранение поломки. Если нет опыта, обращайтесь исключительно на проверенные СТО.

Генератор - это сердце электрической системы вашего автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Потому что с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонтом.

Аккумуляторный контакт

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не огорчало, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ).Аккумулятор за время работы автомобиля постоянно заряжается, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и любая система в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда дает сбой, а затем зарядка пропадает. Поэтому часто в процессе эксплуатации задается вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобиля в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумулятор вытяжки заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 в бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин. Потом вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы Авто и зарядки акб. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов двигателя изменяется частота ротора ротора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания 13.Сеть напряжением 6-14,2 В в бортовой сети включается регулятор напряжения (РП), который при повышении напряжения в сети выше номинального снижает ток, идущий по обмотке возбуждения генератора. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. При этом +12 в проходе через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть А на выходе лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный узел (вилки ш5-ш20) подаются на 61 вилку генератора генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года.Далее +12 В падает на вывод встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку Возбуждение - пуск генератора возбуждения. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазного напряжения +12 на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2107 Форсунка отличается от карбюратора карбюраторного карбюратора только наличием части оборудования, обеспечивающей работу системы электропитания и не влияющей на аккумулятор. Скорее наоборот - сбои в системе начисления счета могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью включенных в сеть электромагнитных реле.Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда АКБ как инжекторного, так и карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие АКБ

Комиссия по текущему счету

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью автомобильных устройств, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов. Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит.В противном случае плата не взимается.

Но лучше всего проверить напряжение на батарейке мультиметром. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только напряжение 12 В (± 0,6 В). Не снимайте для проверки клемму с аккумуляторной батареи, чтобы избежать выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для обнаружения и устранения неполадок зарядного устройства необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
с плоским жалом;
любопытная отвертка с жалом для корочки;
passatia;
наждак скар.

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка АКБ не горит, а АКБ села, заряда нет А проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах привода составляет всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (вывод «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается, то готовится контакт клеммы «30» с проводом, сам провод от генератора до АКБ надрезан. В крайнем случае этот провод меняют.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки ( например дальний свет фар) Стрелка датчика попадает в сектор шкалы белого.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень растягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, выход одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется «+» вывод АКБ от автомобиля и к нему подключается контрольная лампа.Ножка лампы срабатывает на каждый из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, подключенный к болту отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов клемму «+» подключают и отсоединяют от корпуса клеммы «-», к которой подключена контрольная лампа. Снова лампа запускается лампой на каждый из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает пробу положительного диода.Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» - к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме. «30» генератора, а «-» - к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Пробой одной из ветвей обмотки статора проверяют протыканием их мультиметром или «контрольной» батареей между двумя болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, и генератор подлежит ремонту или замене.

Проверить щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Узел кисти с ПП удаляется. Если длина щеток меньше 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и «прилипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается.Не работает датчик заряда и других устройств управления. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности - заблокирован предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Генератор зарядки не дает.

Провод от вилки генератора 61 отсоединяется и замыкается на массу.Если лампа горит при включении зажигания, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, волокна штекерных разъемов запрессованы, соединены. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не горит, зачищаются штекеры ш5-ш20 монтажного блока и штырьки в штекерном разъеме с щитком приборов. Если результата нет, значит, сгорела сама лампа. Для замены лампочки снимают заслонку приборов, вынимают патрон сзади, заменяют лампу.

Лампочка аккумулятора при включении зажигания горит. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка пропадает или зарядка отсутствует.

Причиной может быть плохой контактный штырь, соединяющий проводные соединения с щитком прибора. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке, неисправность устранена. К тому же неплотный контакт в местах соединения на пути провода от экрана к вилке генератора 61 дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на пробой мультиметра кольца ротора касаются колец ротора при снятии щеточного узла - рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При прикосновении одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора проверьте наличие замыкания обмотки на массе. Для проверки регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумулятор, а к левому - «-» и измеряют напряжение на щетках.Оно должно быть 12 В. Если нет - реле подлежит замене.

Предупреждение : Sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в /Var/www/u0694406/data/www/Sight/wp-content/plugins/cackle/channel.php. ОНЛАЙН 23

ВАЗ 2109 не включает зажигание. Когда генератор не подает ток

В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа должны замыкаться определенные электрические цепи.Если этого не произойдет, то хоть отдельные потребители не пойдут, максимум машина не заведется. При поиске неисправностей в электрических схемах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не забывайте о проверке.

Необходимые инструменты

- тестер (мультиметр или аналогичный прибор в режиме омметра).
При отсутствии тестера можно использовать контрольную лампу (свет 12 В с припаянными проводами).

Подготовительные работы

- снимите нижнюю часть пластиковой крышки рулевой колонки для облегчения доступа к блоку разъемов замка зажигания.

Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

- находим и отсоединяем разъем выключателя зажигания под панелью приборов;

- по части колодки жгута проводов, ведущей к замку зажигания, проверяем исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

Поворачиваем ключ в замке зажигания на имеющиеся 3 положения. Пользуемся тестером в режиме омметра, прижимаем его выводы к замкнутым контактам замка или прикладываем плюс от АКБ через контрольную лампу к одному проверяемому выводу, минус от АКБ к другому.Если контакты замыкаются, тестер должен показать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа должна гореть. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не загорается.

Последовательность замыкания контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Положение ключа в замке зажигания - 0 (выключено).
Живые контакты 30 и 30/1

Выводы в блоке коричневых и розовых проводов.

2. Положение ключа в замке зажигания - 1 (зажигание).
Контакты под напряжением - 30 и INT (внешнее освещение, освещение приборов, сигнализация дальнего света), 30/1 и 15/1 (обмотка возбуждения генератора, система зажигания, стеклоочиститель, блок управления электромагнитным клапаном карбюратора, указатели поворота, фонарь заднего хода, приборы управления), 30-15 / 2 (ближний и дальний свет. Противотуманные фары, дворники, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор охлаждения).

Выводы в блоке из черного и розового, коричневого и белого, коричневого и синего проводов.

3. Положение ключа в замке зажигания - 2 (стартер).
Контакты под напряжением - 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и INT (стартер).

Розовый и красный.

3. Положение ключа в замке зажигания - 3 (стояночное).
Контакты под напряжением - 30 и INT, 30 и 1-P (все электрические цепи, перечисленные в п. 2). Контакт «П» до 1988 года использовался для включения габаритного света.

Выводит блок черных и розовых проводов от замка зажигания.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 довольно распространены. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
Из-за этого неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 могут стать для многих большой проблемой, с которой они не могут справиться самостоятельно. Данная публикация призвана познакомить читателя со всеми известными неисправностями в замке зажигания и объяснить, как их исправить.

Что такое

Начнем с устройства замка.
Разберемся, как он выглядит, из чего состоит, в чем принцип действия и так далее:

Как уже было сказано, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

Примечание. Хотя есть компоненты, которые никак не зависят от замка. Вот они: освещение номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийное освещение, освещение салона и торпедное освещение.

Замки зажигания бывают разные: новые или старые. Первый вариант без реле имеет три позиции и короткий ключ, второй с реле имеет четыре позиции и длинный ключ.

Схема

Ниже представлена типовая схема замка зажигания на «девятку».

Типичные неисправности

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что если проблемы наблюдаются, то их можно исправить своими руками, ведь на «девятку», как правило, устанавливается устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как проверить неисправность

Ниже приведен совет, как убедиться, что переключатель зажигания не работает должным образом:

Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение.В цепи должно быть короткое замыкание. Смотрим на схему: если положение клавиши «1», работает ли наружное освещение или управляющие устройства;
Рекомендуется проверять все положения блокировки. Если есть отклонения от нормы - проблема с замком;
Проверить исправность замка зажигания можно следующим образом: повернуть рулевое колесо, которое не должно быть заблокировано. Замок на рабочем рулевом колесе должен срабатывать только при повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

Надежно проверить, работает ли замок так: берем обыкновенную переносную лампу и одним концом подключаем к массе, другим - к замку.Включаем зажигание - если лампочка горит нормально, значит, замок в порядке. Если лампочка тусклая или не горит совсем, замок неисправен.

Общие неисправности

Среди них на первом месте:

Замок заклинило. Это даже наблюдается в «девятках» при установке нового замка. Причина - заводской брак или то, что указано ниже.

Примечание. Замок также может заклинивать из-за проблем взаимодействия со стартером.В этом случае вам нужно ввести немного силиконовой смазки внутрь замка и делать это каждый раз, когда замок заклинивает.

Замок со временем изнашивается, и это ухудшает его работу;
Замок зажигания легко приходит в негодность при неудачной попытке угона автомобиля, а также при неосторожном обращении.

Ремонт и замена

Обычно замок можно отремонтировать. Если это не сработает, вам придется полностью заменить его (см.).
Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене цилиндра или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять всю блокировку, то лучше сделать последнее.

