Двигатель 103 мерседес 124: Мерседес М103 | Ремонт, характеристики, масло

Мерседес М103 | Ремонт, характеристики, масло

Характеристики двигателя М103

Производство	Stuttgart-Bad Cannstatt Plant
Марка двигателя	M103
Годы выпуска	1985-1993
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	80.2
Диаметр цилиндра, мм	88.5
Степень сжатия	9.2 10 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см	2962
Мощность двигателя, л.с./об.мин	180-190/5700 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин	255-260/4400-4500 (см. модификации)
Топливо	95
Экологические нормы	—
Вес двигателя, кг	~170
Расход топлива, л/100 км (для 300 SL R107) — город — трасса — смешан.	16.0 10.5 14.5
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 5W-50 10W-40 10W-50 15W-40 15W-50
Сколько масла в двигателе, л	6.5
При замене лить, л	~6.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	600+ —
Двигатель устанавливался	Mercedes-Benz 300 E W124 Mercedes-Benz 300 SE W126 Mercedes-Benz 300 SL R107 Mercedes-Benz 300 SL R129

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М103 3.0 л.

Вышедший в 1985 году рядный шестицилиндровый двигатель М103 Е30 предназначался для замены устаревшего по всем параметрам мотора М110 и частично был унифицирован с четырехцилиндровым М102 2 л.

Очередная 103-я серия (в которую вошел и 2.6-литровый М103 Е26) получила новый облегченный блок цилиндров из чугуна и 12-клапанную головку блока с одним распредвалом и гидрокомпенсаторами, вместо прежней 24-клапанной двухвальной, что вызвано желанием увеличить экономичность, снизить вес силовой установки и затраты на ее производство. Диаметр впускных клапанов 43 мм, выпускных 39 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.
В приводе ГРМ используется не слишком надежная однорядная цепь. Система подачи топлива — KE-Jetronic.

Преемник трехлитрового 103-го двигателя, под названием М 104 Е 30, вышел в 1989 году, однако окончательно вытеснить М 103 ему удалось только в 1993 году.

Модификации двигателей М 103 Е 30

1. M103.980 (1985 — 1985 г.в.) — первая версия без катализатора, мощность 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин. Степень сжатия 10. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 E W124.
2. M103.981 (1985 — 1991 г.в.) — аналог М 103.

980 со степенью сжатия 9.2., выпускался для Mercedes-Benz 300 SE/SEL W126. Производились версии без катализатора мощностью 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин и с катализатором (КАТ), мощность которой 180 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 255 Нм при 4400 об/мин.
3. M103.982 (1985 — 1989 г.в.) — аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 SL R107. Производился в катализаторной и безкатализаторной версии.
4. M103.983 (1985 — 1993 г.в.) — аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 E W124/E300 W124. Производился в катализаторной и безкатализаторной версии.
5. M103.984 (1989 — 1993 г.в.) — аналог М103.981, мощность 190 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 SL R129.
6. M103.985 (1985 — 1993 г.в.) — аналог М103.983 для полноприводного Mercedes-Benz 300 E 4Matic W124.

Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М103 3 л.

1. Нестабильная работа двигателя. Наиболее популярная проблема вызывающая данную неисправность, это засорение форсунок. Проверяйте, меняйте и все будет работать как часы.

2. Течи масла. В двигателе М103 любят течь сальники коленвала и П-образная прокладка передней крышки.
Кроме того, не отличается надежностью цепь ГРМ, вместе со звездочками, которые имеют свойство изнашиваться к 100-150 тыс. км. Маслосъемные колпачки живут до 100 тыс. км, что в последствии приводит к высокому расходу масла. Помимо всего этого, учитывая возраст двигателя, в процессе эксплуатации могут возникнуть и любые другие неисправности вызванные естественным износом. При спокойной эксплуатации, регулярном техническом обслуживании и использовании качественных рабочих жидкостей, двигатель Мерседес М103 отходит 500-600 и более тыс. км.

Тюнинг двигателя Мерседес М103

Компрессор

Ситуация с доработкой двигателя М103 аналогична четырехцилиндровому М102: попытки сделать спортивный атмосферник встанут в круглую сумму денег, а значительного результата не принесут, следовательно нужно либо надувать, либо купить двигатель Мерседес М104, который имеет изначально большую мощность, либо более современный Мерседес. Данный шаг станет идеальным выбором в соотношении цена/качество.