Личинка и ее замена

Итак, делаем следующее:

Снимите кожух и отверните болты крепления зажима замка зажигания.

Примечание. Болты имеют срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото.Болты сначала откручиваются ударами стамески, а затем откручиваются плоскогубцами.

Разделите две части зажима, чтобы они освободились;
Личинка может быть изменена уже на этом этапе операции;
Вытаскиваем боковой штифт, который держит личинку в замке.

Совет. Личинка легко демонтируется тонкой отверткой, например, от часов. При этом необходимо стучать по замку молотком.

Если вы не можете вытащить личинку после удаления бокового штифта, можно попробовать просверлить личинку с помощью тонкого сверла;
Если снова удалить личинку не удалось, то рекомендуется окончательно снять замок;
Снимаем заглушки проводов.

Примечание. Одна из заглушек (та, у которой разъем побольше) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно просунуть руку под панель.

Если замок зажигания с реле, то вынимаем его из-под панели;
Отсоединить контактный разъем;
Так же снимаем заземляющий провод;
Снимите крышку, отжав защелку, а затем контактную группу;
Теперь удалить личинку будет намного проще;
Меняем на новый;
Проверяем работу на месте перед тем, как поставить все на место.Поворачиваем ключ внутри замка - все процессы, описанные выше, должны работать.

Примечание. Не забудьте также проверить работу блокировки рулевого управления. Если рулевой вал не блокируется при полном повороте рулевого колеса, отрегулируйте правильное положение фиксатора на колонке.

После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягивайте болты до тех пор, пока головки не оторвутся. Желательно использовать ключ на «10».

Контактная группа

Если неисправность замка кроется именно в этом, с точки зрения денежных затрат, наиболее выгодно.Действия сводятся к снятию блокировки (как это сделать, описано выше).
Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать:

Перед отключением контактов нужно их пронумеровать во избежание путаницы;
Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое первым должно быть удалено. Проще всего это сделать шилом.

Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 таким образом можно устранить вручную. В процессе работы будет очень полезно изучить различные фотоматериалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
Стоимость ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

На ВАЗ 2109 со временем возникают неисправности электрооборудования. Опытный автомобилист должен уметь справиться с этими проблемами.
Желательно, чтобы он самостоятельно устранил неисправности на ВАЗ 21093і, проверил электрооборудование и сделал соответствующие выводы. В этой статье мы постараемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

общая информация

Начнем с общей информации. Следует знать, что на автомобиле ВАЗ 2109 есть два источника питания - аккумулятор и генератор. Аккумуляторная батарея предназначена для подачи тока при запуске силового агрегата автомобиля, а также для питания стартера и других потребителей напряжением 12 В при неработающем двигателе.
При запуске мотора вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током всех потребителей, даже систему зажигания и аккумулятор.

Когда генератор не подает ток

Примечание. Каждый водитель должен знать, что если на приборной панели горит красная лампа зарядки, значит, заряд от генератора в бортовую сеть не подается, то есть расходуется накопленная энергия аккумулятора. Понятно, что запас ограничен и зависит от размера аккумулятора, его емкости. Конечно, в этом случае вы можете подъехать к дому без генератора, но машину уже нельзя выключить и вам придется ехать без остановки.

Заказ на работу

Итак:

Прежде всего нужно проверить, стоит ли он на месте. Бывает, что обламывается.
Если ремень на месте в целости и сохранности, рекомендуется проверить его натяжение. Для этого надавите большим пальцем сверху и обратите внимание на то, насколько изогнут ремень. 10-15 мм - это норма.
Вооружаемся соответствующим ключом и откручиваем гайку крепления генератора к корпусу. Затем вставляем монтировку между генератором и блоком двигателя.Рычажным методом перемещаем генератор и затягиваем гайку крепления.

Необходимо проверить, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Если да, то заменяем на новый (подробнее о предохранителях ниже).

Запускаем блок питания и проверяем гаснет ли лампа зарядки аккумулятора. Если погаснет, значит все сделано правильно.
Если не гаснет, то нужно проверить кабель, идущий от генератора к АКБ (плюсовой).Проблемы могут быть в нем.

Примечание. От аккумуляторной батареи идет два провода: толстый соединяет аккумулятор со стартером, а тонкий - тот, который нам нужен.

Проверяем целостность этого провода. Может это отрезано что ли.
Также необходимо внимательно проверить контакты, которые со временем могли окислиться.
Все эти неисправности, если обнаруживаются, исправляются. Запускаем двигатель и смотрим, появилась ли зарядка.
Если да, то добрый день!

Если опять нет зарядки, то нужно проверить сам генератор (см.).Для этого лучше обратиться к специалистам или сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

Совет. Как уже говорилось, попасть в сервис или собственный гараж можно с поврежденным генератором. Чтобы максимально снизить потребление тока аккумулятором, необходимо в этот момент обязательно выключить все устройства, такие как автомагнитола, ненужные осветительные приборы, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т. Д.

Регулятор чек

Если автомобилист опытный, то ему могут посоветовать проверить регулятор напряжения генератора.Этот компонент необходим для поддержания напряжения генератора в указанных пределах, даже если скорость и нагрузка изменяются. Возможно, что «сработало» и генератор не работает должным образом.
На машине:

Вооружаемся вольтметром со шкалой до 15-30 В.
Измеряем напряжение обязательно после некоторой работы двигателя на средних оборотах.
Измеряем напряжение при включенных фарах, в месте между соответствующей клеммой и массой генератора.Норма тринадцать / четырнадцать В.
В противном случае, если значение будет ниже или выше, потребуется замена регулятора.

Проверка регулятора в разобранном виде:

Демонтируем регулятор.
Проверяем по схеме.

Примечание. Если регулятор на ВАЗ 2109, выпущенный до 1996 года, то лучше проверить его в сборе с щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между концами регулятора.

Включаем контрольную лампу между щетками.
Подаем ток на клеммы C и B и корпус регулятора напряжением 12 В.
Потом выводим ток, напряжение уже 15 В.
При неисправности регулятора лампа не должна гореть при 15 В, а гореть при 12 В.
Если он горит в обоих случаях, то неисправен регулятор и даже можно точно определить, что в нем поломка.
Если лампа не загорается в обоих случаях, произошел обрыв регулятора.

Автоматические выключатели

Стражи одновременно защитники и разведчики. Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или других проблем с электрикой, если сгорят второй раз.
А проблемы с электрикой нельзя отложить на второй план, так как это грозит возгоранием всей электропроводки и возгоранием.

Примечание. Помните, что заменять поврежденный предохранитель на новый с более высоким номиналом категорически запрещено.Совет. Чтобы упростить поиск и устранение неисправностей, мы рекомендуем использовать приведенную ниже схему.

Стоит отметить, что на ВАЗ 2109 могут быть установлены разные блоки: старые и новые. Отличительной особенностью нового является то, что в нем используются предохранители нового типа.
Вместо цилиндрического предохранителя (как на старом блоке) здесь применены ножевые предохранители. Кроме того, в таком блоке используются новые компактные реле.

Разберем теперь схему предохранителей на ВАЗ 2109, так как это очень важно для работы с электрикой автомобиля.Предохранители обозначаются сокращенно буквой P, если монтажный блок старой модели, и буквой P, если новый.
Итак:

1 и 2 П на 8 А (в старом блоке) и 8/9 П на 7,5 А (в новом блоке) - отвечают за противотуманные фары.
П № 3 на 8А и П1 на 10А - отвечают за очистители, реле и клапан переключения фар.
Р4 на 16А и Р7 на 30А - отвечают за очистители фар, электродвигатель мотора печки, мотор-редуктор очистителя заднего стекла, лампочки бардачка, подогрев стекол и т. Д.
P5 на 8A и P16 на 15A - отвечают за поворотники, реле аварийного освещения, задние фонари, за индикаторы температуры и уровня топлива и т. Д.
P6 с 8A и P3 с 10A - задние фонари, стоп-сигналы и освещение салона.
P6 и P6 s 30A - отвечают за передние стеклоподъемники.
P7 и P10 с 7,5А - отвечают за свет номерного знака.
P8 на 16A и P5 на 20A - отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
P9 на 8А и P10 на 7,5А - в ответ на левый боковой маркер и левую заднюю фару.

P10 на 8A и P11 на 7,5A отвечают за правую фару-габаритную и правую заднюю фару.
P11 с 8A и P2 с 10A - отвечают за поворотники и аварийные огни.
P12 на 16A и P4 на 20A - для обогревателя заднего стекла, прикуривателя и розетки.
P13 и P14 с 8A и P15 / P14 с 7.5А отвечают за осветители / дальний свет.
P15 / P16 с 8A и P13 / P12 с 7,5A отвечают за осветители / ближний свет.