Любителям наддува достаточно установить на свой стандартный исправный мотор компрессор Eaton M45 от M111.981 с интеркулером (или производительней), форсунки ~300 сс, насос Walbro 255, настроиться на Megasquirt и ездить пока не развалится. Дальше собирать на кованой поршневой со степенью сжатия ~8 и дуть в полный рост.
Альтернативным вариантом может стать покупка полного турбокита, такие наборы обеспечивают мощность 500++ л.с., цена решений в 1.5-2 раза выше стоимости самого автомобиля.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

<<НАЗАД

Отзыв Mercedes 300 E (Мерседес Е-Класс) 1990 г.

В январе 2010 года стал обладателем ПЕРВОГО в моей жизни Мерса. До этого были: БМВ Е34 525i Мкпп, М50; Ауди 100 С4 2,0 Мкпп; Мазда 626 1991 г.в. 2,2 Мкпп.

До покупки данного авто к Мерсам относился не очень хорошо в силу всеобщего обожания... Откатав на нем уже почти 2 месяца можно отметить, что:

Весьма комфортный автомобиль;
Хоть и год староват, но 124-ый не теряет свою привлекательность и по сей день;
Вечность ходовой;
Вечность движка;
Уверенность в самом авто;
Авто для тех, кто постоянно колесит.

Комплектация авто на уровне 2+ (ГУР, АБС, ЦЗ, Эл люк, передние стекла, корректор фар, эл.антенна).

Кузов

Кузов был крашен полностью, но весьма неплохо. Очагов коррозии не найдено (дно без изъянов и видимых повреждений). Можно отметить, что кузов достаточно крепкий в плане стойкости к мелким касаниям, которые часто происходят на дорогах в наше время. Стоит листва, красивая вещь... Вечная проблема Мерсов - передний бампер, у меня он разбит малость=)

Ходовая

В данный момент надо менять переднюю правую стойку, т.к. она потеет. Могу сказать, что в отличие от других авто, которые были у меня до этого (см. выше), нет явных и раздражающих стуков, плавность хода не нарушена. Машина не едет, а плывет. Больше всего мне нравится задняя подвеска у 124-х: очень мягкая и в то же время неубиваемая!

Электрика и электроника

Была замена Лямбда Зонда. Сначала поставил Китай (60 у.е), а потом пожалел. Он прожил около 3-х недель. Сейчас стоит БОШевский (80у.е) =) Установлен ксенон. Оптика просто отменная!!! Все отлично светит и работает!

Салон

Для авто, которому 20 лет, можно сказать, что салон в идеале. Т.е. есть сверчок, но это из-за возраста. Очень комфортные передние сиденья. Кстати, даже полики родные =)

Двигатель

Стоит 103-ий мотор. Советовали не брать этого мерса из-за 103-го мотора, но пока еще ничего не делал и нет намеков на ремонт. Единственная проблема - это на холостых давление масла на "0"! Буду устранять эту проблему. По поводу расхода бензина: езжу на 92-ом бензине. Если не топить(40-60), то смело можно уложиться в 13, я предпочитаю более активный стиль езды, у меня расход около 16 (60-100), это в городе. На трассе около 9-10 со скоростью 130-150.

В принципе, неплохое авто. 3 литра - это объем для тех, кто любит стабильность, вальяжную езду, приятное ощущение тяги. В общем, это не объяснить словами, надо просто прокатиться. Машина у меня Ля-ля (цвет серебро,17 диски, везде ксенон, заменена решетка радиатора).

В планах есть взять 320СЕ 124 на механике. ..

Mercedes-Benz W124 | Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.


3. Снимите наконечники высоковольтных проводов...	4. ...и выверните свечи свечным ключом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см²), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см²) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Перегрев.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Глазурь.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.

7. Мостик между электродами.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

8. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

9. Износ.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

10. Детонация.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

11. Пятнистые отложения.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

12. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Ремонт двигателя м 103 своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя м 103 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Младший вариант 103-й серии разработанный и выпущенный в качестве замены древнего мотора М123. Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.
В приводе ГРМ используется однорядная цепь, подверженная растяжению. Система подачи топлива — KE-Jetronic.

С 1992 года компания Mercedes начала выпускать преемника, следующую версию в развитии рядных шестицилиндровых двигателей, под именем М 104 Е28 , которая в 1993 году полностью заняла место своего предшественника.

1. M103.940 (1985 — 1992 г.в.) — версия для Mercedes-Benz 260 E W124, выпускалась в версии без катализатора мощностью 166 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 228 Нм при 4600 об/мин и с катализатором (КАТ) мощностью 160 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4600 об/мин.
2. M103.941 (1985 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 SE/SEL W126.
3. M103.942 (1986 — 1993 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 190 E W201.
4. M103.943 (1986 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 E 4Matic W124.