Неисправности электрооборудования ВАЗ 2109 и их устранение

Частая проблема, связанная с ВАЗ 2109 с электрикой - это комбинация приборов. Он встроен в приборную панель со стороны водителя и включает в себя систему приборов, отслеживающих текущее состояние автомобиля.
Это могут быть такие устройства, как датчик оборотов двигателя или просто серия сигнальных ламп.

Учитывать неисправности.

Указатели

Если не работает датчик температуры и уровня топлива, то причиной может быть либо неисправность самих лампочек или датчиков, либо обрыв в цепи питания.
Лечение: обзвон всей цепи и проверка предохранителей. Если не поможет, то проверьте работоспособность приборов и датчиков с последующей их заменой.

Топливный бак стрелка

Еще бывает, что вы только что заправились на заправке, но стрелка указателя возвращается в начало шкалы.
Проверить, не был ли сбит ограничитель поплавка. Также бывает, что он неправильно установлен или настроен (ограничитель).
Снимите датчик и заново отрегулируйте.
Если эта самая стрелка постоянно скачет и в конце падает до нуля, проблема в слабом контакте резистора. Здесь может быть другая причина: обрыв в резисторе.
Лечение: заменить регулятор уровня топлива на новый.

Лампочки

Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки.Причина может заключаться в замыкании самого датчика или его гибкой шины.
Лечение: разобрать регулятор, расправить шину и устранить короткое замыкание.

Контрольные лампы

Если контрольные лампы на панели приборов не работают, значит, они перегорели или слабо работают в патронах.
Лечение: заменены лампы или подтянуты их контакты.
Возможно, окислились контакты. В этом случае нужно их тщательно очистить.

Проблемы со спидометром

Не менее частая неисправность, подразумевающая следующую операцию: замену кабеля.
Перед заменой рекомендуется проверить затяжку гаек проушин.
Еще бывает, что при работающем спидометре слышен шум. В этом случае, скорее всего, деформируется гибкий вал.

На этом проверку и устранение неисправностей электрики ВАЗ 2109 можно считать полноценным делом.Крайне важно в процессе работы своими руками не игнорировать инструкцию к машине.
Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео материалы. Если вы научитесь устранять подобные проблемы самостоятельно, вы сможете неплохо сэкономить на семейном бюджете, ведь стоимость подобных услуг у автоэлектриков в наши дни непомерно высока.

Легковой автомобиль ВАЗ-2109 производился в России 19 лет (1987-2006), как карбюраторный, так и инжекторный (ВАЗ-2111-80 (1.5и 8В), ВАЗ-11183-20 (1.6и 8В)) двигателей. Признаками неисправности в системе зажигания могут быть перебои в работе двигателя только на холостом ходу, а также в любом из режимов работы двигателя. При этом теряется часть мощности или, как говорят водители, «двигатель не тянет». При полном выходе из строя системы зажигания запустить двигатель стало невозможно.

Поиск и устранение неисправностей системы зажигания обычно начинается с проверки наличия искры на свечах зажигания, которая должна быть мощной, непрерывной, а ее цвет - сине-оранжевым.Если искры нет, то придется проверить исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятках» с карбюраторным двигателем поиск искры можно запустить с высоковольтного провода катушки зажигания, идущего к центральному выводу распределителя. Если на нем есть напряжение, значит цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания исправны. Затем необходимо проверить бегунок и крышку трамблера.

Их можно проткнуть до земли, к тому же в бегунке может сгореть сопротивление, а на контактах крышки трамблера появится коррозия.Кроме того, износ или замерзание угольного стержня, через который напряжение передается с провода катушки зажигания на токоведущую пластину рабочего колеса, приведет к прекращению подачи высокого напряжения на свечи зажигания. Если на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к распределителю, нет напряжения, то придется проверить работу переключателя и самой катушки зажигания методом замены на известные исправные устройства.

Так как на панели приборов «девятки» стоит вольтметр, состояние переключателя можно определить по движению его стрелки в момент включения зажигания.Если он без промедления переместится из нуля в положение, соответствующее напряжению аккумулятора, то можно сделать вывод, что переключатель неисправен. Если замена переключателя не дала результата, то придется проверить работу датчика Холла, расположенного внутри трамблера.

Неисправность высоковольтных проводов будет хорошо видна в темноте, если открыть капот ВАЗ-2109 при работающем двигателе, так как при обрыве проводов они начинают светиться.

Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 старой и новой конструкции:
- старый четырехпозиционный, реле и длинный ключ,
- новый без реле и с коротким ключом на три положения.
Замок зажигания выполняет две функции:
-Электрический: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
-Механический: бесключевой замок руля. То есть без ключа повернуть руль не получится, даже если завести машину в обход электрической части замка. Чтобы повернуть руль, вам нужно будет разобрать замок и снять механический замок.
Неисправности по электрической части, у замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 всего две (как и у всей электрики):
1) Отсутствие контакта в определенном положении ключа.В этом случае машина может работать или не работать для отдельных потребителей.
2) Наличие контакта там, где он не нужен. В этом случае замок начинает таять, дымиться и издавать характерный запах.
Замена
1) Снимите кожух рулевого колеса. Для этого открутите винты, скрепляющие его верхнюю и нижнюю части. Сняв защиту, мы сразу же получаем доступ к замку зажигания и подрулевым переключателям.

2) Открутите пластиковую накладку замка зажигания отверткой.Снимаем это.

3) Снимите контактную группу выключателя зажигания.

Подключается к остальной проводке с помощью вилки. Если замена производится на новый замок зажигания, то необходимо будет немного переделать проводку.

Просто так работать не будет, так как у них разные схемы подключения.
4) Затем откручиваем механическую часть замка, которая крепится к рулю.

Установите новый замок в обратном порядке.
Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить, не касаясь всего замка.
Проверка правильности работы Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099:
Для того, чтобы при подозрении проверить исправность работы замка, нужна диаграмма, показывающая, какие контакты замыкаются между собой при разных положениях ключа в замке зажигания замок.

Схема представлена ниже:
Пояснения к схеме (по цветам проводов контактной группы):
Красный - на стартер,
Розовый - + 12В,
Коричневый - + 12В на поворот на реле зажигания,
Белый - включить реле зажигания,
Черный, синий - другие потребители.
Положение ключа «0»:
Ни один провод в контактной группе не должен звенеть с другими. Все провода открыты друг от друга.
Положение ключа «1»:
В этом положении реле зажигания включено и система зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 запитана по сине-черному проводу.
Белый закрывается коричневым, розовым с синим и черным.
Положение ключа "2":
В этом положении снова остается включенным реле зажигания, на реле стартера подается + 12В.
Белый закрывается коричневым, розовым с красным и черным.
Ключевое положение «3»:
В этом положении замыкаются цепи, обеспечивающие освещение автомобиля, габариты и сигнализацию дальнего света фар.
Коричневый закрывается черным, розовый с черным.
Типичный пример неисправности контактной группы: автомобиль не заводится. Вы включаете стартер. Начнешь грешить на выключатель, датчик Холла. Но потом оказывается, что все в порядке, система зажигания просто не запитана. То есть система зажигания не подает питание на систему зажигания от замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099.

Как проверить автомобильный генератор мультиметром. Как проверить генератор на работу? Самостоятельная проверка и ремонт генератора Проверка регулятора напряжения генератора

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он запускается одновременно с запуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При его выходе из строя заряда аккумулятора будет недостаточно для длительной эксплуатации автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.

Есть масса проблем, из-за которых генератор может выйти из строя во время работы. Это могут быть как механические, так и электрические проблемы. Неисправность генератора также проявляется в различных симптомах, среди которых наиболее частыми являются:

Появление посторонних звуков, исходящих от генератора;
Проблемы с аккумулятором: разряд, перезаряд, выкипание электролита;
Уменьшение яркости фар при увеличении оборотов.Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу из режима холостого хода на «холодном» двигателе;
Контрольная лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора при движении автомобиля;
Неисправности электроники, в том числе приглушенные фары и слабые гудки.

При появлении описанных выше симптомов следует проверить генератор транспортного средства. Диагностика, чаще всего, проводится по четырем параметрам:

Проверка тока отдачи;
Диагностика работы диодного моста;
Проверка регулятора напряжения генератора;
Проверка обмоток возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике решается вопрос о целесообразности ремонта генератора.

Правила техники безопасности при осмотре генератора

Перед тем, как приступить к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сберечь здоровье диагноста и не повредить агрегат. Основные правила безопасного осмотра и ремонта генератора следующие:

Обратите внимание: Если проводится проверка не только генератора, но и сварочных работ на кузове автомобиля, необходимо полностью отключить генератор и аккумулятор от бортовой сети автомобиля перед их запуском.

Проверка генератора тока отдачи

Для проверки генератора вам понадобится мультиметр, оснащенный специальным щупом для измерения тока, протекающего в проводе. Этот зонд выглядит как зажим, который наматывается на провод, и чаще всего он идет в комплекте с диагностическим прибором. Для проверки тока отдачи генератора необходимо:

Наденьте зажим на провод, который подходит к контакту «B +» («30») генератора;
Далее запустить двигатель и выставить высокие обороты;
После этого необходимо по очереди включить на автомобиле электрические потребители - магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие.При включении каждого потребителя следует записывать показания мультиметра;
Далее нужно измерить ток отдачи при включении всех потребителей вместе (которые были включены в предыдущий тест).

Когда все измерения получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Считается недопустимым, если показатель при мгновенном включении всех потребителей будет на 5 и более ампер меньше суммы при переменном включении.

Проверка диодного моста генератора

Для проверки состояния диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный провод диагностического прибора к выходу «B +» («30»), а другой - к массе. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 вольт. Если напряжение выше, вероятно, произошло короткое замыкание диодов.

Так же можно проверить диоды на пробой.Для этого отсоедините аккумулятор от генератора, а также отсоедините провод, идущий к клемме «B +» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В +» («30»), после чего снимаются показания. Если мультиметр показывает ток разряда более 0,5 мА, вероятен пробой диода.

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора генератора автомобиля необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра.Перед началом измерений нужно запустить двигатель, включить фары и дать двигателю поработать 15-20 минут. Само измерение проводится с помощью щупов, которые подключаются между массой и выводом «B +» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Эти цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение составляет от 14 до 16 вольт.При наличии отклонений от норм, установленных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации его потребуется заменить.

Проверка обмотки возбуждения

Для проверки исправности обмоток возбуждения автомобильного генератора сначала необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует приложить к контактным кольцам генератора.В результате проверки сопротивление должно быть на уровне 5-10 Ом. Также нужно визуально убедиться в отсутствии обрывов обмотки.

Для диагностики короткого замыкания обмотки возбуждения «на массу» необходимо подключить один щуп омметра к любому контактному кольцу, а второй - к статору генератора. Измерение должно показать на экране бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на предмет механических повреждений.По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта устройства или замены на новый.

Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места летчиков авиации - с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас у автопроизводителей принято не забивать голову «ненужной» информацией. В частности, амперметр на приборной панели практически не встретишь - в современных автомобилях остаётся только сигнальная лампа. Если она что-то показывает, то тогда, когда беда уже случилась.Но при выходе из строя генератора машина практически не может продолжать движение (максимум, пару километров на аккумуляторе проедет), есть вероятность «застрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и застраховаться от неприятной ситуации? Может.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понять, что может выйти из строя генератор, необходимо разобраться в его устройстве.Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:

Корпуса,

Движущаяся часть (ротор),

Неподвижная часть (статор),

А также дополнительные элементы, в состав которых входят реле-регулятор, диодный мост и щеточный узел.

Главные враги генератора - время, вода, химические вещества и механические повреждения. Все проблемы от них.

1. Самая частая причина выхода из строя генератора - износ щеток ... Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, так что банально от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.

2. Гораздо менее приятная неисправность - поломка реле-регулятора ... Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности в нем. Реле регулятора диагностировать и заменить сложнее, чем щетки, но с этим тоже можно разобраться в домашних условиях.

Новое реле регулятора слева, справа - старое

3. Заклинившие подшипники не сулит ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, и без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники недорогие, но для их замены требуется опыт и специальные инструменты, поэтому лучше проводить эту работу в условиях эксплуатации.

Неисправный подшипник генератора

4. При пробое диодного моста генератор приходит в негодность, т. К. Блок сам вырабатывает переменный ток, а потребителям в автомобиле нужен постоянный ток.Этим преобразованием занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно отремонтировать, поменяв диоды, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в этом случае необходимо учитывать целесообразность ремонта, зачастую покупка новой обмотки будет дешевле ремонта.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять, насколько хорошо работает генератор, можно не разбирая его с автомобиля. Методы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Необходимо измерить бортовое напряжение обычным тестером. Требуются три измерения. Сначала на сырой машине (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).

Затем запустить двигатель и выключить всех потребителей (нормальное значение в такой ситуации должно быть в пределах от 13.От 8 до 14,7 В). Напоследок нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и попробовать еще раз. Напряжение упадет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не менее 13В. Если цифры разные, ездить с таким генератором опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов - если фары или внутреннее освещение стали тусклее, чем раньше, это первый признак низкого напряжения в сети. Лучше не отправляться в дальние путешествия на такой машине.

3. Очень тревожный симптом - мигание фар в такт при изменении оборотов ... Реле-регулятор отвечает за "ровность" работы в генераторе, если не стабилизирует напряжение вне зависимости от коленвала скорости, то машина почти наверняка скоро "остановится". Нам нужно срочно заняться этим вопросом.

4. Как бы банально это ни звучало, стоит присмотреться и послушать генератор. Подшипники и ролики редко заедают внезапно, почти всегда надвигающейся поломке предшествует свист, вой или дополнительный шум ... Если из-под капота доносится посторонний шум, обязательно нужно найти его источник. За поясом можно следить визуально, также он изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один очень простой метод диагностики. Достаточно сбросить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи, пока машина работает , и посмотреть на работу машины - если ничего не изменилось, значит генератор выполняет свою работу, а если машина начинает работать неравномерно, с перебоями, вы нужно выяснить причину.Увы, этот метод противопоказан инжекторным автомобилям - сложно предсказать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком падении напряжения. В таком случае придется менять ЭБУ, и диагностика окажется очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, можно провести косвенную диагностику генератора на аккумуляторе. Они работают в тесном сотрудничестве, и о «здоровье» одного можно судить по эффективности другого.Если аккумулятор постоянно заряжается, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя не исключены и проблемы самого "аккумулятора"). Сбоку за АКБ и слишком высокое напряжение в бортовой сети - если аккумулятор вдруг выкипел, то нужно диагностировать генератор, «просто так» такого не бывает.

Не лишним и просто устроить техосмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены - без разрывов и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить при работе.

Разборка и диагностика

Если профилактические мероприятия не помогли, а генератор все же вышел из строя, то агрегат необходимо разобрать, разобрать и провести диагностику. Если проблемный агрегат не бросается в глаза, то нужно поочередно проверить все узлы генератора.

1. Ротор ... Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, "подключив" щупами к контактным кольцам. Значение сопротивления исправной обмотки находится в районе 2.4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра есть нули, значит обрыв обмотки, если сопротивление, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, нужно посмотреть контакты и припаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор ... Ему тоже нужно "прозвонить" обмотку. «Правильное» значение - это сопротивление между выводами обмоток 0.2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Проверять изоляцию статора на пробой очень удобно обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом - к корпусу статора, то он не должен гореть. Если он горит, значит поломка.

3. Имея диодный мост нужно проверить все диоды на проводимость по току. Для этого нужно перевести тестер в режим омметра, подвести один щуп к пластине, а второй поочередно к запрессованным в эту пластину диодам.Затем шуопы нужно поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда на одном из подключений диода будет сопротивление, а на другом - нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит помнить, какое соединение должно давать сопротивление, а какое - нет, главное, чтобы в одном из двух измерений каждый диод имел сопротивление. Если нет, то диодный мост нужно менять.

4.Изношенные до предела щетки Диагностировать проще всего - даже мультимер здесь не требуется. Их длину достаточно измерить линейкой, если она меньше 4,5 см, то кисти нужно менять. Не лишним будет заодно измерить диаметр контактных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а лучше около 14 мм.

Как видите, проверить генератор не так уж и сложно. Несложные операции можно проводить прямо на станке, но даже если генератор придется снимать и разбирать, ничего сложного в этом нет.Мультиметр, набор отверток и гаечных ключей помогут вам выполнить все измерения. Благо запчасти для многих генераторов продаются свободно, так что можно заменить только изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

То, о чем не так давно я писал статью, на самом деле это происходит по двум причинам: когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его тоже нужно протестировать перед покупкой.Но всегда ли дело в батарее? Почему вдруг он может потерпеть неудачу, одно - если зима и ему действительно тяжело работать, другое дело, если лето и он совсем не «мур-мур». ДА еще и на приборной панели датчик начинает время от времени моргать аккумулятор, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя голову» за новым аккумулятором, для начала нужно установить причину, по которой он вышел из строя, ведь в 50% случаев это может быть просто генератор. Тем более, что проверку довольно просто сделать, не снимаясь с машины, давайте разберемся подробнее...

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он тоже разрядился в ноль. Дело в том, что перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает аккумулятор (или вообще нет заряда) то он через день-два работы разрядится в ноль, скажу больше легко довести до что даже для нового аккумулятора это очень плохо, вы сразу потеряете около 10% емкости, НУЖНО ЭТО ВАМ? Поэтому повторюсь еще раз - ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР

Почему выходит из строя генератор?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом большой генерации тока), попробуйте обычный электродвигатель покрутить и подключить к нему лампочку или светодиод, потом начнет гореть - вот вам простейший генератор тока.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено - это ротор (движущаяся часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел и, конечно же, корпус, в котором все это находится.