Проблемы и неисправности 2.6-литрового двигателя М103 аналогичны тем, что можно наблюдать на М103 в трехлитровом исполнении. Узнать о них можно кликнув здесь.

Тюнинг данного силового агрегата полностью аналогичен 3-х литровому собрату М103 Е30, прочитать о методах увеличения мощности можно здесь.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пользователь
Сообщений: 1745
Регистрация: 15.4.2012
Из: Казахстан Атырау

ок ок понял понял..скину голову, посморим на голову, посморрим на поршни сверху, на стенки цилиндров, на хон. можно же если не ошибаюсь прямо так со снятой головой померить цилиндры и там же делать выводы. .да?

Пользователь
Сообщений: 1153
Регистрация: 17.11.2005
Из: Москва

Попытаюсь объяснить почему. За время работы двигателя, кольца с цилиндром становятся прецизионными. Они имеют свой, хоть и небольшой, но элипс. Новые кольца идеальны. Теперь представьте какова будет компрессия если в элипс вставить круг. Какое у них будет сопряжение? Правильно, херовое! Плюсом газы в картер будут прорываться. Даже просто вытащить поршень и его обратно запихнуть с тем же положением колец нереально. Да, на какое то время может показаться что всё стало хорошо, но только на первое время. Тыщ через 5-10 ситуация станет ещё хуже.

Пользователь
Сообщений: 1745
Регистрация: 15.4.2012
Из: Казахстан Атырау

а как насчет вынуть поршневую, если кольца живые (ну т.е. внешне не сломаные, не гнутые). то снв их, зачистить канавки на поршнях, отмыть поршни и кольца..и запихнуть опять те же кольца.

Пользователь
Сообщений: 1448
Регистрация: 24.8.2012
Из: Нижний Новгород

Откуда такая уверенность про идеальность цилиндров? Компрессию мерил?

Тоже очень много читал про капиталки. Все-таки мнения делятся есть смысл менять только кольца при цилиндрах в допуске или нет.Как ни крути изначально с завода кольца и цилиндры тоже сопряжение имеют не идеальное, нужно время, при хорошей обкатке проблем думаю быть не должно. Я все-таки решил махнуть только кольца, не поднялась рука старые ставить.

Пользователь
Сообщений: 1745
Регистрация: 15.4.2012
Из: Казахстан Атырау

Откуда такая уверенность про идеальность цилиндров? Компрессию мерил?

Пользователь
Сообщений: 1448
Регистрация: 24.8.2012
Из: Нижний Новгород

Пользователь
Сообщений: 1153
Регистрация: 17.11. 2005
Из: Москва

Откуда такая уверенность про идеальность цилиндров? Компрессию мерил?

Правильно! Для этого и нужна обкатка. А после пробега в 100-200 тысяч там уже своя, индивидуальная форма. Делать можете как хотите, только я стараюсь вас предостеречь от ошибок новичков. Я, как раз, на 103м менял только кольца. Проблема была в залегших маслосъёмных кольцах (перегрел). Сменил кольца и обкатал по всем правилам. Через 4000 мотор вообще ехать перестал. Из 166 кобыл там осталось около 50 пони. Пришлось второй раз перебирать полностью. Считай два раза сделал одну работу. Такая же херня (да простит меня Мизулина) была на 102, когда у меня в колмыкской степи застучал шатун. Я уже знал последствия, но делать надо было в поле. Нашёл шатун с пальцем и поменял. Само-собой вставить кольца в том же положении как они были я не смог. Итог: через 3000 появился жор. При дефектовке вытаскивал 3й и 4й поршни. Собирался уже капиталить, но, случайно, продал машину (просто подошёл чувак и попросил продать). Выводы делайте сами.

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 03 Окт 2012

merrrsss
ну для начала расскажи, какие где запчасти применялись. в цифрах зазоры в кольцах после сборки, зазоры между клапанами и втулками? менялись ли клапаны и втулки? обрабатывалась ли голова(вы) по плоскости перед установкой?
какое масло используется? в шестицилиндровых моторах основную роль играют не столько поршни, сколько грамотно сделанная голова.

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 03 Окт 2012

Я тебя понял.К сожалению эту информацию могут знать только слесаря,я не настолько спец в этих допусках и размерах,поэтому и была предоставлена полная свобода действий,вышеуказанным товарищам,такую справочку постараюсь добыть.Спасибо,что не промолчал.