А теперь собственно поломка.

Заклинившие подшипники. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) они изнашиваются и банально заклинивают.Если есть клин, то это одно - шток перестает вращаться. Но если происходит расклинивание, то это сложно заметить, шток может вращаться, а может и не вращаться. В любом случае при таких симптомах чаще всего порвется ремень, поворачивающий генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
Обмотка статора или ротора перегорела. Он есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, а так - тоже от влаги (соль на дорогах) может корродировать и банально выгорит или просто прогорит, так как там используются медные провода.Соответственно, нынешнее поколение остановится.

Отказ щеточного узла. Это тоже очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Так что время от времени они банально изнашиваются и требуют замены.
Отказ реле регулятора. Это реле предотвращает перезарядку аккумулятора генератором, доводя напряжение и ток до необходимого диапазона. Часто тоже выходит из строя и вообще не идет зарядка на аккум! Тебе нужно смотреть.

В общем, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его необходимо проверить перед покупкой нового аккумулятора. Вполне вероятно, что вы с этим имеете дело.

Наконечники для автомобиля

Собственно, я вам уже рассказывал о них сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

Все современные автомобили будут сигнализироваться контрольной лампой - «красный аккумулятор» на панели приборов. Если он горит или даже мигает, то ничего хорошего в этом нет, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

Слабое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» может перегореть, но если вы заметили, что приборы начали тускло светить, значит, машина работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять нужно проверить.
Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели обрыв ремня, который крутит генератор, то ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе опять же можно убить батарею.

Это все явные неисправности, но бывает, что батарея разряжена и вроде все нормально, но что-то внутри "грызет" - это не генератор? Как быстро и легко проверить на машине не взлетая? Вопрос? А здесь все достаточно просто

Чек не снимая с автомобиля

Есть два стопроцентных способа, которые я вам лично советую.

1) Проверка мультиметром ... Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит заметить, что это довольно распространенный прибор и, скажем, у вашего отца - соседа - друга оно будет "все равно" ". Для начала замеряем на неработающем двигателе, на выводах АКБ, должно быть около 12,5 - 12,7 В., в идеале.

Заводим машину, не горим и никакие электрические приборы не включаем - при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13.8 - 14,5 Вольт.

Однако на современных автомобилях, где полно электроники, производители уверяют, что 14,8 Вольт ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР. Об этом ниже. Далее подключаем нагрузку - фары, печку, обогрев заднего стекла, противотуманные фары, магнитолу, после этого напряжение должно немного просесть - но не ниже 13,7 - 14,0В. Если он ниже, допустим 12,8 - 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем итог:

Нормальное напряжение АКБ - 12.5 - 12,7 В

После запуска автомобиля - 13,8 - 14,5 В, на некоторых современных автомобилях - 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна быть - 13,7 - 13,8 В

Если напряжение ниже - 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод ... Это проверяется практически на всех машинах, и этот метод работает на 100%. Но делать все нужно очень осторожно. Итак - заводим двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или обогрев заднего стекла).А на работающем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, открутить все ключом на «10». Снимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не приглушены, значит, ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу заглохла, значит, генератор на 100% не работает и за ним нужно срочно смотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Перезарядка аккумулятора

Однако часто дело не в «недозарядке» и «перезарядке».

Всего два устройства обеспечивают работу системы зажигания автомобиля. Аккумулятор и генератор. Они действуют парами, дополняя друг друга.

Любое из этих устройств может непродолжительное время работать отдельно от второго. Допускается движение с неисправным генератором какое-то время до разряда аккумулятора.

Также искра зажигания может поддерживаться только генератором, однако есть проблема с первым запуском двигателя - без аккумулятора коленчатый вал не проворачивается.

Причем, слаженная работа нарушится не только при выходе из строя генератора. Если генерируемое напряжение отклоняется от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электрические системы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Чтобы понять процесс, рассмотрим устройство генератора:

Отказ любого из компонентов приведет к неисправности всего агрегата. Сначала проверяется механическая часть.Снимать генератор не требуется, достаточно снять приводной ремень со шкива.

Проверните вал вручную и убедитесь, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и герметичность кабелей питания и управления. Если визуальный осмотр не помог найти неисправность, следует проверить генератор мультиметром.

Для этой процедуры не требуется профессиональное устройство с множеством функций.Достаточно трех режимов: «набор номера», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Существует методически правильная последовательность проверки - от простого к сложному.

Проверка реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает значение. От его производительности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или отсутствии напряжения все электронные компоненты авто работают нестабильно и могут просто сгореть.

Как проверить напряжение генератора при работающем двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерения: 20-50 вольт. Точки измерения - это выходные контакты непосредственно на генераторе или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В при любой частоте вращения коленчатого вала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами посмотрите показания.

Автомобильный генератор - основной источник энергии в бортовой сети, и в случае его выхода из строя или выхода из строя одна батарея долго не будет работать. Вот почему так важно следить за работой генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как на какой бы машине вы ни проверяли, принцип один.Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него. Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный - клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

Тест АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12.5-12,8 В. Затем необходимо замерить показания уже на работающем двигателе, если на 2 тысячах оборотов наблюдается 13,5-14,5 В, значит, все в порядке. Причем даже 14,8 В на новых машинах вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей - печку, фары, отопление, магнитолу. Падение в пределах 13,7-14,0 В считается допустимым, но 12,8-13 В уже говорят о неисправности.
Второй способ, как и многие «старомодные», простой и безотказный, но в то же время достаточно опасный и требующий осторожности ... Судя по заявлениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно авто новое, как и авео. В чем смысл - ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе - если он не заглох и не погасли фары, значит с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан.Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной батареей. Это может привести к неисправности реле регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список частей генератора и применимые методы проверки	Визуальный контроль	Проверка с помощью мультиметра	Проверка лампочки
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первый шаг - убедиться, что ремень генератора натянут и подшипники не сломаны.Посторонний шум и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Сначала кольца и щетки проверяются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм , а минимальный диаметр колец составляет 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, снятые с узла щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показать проводимость диодов только в одну сторону ... Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим за клемму "+", а другим поочередно проверяем выходы диодов. , а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом - нет). Затем проделываем то же самое с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это указывает на то, что диод сломан.Неисправный диод моста даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Тест диодного моста

Проверка контактных колец

По крайней мере, один неисправный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

ВАЗ 2109 на холостом ходу зарядка

Признаки неисправности

Лампа разряда аккумулятора на панели приборов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 не гаснет после запуска двигателя и горит на холостом ходу... При нажатии на педаль газа она не гаснет, стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе. При измерении подаваемого напряжения получаются значения менее 13,6 В.

Причины того, что лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя

1. Неправильное натяжение приводного ремня генератора. Необходимо отрегулировать натяжение ремня.

2. Неисправен регулятор напряжения генератора.

Регулятор напряжения

на генераторе 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099

Возможно короткое замыкание между его положительной («В», «D +») и отрицательной («W», «DF») выводами. Иногда проблема исчезает после внешней чистки регулятора напряжения. В любом другом случае его необходимо заменить.

3. Неисправен диодный мост. Имеется короткое замыкание («обрыв»). Необходимо проверить работоспособность диодного моста и заменить «проколотые» диоды или весь мост в целом.

4. Неисправен ротор генератора. Возможно, выводы обмотки возбуждения ротора оторвались от контактных колец, или в этой самой обмотке произошло короткое замыкание. Необходимо проверить ротор генератора и при обнаружении неисправности либо заменить его на новый (при коротком замыкании), либо припаять выводы (при обнаружении припаянных выводов).

5. Неисправен статор генератора. Возможно, в обмотке статора имеется обрыв или короткое замыкание либо замыкание ее на массу (при этом «воет» генератор).Необходимо проверить обмотку статора и при выявлении неисправности меняем статор на новый.

Генератор и аккумулятор на ВАЗ 2109 являются источниками электроэнергии. Аккумуляторная батарея помогает запустить двигатель, а также питает потребителей электроэнергии, когда двигатель не работает. Главный инициатор напряжения в автомобиле - генератор. Он питает все устройства при работающем двигателе и одновременно заряжает аккумулятор.

Поэтому в большинстве случаев при отсутствии зарядки аккумулятора ВАЗ 2109 нарушается работа тандема генератор-аккумулятор.Искать причину разряда нужно либо в самой конструкции генератора, либо на пути от него к аккумулятору. Иногда причина также в плохом контакте или чрезмерном износе самого аккумулятора. Решить эту проблему необходимо срочно, так как аккумулятор сможет проработать машину за считанные часы (в зависимости от емкости). Необходимо выявить неисправность в звене источников тока и устранить ее.

Как должен работать работающий генератор?

Чтобы понять, почему не заряжается аккумулятор, нужно иметь четкое представление о том, как генератор работает в штатном режиме.Для начала давайте разберемся, что генератор гораздо важнее аккумулятора. Второй выполняет в автомобиле всего две функции: запуск системы зажигания и питание потребителей электроэнергии при неработающем двигателе.

Следовательно, аккумулятор в карбюраторе ВАЗ 2109 и форсунке ВАЗ 2109 больше выполняет роль вспомогательного источника тока. Он состоит из свинцовых пластин, расположенных секциями. Эти элементы взаимодействуют с электролитом (вода + серная кислота). Таким образом, аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую.

Генератор состоит из таких основных элементов.

Статор (неподвижный элемент из круглых стальных листов).
Обмотка статора (катушки уложены в пазы).
Ротор (подвижный элемент, который вращается внутри статора; состоящий из вала с сердечником, на который намотано множество слоев медной проволоки - электромагнит, а сверху установлены 2 шестиполюсных сердечника).
Задняя и передняя обложки.
Щеткодержатель с графитовыми щетками; с 1993 года щеткодержатель на ВАЗ 2109 оснащается регулятором напряжения.
Контактные кольца.
Выходной контакт напряжения.
Диодный мост.

Почему генератор не может запустить двигатель самостоятельно? Из-за принципа действия.

Чтобы этот источник энергии начал вырабатывать электричество, вращательное движение от коленчатого вала должно передаваться на ротор. Шкивы коленчатого вала и ротора соединены клиновым ремнем. Коленчатый вал начинает вращаться, передает крутящий момент на вал ротора, электромагнит создает индукцию, и появляется напряжение.Цепь между аккумулятором и генератором замкнута, и аккумулятор больше не нужен. Далее генератор сам подает энергию на все устройства и, самое главное, заряжает аккумулятор.

Кабель аккумулятора подключается к щеткодержателю на задней крышке через замок зажигания. Графитовые щетки постоянно прижимаются пружинами к контактным кольцам генератора и обеспечивают хороший контакт. На той же крышке имеется выходной контакт для вывода напряжения, генерируемого генератором.

Но ток, вырабатываемый генератором, подается с обмотки статора на выходной контакт не напрямую, а через диодный мост. Мост действует как выпрямитель. Он преобразует переменный ток в обмотке статора в постоянный, необходимый для всех электроприборов «девятки». В щеткодержателе также есть регулятор напряжения, не позволяющий выводить высокое напряжение на потребителей. Из-за поломки основных узлов генератора зарядка аккумулятора может пропасть.

Индикаторы плохого заряда аккумулятора

Когда аккумулятор постоянно разряжается, на это указывают индикаторы на панели приборов.

Контрольная лампа горения на панели приборов.
Низковольтные показания штатного вольтметра.
Тусклый свет от осветительных приборов.
Слабое вращение коленвала при пуске стартера.

Самый очевидный индикатор - это лампочка на панели приборов со значком батареи. Обратите на это внимание, сделав один оборот ключа в замке зажигания.Он должен ярко светиться вместе с другими значками. Горят, но тусклее остальных? Первый звоночек - зарядки нет. Запустить двигатель. Когда аккумулятор заряжен, значок должен погаснуть.

Если при работающем двигателе лампа по-прежнему тускло светится, аккумулятор определенно не получает необходимый заряд. Если у вас есть вольтметр на приборной панели, он должен показывать от 13,5 до 14 В. Если число на экране меньше, генератор не заряжает аккумулятор полностью.

Слабый заряд ощущается даже при запуске стартера.Коленчатый вал вращается с недостаточным усилием и не может передавать нормальный крутящий момент. Тусклый свет осветительных приборов ВАЗ 2109 также свидетельствует о низком заряде аккумулятора.

Что делать, если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и в социальных сетях. На самом деле все довольно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же, как и на других автомобилях. Для устранения неисправности потребуются стандартные инструменты, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, признаки неисправности.

Признаками неисправности при не подзарядке АКБ ВАЗ 2109 является не гаснущая сигнальная лампа с изображением батареи и признаки разряженной батареи (слабое вращение коленвала стартером при запуске, тусклый свет ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а всего лишь сигнал о том, что что-то не работает должным образом. Бывают случаи, когда аккумулятор заряжается, но лампа не гаснет и лампа не горит на оборот, а зарядки нет.Чтобы определить, заряжается ли АКБ ВАЗ 2109, необходимо измерить напряжение на выводах АКБ. Измерения следует проводить без нагрузки и с включенной нагрузкой. В этом случае напряжение не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение ниже 13,5В говорит о том, что зарядки ВАЗ-2109 нет и необходимо найти и устранить причину.

Возможные неисправности.

Самая частая неисправность - не гаснет контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает ярко гореть, то неисправен регулятор напряжения или провод от контрольной лампы к генератору закорочен на массу.Если контрольная лампа продолжает гореть, но не на полную мощность, а при увеличении оборотов горит ярче, значит, есть утечка тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста. При этом генератор выполняет свою функцию, заряжая аккумулятор и питая потребителей.

Для проверки необходимо измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи дальним светом фар и об / мин 1200-1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен, а если лампа жжение на полном огне не раздражает, дальше ничего не поделаешь.В противном случае придется менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отсоедините тонкий провод от генератора при выключенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не гаснет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа погасла, то при работающем двигателе подключите свободный вывод к выводу 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом появляется зарядка, то устраните пропадание напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

В случае, если зарядка не появляется, выключите зажигание и снимите щеточный узел с регулятором напряжения с генератора, если конструкция генератора позволяет это, или снимите генератор полностью и снимите регулятор. Проверить снятый регулятор контрольной лампой и аккумулятором. Как это сделать, рассказано в статье. Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая частая неисправность в этом случае - износ контактных колец якоря.Также возможен обрыв провода от контактных колец.

Пониженное напряжение на генераторе.

Еще одна не редкость неисправность, когда контрольная лампа гаснет при работающем двигателе, но со временем появляются признаки подсаженного аккумулятора. Для этого может быть несколько причин. Первая причина - это пробой главного диода выпрямительного моста. Это определяется путем измерения напряжения на выводе 30 генератора при включенных и выключенных фарах дальнего света. Если при выключенных фарах напряжение в норме или близко к нему, а при включенных фарах начинает падать, то необходимо менять диодный мост.Если установлен генератор КАТЭ, это можно сделать, не снимая генератор с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост, обратите внимание на натяжение ремня и состояние шкива генератора. Если нижняя часть шкива блестящая, это означает, что ремень проскальзывает из-за износа шкива, что является второй причиной плохой зарядки. В этом случае необходимо заменить ремень, а если новый ремень попадет в паз шкива, то необходимо заменить шкив.В этом случае протягивать ремень через меру не имеет смысла. Кроме того, это может привести к повреждению подшипников якоря.

Также слабый заряд может быть в плохом контакте на выводе 30 генератора, на выводах аккумуляторной батареи или в соединении отрицательной клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на контакте 30 определяется на ощупь. Просто будьте осторожны при этом. Терминал может быть очень горячим. Если клемма не нагревается, с помощью вольтметра проверьте напряжение на всех соединениях при включенных фарах дальнего света.Падение напряжения 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности при отсутствии зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, описанные выше, можно устранить самостоятельно и в короткие сроки. Помимо описанных выше неисправностей гораздо больше, но для их обнаружения и устранения требуются более глубокие знания и гораздо больше времени. Здесь нет смысла останавливаться на них.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 17/10/2014

Не всегда сразу можно понять, почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2109.Он может гореть ярко или тускло, постоянно или периодически. Но в любом случае игнорировать это не стоит, причины могут быть серьезными.

Часто поиск неисправностей приводит к разборке бортового генератора, и он может перестать работать по многим причинам. Однако часто садится аккум из-за банального окисления контактов.

Первый случай - на ВАЗ 2109 тусклая лампа аккумуляторной батареи. Это означает, что на аккумулятор подается напряжение, но его значение недостаточно для зарядки. Происходит это из-за ослабленного ремня бортового генератора.Ремень не должен ослабевать. Если надавить на нее пальцем, то прогиб не должен превышать 1-1,5 см. Если больше, нужно открутить гайку на кронштейне, переместить генератор вокруг оси в сторону мотора. И снова затяните гайку.

Лампа АКБ ВАЗ 2109 горит тускло и при выходе из строя регулятора напряжения в генераторе. В этом случае генератор не укладывается в рабочий диапазон 13,7-14,3 В, а выдает низкое напряжение. Значение 12 В и ниже больше не может заряжать аккумулятор, поскольку ток просто не течет внутрь из-за внутреннего сопротивления аккумулятора.Если же, наоборот, неисправный генератор длительное время подает высокое напряжение (15 В и выше), аккумулятор быстро изнашивается, может даже закипеть. Регулятор полностью меняется, ремонту не подлежит. Для его замены нужно снять и разобрать генератор.