тут не справочка нужна.
берёшь букварь в котором все эти моменты (допуски, размеры, моменты затяжек) прописаны, (такой ещё постараться найти надо).
и сравниваешь с результатами фактических измерений. если размер не в допуске чуть чуть(несколько процентов). это не страшно. а если в разы отличается – то вот они и причины.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

сразу могу сказать, нормальный ремонт 103-го мотора без фанатизма оригиналом, использую только хорошие аналоги, на круг с работой не может стоить меньше 80-85р. а часто бывает, что и что то из навесного надо заменить.

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 03 Окт 2012

Если бы я знал ,что попаду в такую лабуду,то,еще в том году заменил мотор 103 на достойный дизель ,привезенный из Беларуссии,а по деньгам,из озвученной тобой суммы,так в том году я отстегнул за него более 50 ,да и в этом,только за железо уже более 35.И все без результатно.Нет удовлетворения от потраченной суммы.

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 03 Окт 2012

Масло свое отыскал:liqui moly/10w-40/high-tech-synthese-technology/super leichtlauf.классификация 229.1

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 04 Окт 2012

Масло свое отыскал:liqui moly/10w-40/high-tech-synthese-technology/super leichtlauf.классификация 229.1

Запчасти все ставились вполне достойные и дорогие,за все допуски,затяжки,и зазоры слесаря дают гарантию в их допустимости.Клапана и втулки менялись на новые.,притирались.Все делалось не на коленях и не в первый раз.Слесарям нет никакой радости и удовольствия,почти каждую неделю,совершенно бесплатно, разбрасывать и собирать мой двигатель не имея при этом положительного результата ,да и заработка.Единственное не делалось,так это шлифовка головы,т.к.были случаи,когда при неровностях головы обязательно прогорала прокладка или выходили газы в расширительный бачок(но не настаиваю,может и не прав ).Поэтому и обратился на форум,чтобы получить совет от знающих людей,просто ситуация чуть-чуть неадекватная.Но ,кроме Шеремета,все заняты.Не ожидал.Да,и еще один сумасшедший вопрос:может каким-нибудь образом в впускной коллектор попасть масло(?).И если” Да”,то каким образом.

Сообщение отредактировал merrrsss: 05 Октябрь 2012 – 19:53

Сказать спасибо
Не нравится

vlad190 08 Окт 2012

А чем слесари мотивировали отказ от шлифовки головки ? Если только она уже не допусках по высоте, а так просто бессмысленно без шлифовки ставить, даже если после замеров плоскости там всё в норме, риск это неоправданный

Сказать спасибо
Не нравится

Leop 08 Окт 2012

Давай начнём повесть с самого начала.

Дымит. Чем дымит? какой дым? Белый, серый, черный, сизый? Одно у тебя мелькнуло.. сизый дым, подозрение на масло, + жор масла.
Поехали рассказывать всё про масло.. что делалось, какое давление, какие свечи. Когда больше дымит, на каких режимах двигателя, при какой температуре.

Масло в коллектор может попасть из АКПП, но не надо сбрасывать со счетов что у тебя жор масла в двигателе..

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 08 Окт 2012

Тут отказа никакого небыло,просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок.А ты,категорично настаиваешь на шлифовку голову,однозначно? И что это поменяет в корне ?

Сказать спасибо
Не нравится

vlad190 08 Окт 2012

Исключит хотя бы одну возможную причину, я шлифовал не глядя. “просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок” – и если это случится, то опять снимать ?

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 08 Окт 2012

Давай начнём повесть с самого начала.

Масло в коллектор может попасть из АКПП, но не надо сбрасывать со счетов что у тебя жор масла в двигателе..

Дымит сизым,запах масла.500-600км-1литр масла в трубу.Меняли кольца,вкладыши,звезду,цепь,натяжитель-компрессия заводская,притирка клапанов,направляющие,м.с.колпачки,свечи нов. родные. давление на горячую-1,8. Больше дымит при нагрузках всегда на раб. температуре.

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 08 Окт 2012

Да нет,если б этому случится-уже б случилось.Я же катаюсь на ней между разборами очередными

Сказать спасибо
Не нравится

Leop 08 Окт 2012

Писали что гильзы ставили. Что за гильзы?

Масло в камеру сгорания может попадать тремя путями.. через кольца, через маслосъёмные колпачки и теоретически через прокладку ГБЦ.
Какие ставились кольца? гильзы точились под поршни или что делалось? МСК какие ставили? Ну по прокладке ГБЦ понятно, геометрия виной..

Уровень ОЖ не меняется? Ну и какое масло кормите?

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 08 Окт 2012

Писали что гильзы ставили. Что за гильзы?

Уровень ОЖ не меняется? Ну и какое масло кормите?

Да все вроде как надо:Масло-liqui moly 10w-40high-tech-synthese-technology Super leichtlauf.Гильзы точились под поршни,кольца и МСК хорошие,дорогие.Пусть я не огромный спец. в этой хрене,но они же должны знать.ОЖ всегда в норме.Теоретически и я понимаю какими путями масло к трубе подбирается,но обосновать это на своем транспорте,даже при помощи двух ученых слесарей,никак не могу.

Сообщение отредактировал merrrsss: 08 Октябрь 2012 – 21:05

Сказать спасибо
Не нравится

Leop 08 Окт 2012

Начинай с малого. сначала замена МСК, дальше шлифовка ГБЦ, ну и последнее придирчиво осматривать и промерять поршневую..

Сказать спасибо
Не нравится

FET 08 Окт 2012

Зачем шлифовать ровную голову? Так со временем просто возможности для шлифовки иссякнут бестолку! Есть параметры, по которым определяется, надо шлифовать голову, или нет, вот исходя из этого и принимается решение.
Как вариант – дым из-за топливной аппаратуры.

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 08 Окт 2012

Была и у меня такая мысль-после первой сборки,машина перестала ехать,орет на 3000,но едет 60-80км,проблема разогнаться до 100.Свечи черные,из выхлопа живой бензин,в те моменты и маслом не пахло,а недавно поехал к товарищу,он мне за 30-40 мин восстановил справедливость по КЕ и сказал,что при изменении компрессии,возможно ,надо изменять и настройки КЕ.Сейчас-2500об. и 180 на спидометре,проехал км 50,свечи в норме,дым воняет маслом горелым.Так что,так.Придется вскрывать и копаться где то. МСК-новые,хорошие.Направляющие-не шевелились,и то заменили ит.д.

Сказать спасибо
Не нравится

motorhead126 09 Окт 2012

а почему гильзовали мотор а не расточили в следующий размер ?
или поршня оставили старые и под них расточили новые гильзы .
если так, то измеряли зазор колец в канавках ?

Сказать спасибо
Не нравится

merrrsss 09 Окт 2012

под старые поршня расточили новые гильзы. про размеры и замеры конечно не знаю_все было на совести слесарей,гильзы и все прочее_это было в том году и теперь эти же слесаря продолжают мучить мой мотор, но уже в этом и по той же причине,

Выпущенный в 1985 году рядный шестицилиндровый двигатель M103 E30 предназначался для замены устаревшего по всем параметрам мотора М110 и частично был унифицирован с четырехцилиндровымМ102 2 л. Очередная М103-я серия (в которую вошел и 2.6-литровый M103 E26) получила новый облегченный блок цилиндров из чугуна и 12-клапанную головку блока с одним распредвалом и гидрокомпенсаторами, вместо прежней 24-клапанной двухвальной, что было обусловлено желанием увеличить экономичность, снизить вес силовой установки и затраты на ее производство. Диаметр впускных клапанов – 43 мм, выпускных – 39 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.

В приводе ГРМ мотора M103 используется не слишком надежная однорядная цепь. Система подачи топлива двигателя — KE-Jetronic. Преемник трехлитрового двигателя М103, под названием М104 Е30, вышел в 1989 году, однако окончательно вытеснить М103 ему удалось только к 1993 году.

M103.980 (1985 — 1985 г.) — первая версия без катализатора, мощность 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин. Степень сжатия 10. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 E W124.
M103.981 (1985 — 1991 г.) — аналог М 103.980 со степенью сжатия 9.2., выпускался для Mercedes-Benz 300 SE/SEL W126. Производились версии без катализатора мощностью 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин и с катализатором (КАТ), мощность которой 180 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 255 Нм при 4400 об/мин.
M103.982 (1985 — 1989 г.) — аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 SL R107. Производился в катализаторной и безкатализаторной версии.
M103.983 (1985 — 1993 г.) — аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 E W124/E300 W124.Производился в катализаторной и безкатализаторной версии.
M103.984 (1989 — 1993 г.) — аналог М103.981, мощность 190 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 SL R129.
M103.985 (1985 — 1993 г.) — аналог М103.983 для полноприводного Mercedes-Benz 300 E 4Matic W124.