Но бывает так, что аккумулятор не только не заряжается, но и полностью питает сеть автомобиля. Генератор вообще не работает, а на ВАЗ 2109 постоянно и ярко горит лампа аккумуляторной батареи. В этом случае заряда аккумулятора хватит на несколько сотен километров, лучший вариант стечения обстоятельств.Причиной этого может быть, опять же, неработающий регулятор напряжения. Однако даже новый регулятор быстро выходит из строя, если проблема кроется в выпрямительном блоке генератора.

Выпрямительный блок выполнен на основе диодного моста. Диоды довольно легко выходят из строя, так как они чувствительны к влиянию сетевых параметров. Они пропускают ток в одном направлении и не пропускают его в обмотку генератора. Если диод перегорел, то ток может попасть в обмотку, что приведет к ее плавлению, короткому замыканию и так далее.Если закорочена проводка, то под капотом появится характерный запах гари.

Это состояние довольно опасно, так как может привести к взрыву аккумулятора. Если диод вообще не пропускает ток, значит генератор работает на холостом ходу и аккумулятор не заряжен.

Как проверить диодный мост? Для этого нужен омметр. Исходя из свойств диода, подключаем омметр и следим за показаниями. Устройство подключается дважды, со сменой контактов. Первый раз он должен показывать бесконечное значение (диод закрыт), второй раз - значение порядка нескольких сотен Ом (диод открыт).Если это не так, значит, диод перегорел и его следует заменить. Следует проверить все диоды выпрямительного блока и, возможно, сразу заменить весь блок.

Лампочка аккумулятора ВАЗ 2109 часто горит из-за обрыва обмотки статора генератора. Или это может быть короткое замыкание обмотки. В последнем случае часто наблюдается «вой генератора» - автомобиль нужно сразу выключить, аккумулятор отключить. Обмотку проверяют тем же омметром.Его можно перемотать или полностью заменить статор.

Полное отсутствие тока также может быть вызвано возбуждением обмотки возбуждения от контактных колец. От вибраций и напряжений провод теряет контакт с кольцом, и генератор работает на холостом ходу. В то же время могут окисляться сами контактные кольца, и их необходимо смачивать щеткой WD. Обмотку можно либо припаять, либо полностью заменить ротор. Также стоит проверить щетки генератора, ведь со временем они в любом случае изнашиваются.И именно износ щеток может быть причиной простоя генератора, именно из-за них можно задать вопрос «а почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2109?»

Если на панели горит свет и слышен грубый шум при запуске двигателя, скорее всего, поврежден подшипник в генераторе. Вы не должны продолжать эксплуатацию такого генератора без ремонта, иначе вибрация может полностью вывести из строя исправное устройство. Кроме того, вал может полностью заклинить.

Читайте также, другие отзывы

ВАЗ 2109 не работает карбюратор-генератор

В машине два источника тока - аккумулятор и генератор. Аккумулятор используется при запуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при выключенном двигателе.

При работающем двигателе основной источник тока - генератор - подает электрический ток всем потребителям, включая систему зажигания, и заряжает аккумулятор.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, это означает, что ток от генератора в бортовую сеть не течет и запас энергии аккумуляторной батареи израсходован. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумулятор полностью заряжен, в гараж можно ехать без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Схема генератора

2. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень не поврежден, проверьте его натяжение.

Надавите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он изогнут.

Нормальное натяжение обеспечивается при изгибе ремня на 10-15 мм.

Если натяжение ремня слабое, используйте ключ на 17, чтобы ослабить гайку, крепящую генератор к регулировочному кронштейну, вставьте монтажную лопатку между генератором и блоком двигателя и используйте этот рычаг, чтобы отвести генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель.

4. Проверить провод от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи. К нему подключаются два провода: более толстый соединяет аккумулятор со стартером, а тонкий - с генератором.

Возможно, провод оборван, повреждена внутренняя изоляция, окисленные или ненадежные контакты.

Отремонтировать и запустить двигатель.

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.

Для снижения потребления тока при движении автомобиля с неисправным генератором по возможности выключите магнитолу, избыточное освещение, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. Д.

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 В класс точности не хуже 1.0. Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между выводом «30» и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,6-14,6 В. В случае, если имеет место систематическая недозаряд или перезарядка аккумулятора и регулируемое напряжение не укладывается в эти пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

а) Проверить схему регулятора выходного напряжения до 1996 г.

б) Проверить схему регулятора выходного напряжения после 1996 г.

Регулятор (поз.3), снятый с генератора, проверяется по приведенной выше схеме.

Регулятор, который использовался до 1996 года, лучше всего проверять в сборе с щеткодержателем, так как он может сразу обнаружить обрыв щеточных проводов и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками включить лампу (поз. 5) на 1-3 Вт, 12 В. К выводам «В» (поз. 4), «В» (поз. 6) и к корпусу регулятора или «массе». К клемме (поз. 2) подключите источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15-16 В.Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна загореться, а во втором - погаснуть. Если в обоих случаях горит лампа, значит пробой в регуляторе, если не горит в обоих случаях, значит в регуляторе есть обрыв, либо отсутствует контакт между щетками и выводами регулятора напряжения.

Как отремонтировать генератор

В машине два источника тока - аккумулятор и генератор. Аккумулятор используется при запуске двигателя и для подачи электрического тока напряжением 12 В на стартер и другие потребители при выключенном двигателе.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки АКБ, значит, ток от генератора в бортовую сеть не течет и запас энергии АКБ расходуется. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумулятор полностью заряжен, в гараж можно ехать без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Схема генератора

2. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень не поврежден, проверьте его натяжение.

Надавите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он изогнут.

Нормальное натяжение обеспечивается при изгибе ремня на 10-15 мм.

Если натяжение ремня слабое, используйте ключ на 17, чтобы ослабить гайку, крепящую генератор к регулировочному кронштейну, вставьте монтажную лопатку между генератором и блоком двигателя и используйте этот рычаг, чтобы отвести генератор от двигателя.Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель.

Возможно, провод оборван, повреждена внутренняя изоляция, окисленные или ненадежные контакты.

Отремонтировать и запустить двигатель.

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Для поверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой 15-30 В класс точности не хуже 1.0. Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между выводом «30» и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,6-14,6 В. В случае, если имеет место систематическая недозаряд или перезарядка аккумулятора и регулируемое напряжение не укладывается в эти пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

а) Проверить схему регулятора выходного напряжения до 1996 г.

б) Проверить схему регулятора выходного напряжения после 1996 г.

Регулятор (поз.3), снятый с генератора, проверяется по приведенной выше схеме.

Как отремонтировать генератор

При управлении автомобилем всегда следует обращать внимание на то, заряжается ли аккумулятор. Аккумулятор ВАЗ 2109 нужен только для запуска двигателя.Во время работы двигателя питаются все электроприборы ВАЗ 2109. Естественно, если перестанет работать генератор, то аккумулятора хватит ненадолго. Как понять, что батарея не заряжается? На приборной панели есть штатный вольтметр. По его показаниям очень хорошо видно, работает генератор или нет. При работающем двигателе ВАЗ 2109 вольтметр должен показывать напряжение порядка 13,5 - 14 В. Если вы заметили, что стрелка всегда наклонена вправо, то есть напряжение бортовой сети меньше 12В, значит заряда от генератора нет.
Еще очень удобно следить за напряжением бортовой сети Ваз 2109 с помощью цифрового тахометра. Он с точностью до десятых долей вольта измеряет напряжение от генератора.

У меня недавно была такая ситуация: езжу и вижу, что напряжение на вольтметре панели приборов около 11 Вольт. Понятно что-то с генератором. Ну как обычно, на ремонт некогда, на улице темно и холодно, гаража нет. Ну как всегда, машину нужно водить каждый день, без этого никак.Поэтому каждую ночь ставлю аккумулятор на зарядку каждый день, а утром ставлю полностью заряженный аккумулятор на машину и гнал. Если ездить только днем, то есть без фар, то аккумулятора хватит на несколько дней. Если, когда я ехал, мне нужно утром идти на работу в темноте, то к вечеру аккумулятор полностью разрядится.
Конечно, все зависит от того, как часто вы глушите и запускаете двигатель. Много энергии аккумулятора тратится только на то, чтобы повернуть стартер, можно попробовать проехать и без, тогда аккумулятор нужен только для системы зажигания и световой сигнализации (стопы, повороты).До недавнего времени считал, что какой бы дохлый аккумулятор не был, ВАЗ 2109 всегда можно запустить толкателем. Это оказалось неправдой. Есть определенная степень разряда, когда стартеру уже не хватает сил провернуть коленвал, но хватает. Нажал, поставил трансмиссию, завелась и все нормально. Однако, если аккумулятор полностью разряжен, у него недостаточно энергии даже для образования искры. Не давите, ВАЗ 2109 не заведется, пока вы не зарядите аккумулятор.
Но все-таки, что делать, если у ВАЗ 2109 отсутствует зарядка аккумулятора ?. Конечно, не каждый из нас электрик и может проверить генератор со всеми его диодами, стабилизаторами и коллекторами. Самое первое, что нужно сделать, если перестал работать генератор ВАЗ 2109, - это проверить щетки генератора. Чтобы понять, что ВАЗ 2109 неисправен или просто протер щеткой. Включаем зажигание и смотрим на панель приборов.