Двигатель устанавливался на следующих моделях:

Mercedes-Benz 300 E W124
Mercedes-Benz 300 SE W126
Mercedes-Benz 300 SL R107
Mercedes-Benz 300 SL R129

Младший вариант М103-й серии разработанный и выпущенный в качестве замены древнего мотора М123 был M103 E26. Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.

В приводе ГРМ используется однорядная цепь, подверженная растяжению. Система подачи топлива — KE-Jetronic. С 1992 года компания Mercedes начала выпускать преемника, следующую версию в развитии рядных шестицилиндровых двигателей, под именем М 104 Е28, которая в 1993 году полностью заняла место своего предшественника.

Двигатель Мерседес M103 E26 является младшим братом серии моторов М103. Выпускалась модель достаточно не долго, но многим владельцам известна по 190-му Мерсу. Мотор достаточно эффективный, но имеет ряд недоработок конструктивного характера.

Двигатель Мерседес М103 2.6 с самого начала производства имел полноценный инжектор. На смену этого силового агрегата пришёл М104 с улучшенными конструктивными показателями.

Мерседес с мотором М103 2.6.

Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.

В приводе ГРМ используется однорядная цепь, подверженная растяжению. Система подачи топлива — KE-Jetronic.

Stuttgart-Bad Cannstatt Plant

10.2 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме

0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
15W-40
15W-50

За долгое время производства силового агрегата было выпущено значительное количество модификаций моторов, которые получили широкое распространение. Рассмотрим, какие разновидности имеет мотор М103 Е26:

M103.940 (1985 — 1992 г.в.) — версия для Mercedes-Benz 260 E W124, выпускалась в версии без катализатора мощностью 166 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 228 Нм при 4600 об/мин и с катализатором (КАТ) мощностью 160 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4600 об/мин.
M103.941 (1985 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 SE/SEL W126.
M103.942 (1986 — 1993 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 190 E W201.
M103.943 (1986 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 E 4Matic W124.

Техническое обслуживание моторов М103 Е26 ничем не отличается от стандартных силовых агрегатов этого класса. ТО моторов проводится с интервалом в 15 000 км. Рекомендованное обслуживание проводить необходимо каждые 10 000 км.

Ремонт головки блока цилиндров двигателя М103 2.6.

Проблемы семейства М103 для всех объёмов мотора одинаковые. Причина этому — ряд конструктивных особенностей, которые способны испортить настроение любому бывалому автолюбителю. Рассмотрим, основные неисправности, которые встречаются на силовом агрегате:

Восстановление блока цилиндров М103 2.6.

Течь масла. Скорее всего, подтекания возникают из-за пробоя прокладки передней крышки или сальника коленчатого вала. Более детальное исследование мотора покажет, какой прокладочный элемент требует смены.
К нестабильной работе силового агрегата приводит засорённость форсунок. Чистка или замена поможет решить проблему.

Двигатель Мерседес М103 Е26 — достаточно надёжные и качественные движки производства Мерседес. Что касается ремонта, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию технического обслуживания, но большинство автолюбителей проводят ремонтно-восстановительные работы самостоятельно.

Gold Member
Сообщений: 3581
Регистрация: 2.7.2006
Из: Москва, ВАО

Решил подремонтировать свой мотор. Что-то масло стал поджирать. Аж литр на 2 тысячи! Пробег 320 т. км.
Купил все необходимое, выпросил на сервисе бокс на выходные.
[attachment=646:P1080836.JPG]

Отсоединяем моторную проводку
[attachment=647:P1080841.JPG][attachment=648:P1080842.JPG]

ГБЦ без крышки крупным планом
[attachment=651:P1080843.JPG]

Подтянулся Витамин. Поглазеть, помочь, поснимать.
Откручиваем выпускной коллектор
[attachment=650:P1080845.JPG][attachment=652:P1080848.JPG]

Откручиваем болты ГБЦ. Не забываем выдернуть из головки штифт успокоителя.
[attachment=654:P1080865.JPG]

Снимаем с Витамином голову. В цилиндры и на пол хлынул антифриз, т.к. сливную пробку блока открутить не удалось.
Головка уже снималась. Прокладка не родная.
[attachment=655:P1080869.JPG][attachment=656:P1080871.JPG]
[attachment=657:P1080873.JPG]

Без ГБЦ пробка стала доступна. Набил на нее головку 18 и со страшным усилием вывернул ее с мясом. Резьбу в блоке прогнал метчиком.
[attachment=658:P1080879.JPG][attachment=659:P1080877.JPG]

Далее снимаем стабилизатор, откручиваем подушки мотора от балки, приподнимаем мотор гидростойкой и снимаем поддон.
[attachment=660:P1080897.JPG]

Отворачиваем шатунные крышки и выталкиваем поршни с шатунами наверх.
[attachment=661:P1080896.JPG][attachment=662:P1080904.JPG]

Вкладыши родные, в плачевном состоянии. Под замену. Шейки коленвала – удовлетворительные.
[attachment=663:P1080899.JPG][attachment=664:P1080901.JPG]

Поршни родные, Mahle, в удовлетворительном состоянии. Хотя на всех поршнях имеются следы “прихватов”. Мотор перегревался. Кроме того, на поршнях много нагара. Замучился чистить. Маслосливные отверстия были полностью закоксованы. Все это – тяжелое наследие от прошлого хозяина, который гонял на машине 8 лет и относился к ней наплевательски, лил масло, какое попало.
[attachment=665:P1080914.JPG]

Поверхность цилиндров вполне удовлетворительная.
Измерения показали, что на данный момент зазоры между поршнем и цилиндром 0,08, что позволяет продолжать эксплуатацию двигателя без расточки. Предельно-допустимый зазор – 0,15. Эллипс 0,01.
[attachment=666:P1080919.JPG][attachment=667:P1080921.JPG]
[attachment=668:P1080928.JPG]

Зазор в стыках верхних колец – 0,7. Кольца под замену.
[attachment=669:P1080926.JPG]

Отчищаем поршни от нагара.
[attachment=670:P1080929.JPG][attachment=671:P1080931.JPG]

Надеваем новые кольца и вкладыши.
[attachment=672:P1080933.JPG][attachment=673:P1080934.JPG]
[attachment=674:P1080935.JPG]

И запихиваем поршни в блок. Затягиваем шатунные крышки 40Нм + 90°
[attachment=675:P1090005.JPG]

Отмываем и ставим поддон с новой прокладкой.
[attachment=676:P1080938.JPG]

Теперь беремся за головку. Головка у меня была еще одна. Паша (imper190) подарил, за что ему огромное спасибо. Заранее вытряхнул из нее клапана и отдал в “Механику” прошлифовать фаски. По 100 р. за клапан.
[attachment=677:P1090001.JPG]

Рабочие фаски седел клапанов сужаем до 1,5 мм специальным приспособлением.
Затем притираем шлифованные клапана по суженным фаскам седел.
Шлифованные, но не притертые клапана
[attachment=678:P1090002.JPG][attachment=679:P1090003.JPG]

Суженные рабочие фаски седел. Выпускное седло притерто.
[attachment=680:P1090006.JPG][attachment=681:P1090007.JPG]

Притертый выпускной клапан
[attachment=682:P1090004.JPG]

Далее отмываем головку, ставим новые маслосъемные колпачки
[attachment=683:P1090014.JPG]

Кладем распредвал, прикручиваем телеги (21 Нм!), ставим распредвал на метку
[attachment=686:P1090017.JPG][attachment=687:P1090018.JPG]
[attachment=688:P1090019.JPG][attachment=689:P1090020.JPG]

Далее прикручиваем впускной коллектор, не забываем поставить на помпу короткий резиновый патрубок и высосать шприцем антифриз и масло из резьбовых отверстий блока, водружаем голову на блок и обтягиваем 55 Нм + 2х90° с интервалом 10-15 мин.
[attachment=690:P1090047.JPG]

Далее забиваем штифт успокоителя, устанавливаем фазы газораспределения по метке “0Т”, ставим натяжитель цепи, не забывая его перезарядить и собираем все в обратном порядке.
[attachment=691:P1090050.JPG]

Заливаем антифриз и масло. Перед запуском надо с вывернутыми свечами и отсоединенным проводом от датчика коленвала, покрутить двигатель стартером, пока не появится давление масла.

В этой статье рассмотрим проблемы двигателя М103 с которыми может столкнуться владелец, узнаем историю создания, а также как прибавить мощность. Мотор M103 заменил собой М110. Впоследствии модификации моторов были произведены из М103 Е30 6 цилиндровым мотором объем 3 литра. Путем уменьшения объема цилиндров, а также были усечены диаметры впускных и выпускных клапанов, таким образом были создан мотор меньшим объемом 2,6. В основном такие моторы устанавливались на W124, W190 и W126.

Давайте рассмотрим проблемы с которыми может столкнуться владелец и узнаем как их решить.