Если щетки неисправны, то при неработающем двигателе лампа зарядки аккумулятора не горит.Или он будет светиться довольно тускло. После запуска двигателя свет будет продолжать тускнеть. Тусклое свечение видно только в темноте, днем его не видно. Если щетки исправны, то на незанятом двигателе горит лампа зарядки аккумулятора;
Сразу стоит отметить, что на ВАЗ 2109 до 1993 года стоят щетки старого образца. На новом ВАЗ 2109 устанавливаются щетки нового образца, сразу со стабилизатором напряжения. Однако в продаже есть как новые, так и старые образцы щеток ВАЗ 2109.Стоимость щеток генератора ВАЗ 2109 около 3-5 долларов.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 очень простая, последовательность следующая:
1. Сбрасываем массу с АКБ

2. Отсоедините микросхему от корпуса щеток генератора и загните провода от центрального штифта генератора.

3. Откручиваем два болта крепления щеток к корпусу генератора ВАЗ 2109.И медленно снимаем щетки с корпуса генератора.

4. Если вы хотите, чтобы новые щетки прослужили долго, необходимо очистить коллектор генератора. Для этого ослабьте гайку на кронштейне крепления генератора, ослабьте ремень и снимите его. Берем мелкую наждачную бумагу, прижимаем к коллектору, и сами вращаем генератор с помощью ведущего колеса. Таким образом, потоки графита от предыдущих щеток удаляются из коллектора. И износ новых щеток будет долгим.
5. Теперь вставляем новые щетки в корпус генератора ВАЗ 2109 и зажимаем их.

6. Вставляем обратно все фишки и провода генератора ВАЗ 2109.

Проверяем работоспособность генератора указанным выше способом.

Срок службы традиционного свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора составляет около 4-5 лет. Однако этот период резко сокращается, если аккумулятор используется неправильно.

Глубокий разряд может привести к тому, что в аккумулятор просто не уйдет ток, и он не будет заряжаться.Если аккумулятор ВАЗ 2109 не заряжается, то, возможно, ему потребуется замена. На «девятке» стоит модель емкостью 55 Ач, и найти аналог будет довольно просто. Но вполне вероятно, что виновником того, что аккумулятор не заряжается, будет сбой в работе бортовой сети.

Если автолюбитель понимает, что на его ВАЗ 2109 нет заряда аккумулятора, то можно попробовать зарядить его стационарным устройством. Если аккумулятор сильно разрядился, с ним нужно обращаться очень осторожно.Измеряем напряжение вольтметром, и если он показывает напряжение ниже 10 В, то в зарядном устройстве нужно выставить ток 0,1 А. Конечно, зарядка таким малым током займет очень много времени, но аккумулятор прослужит дольше. Когда накопился какой-то заряд, а на выводах АКБ зафиксировано нормальное напряжение, его нужно разрядить до значения 10,2 В. И снова зарядить, но нормальным током. Для аккумулятора на 55 Ач это будет 5,5 А.

Если аккумулятор успешно заряжен с помощью стационарного зарядного устройства, то, скорее всего, он в порядке.Если после установки такого свежезаряженного аккумулятора в ВАЗ 2109 лампа аккумулятора (на панели приборов) все равно горит, то не стоит отправляться в путь и снова выставить аккумулятор на ноль.

Необходимо проверить контакты на АКБ, на выводах бортового генератора и в блоке предохранителей. Контакты со временем окисляются и могут не пропускать ток. Если после проверки контактов ситуация не изменилась, а лампочка все еще горит даже при высоких оборотах двигателя, нужно проверить генератор.

Сразу стоит сказать, что не стоит отключать аккумулятор на ходу, как рекомендуют некоторые водители. Теоретически такой способ действительно позволит проверить работу генератора - если он исправен, то без аккумулятора машина не заглохнет. Но на практике скачок напряжения может сжечь электронику автомобиля, поскольку аккумулятор действует как сглаживающее устройство для скачков напряжения. Генератор не подает напряжение равномерно.

Итак, автомобилист понял, что на его ВАЗ 2109 нет заряда аккумулятора, и причина этому, скорее всего, неисправный генератор.Очень часто это предположение подтверждается характерным гудением при вращении вала генератора, напоминающим вой. Тогда обязательно нужно снять и проверить генератор. В любом генераторе кисти со временем стираются, это неизбежно. Контакт потерян, и генератор не генерирует ток.

Однако замена щеток может не решить проблему. Возможно, выпрямительный блок перестал работать. Он построен на основе диодного моста, а диоды являются довольно чувствительными элементами.Если выйдет из строя хотя бы один диод, генератор перестанет подавать ток на аккумулятор, либо ток начнет течь в генератор от аккумулятора (чего быть не должно). Диод должен пропускать ток только в одном направлении, и это легко проверить омметром. Устройство должно показывать либо бесконечное сопротивление, либо несколько сотен Ом, в зависимости от направления подключения. В противном случае неисправен диод. Его необходимо заменить или установить новый выпрямительный блок.

На генераторе есть регулятор напряжения, который тоже может выйти из строя.В этом случае на аккумулятор будет подаваться слишком высокое или недостаточное напряжение. Оба случая вредны, но первый особенно губителен для аккумулятора. Во втором сценарии АКБ ВАЗ 2109 не заряжается до нужного уровня. Регулятор напряжения полностью меняется после снятия и разборки генератора.

Полное отсутствие напряжения на выводах генератора также может быть вызвано пайкой выводов обмотки возбуждения. Из-за плохого припоя они могут отсоединиться от контактных колец, и тогда генератор будет работать на холостом ходу.Выводы можно либо припаять обратно, либо заменить весь ротор на новый. Такой же эффект вызовет обрыв или короткое замыкание обмотки статора.

Генератор может не работать по чисто механическим причинам. Во-первых, если на ВАЗ 2109 нет заряда аккумулятора, то ремень генератора можно легко затянуть. Или он может просто лопнуть. Всегда нужно следить за его состоянием, не допускать скольжения. Во-вторых, в генераторе мог выйти из строя подшипник - тогда генератор может с трудом раскрутиться, а то и заклинить вал.Такое устройство нельзя продолжать эксплуатировать, иначе оно основательно испортится.

Читайте также другие отзывы.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

Проверка диодного моста генератора

Проверка тока отдачи

Проверка тока возбуждения генератора

Как проверить исправность генератора?

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Контроль тока отдачи

Измерение тока возбуждения генератора

Что может сломаться в генераторе?

Как диагностировать генератор не снимая

На что еще обратить внимание

Диагностика с разборкой

Проверка генератора мультиметром

Самая простая проверка системы зарядки

Простая проверка на автомобиле

Проверка ротора

Статор генератора

Диодный мост

Щетки и контактные кольца

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Начало работы

Реле-регулятор

Диодный мост

Ротор генератора

Статор генератора

Общие советы

Видео

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Начало работы

Реле-регулятор

Диодный мост

Ротор генератора

Статор генератора

Общие советы

Видео

Проверка генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия

Проверка исправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Запускаем двигатель

— Включаем дальний свет фар, печку, обогрев заднего стекла

— Помощник в салоне автомобиля нажимает на педаль «газа» и поднимает обороты двигателя до 3000 – 3500 об/мин

— Замеряем тестером напряжение на выводах АКБ

— Выключаем все включенные потребители, двигатель продолжает работать

— Замеряем напряжение на выводах АКБ

Примечания и дополнения

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Возможные причины поломки генератора.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

Признаки неисправностей.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Предварительная проверка.

Общая проверка работоспособности.

Проверка отдельных узлов.

Проверка механики.

Щеточный узел.

Коллектор (токосъемные кольца).

Состояние обмоток.

Выпрямительный мост.

Рекомендую прочитать:

Как проверить генератор мультиметром - пошаговая иструкция

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Тестирование реле-регулятора

Проверяем диодный мост

Проверяем ротор генератора

Последним проверяется статор

ремонт, неисправности и снятие узла, замена щеток и подшипников

Возможные неисправности и способы их устранения

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Диагностика узла

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Видео «Установка нового регулятора для поднятия напряжения»

Как проверить якорь генератора ВАЗ 2107. Как проверить генератор на автомате или вилкой в ​​домашних условиях с помощью мультиметра

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Проверка генератора на станке

Управление реле вызывных сигналов

Как проверить генератор мультиметром

Как проверить якорь генератора ВАЗ 2107. Как проверить генератор на автомате или вилкой в домашних условиях с помощью мультиметра