1)Расход масла, первый виновник изношенные маслосъемные колпачки их ресурс обычно иссекает к 100 тыс.км.Если их давно не меняли лучше их заменить. Второй виновник это клапан вентиляции картерных газов необходимо его прочистить.

2)Грохот шум при работе двигателя, виной тому натяжитель цепи необходимо отрегулировать его, а если пробег перевалил за 100 тыс.км лучше и вовсе заменить цепь и натяжитель.

3)Перегрев, особенность конструкции рядных шести цилиндровых двигателей, будьте внимательны следите за его температурой и чистите периодически радиатор.

4)Прерывистая нестабильная работа и потеря мощности, виной этому являются форсунки, их необходимо прочищать, а в случае износа заменить.

Это мотор с 6 цилиндрами 2 клапанами на цилиндр и цепным приводом ГРМ и с механическим впрыском топлива(моно впрыском). Блок цилиндров сделан из чугуна.

а какой смысл был в замене? что обещали? какие блага?

проще обслуживание(практически на любой станции), дешевизна железяк и меньше гемора в эксплуатации ВААЩЕ))))

Я не технарь. Больше ездун, хотя и больше 20 лет и правильно трудновато изъясняться на эти темы. В общем, машинка тут досталась по случаю, намерен оставить – нравится, отреставрирую. Но не едет, собака. Двигло хорошее, но тяги нет совсем. Говорят впрыск. Хотел тюнингануть движок, а с джетроником никак. Его, говорят, в помойку. Может он и неплох, но спецов по его ремонту и наладке найти не могу. Говорят, если даже менять целиком, то не факт, что получиться, если не спец ставить будет.

совершенно верно. собс-нно, ты с какого города?

Переделка впрыска Мерседес 124 двигатель м103

Mercedes 6 цилиндров на Январе 5.1 ДАД + ДТВ

электронный впрыск Инвент-джетроник на мерседес W124 102 мотор

мерседес 300 S W126 впрыск инвент-джетроник

Установка электронного впрыска

Mercedes 6-цил. на январе 5.1: Итоги

Электронный впрыск (w124)Микас 7.1

мерседес 124 проблемы при установке эл. впрыска

Инжектор на Мерседес отчёт по установке Январь 5.1

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 16

Mercedes-Benz W124 Седан - разгон до 100 км/ч

Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Mercedes-Benz W124 Седан в секундах.

В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.

Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.

Модель	Конфигурация	Макс. скорость	Разгон 0-100 км/ч
Mercedes-Benz W124 Седан	500 5.0 AT (326 л.с.), 480 Н*м /3900 об. (1991 - 1993)	260 км/ч	5.5 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	420 4.2 MT (286 л.с.), 400 Н*м /3900 об. (1991 - 1993)	250 км/ч	7.2 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0 MT (188 л.с.), 255 Н*м /4400 об. (1987 - 1993)	228 км/ч	7.9 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	320 3.2 MT (220 л.с.), 315 Н*м /3850 об. (1990 - 1993)	235 км/ч	8.3 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	260 2.6 MT (166 л.с.), 220 Н*м /4600 об. (1985 - 1992)	218 км/ч	8.8 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	260 2.6 MT (160 л.с.), 220 Н*м /4600 об. (1987 - 1991)	215 км/ч	9.0 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	280 2.8 MT (197 л.с.), 270 Н*м /3750 об. (1992 - 1993)	230 км/ч	9.1 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0 AT (188 л.с.) 4WD, 255 Н*м /4400 об. (1987 - 1993)	217 км/ч	9.1 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0 MT (180 л.с.), 255 Н*м /4400 об. (1985 - 1993)	228 км/ч	9.1 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	260 2.6 MT (160 л.с.) 4WD, 220 Н*м /4600 об. (1987 - 1991)	207 км/ч	10.0 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	220 2.2 MT (150 л.с.), 210 Н*м /4000 об. (1992 - 1993)	210 км/ч	10.6 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	230 2.3 MT (132 л.с.), 200 Н*м /3500 об. (1989 - 1993)	200 км/ч	10.6 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	230 2.3 MT (136 л.с.), (1985 - 1989)	210 км/ч	10.6 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d AT (143 л.с.), (1986 - 1988)	202 км/ч	10.9 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d AT (147 л.с.), 273 Н*м /2400 об. (1988 - 1993)	202 км/ч	10.9 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d MT (147 л.с.), 273 Н*м /2400 об. (1988 - 1993)	202 км/ч	10.9 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d AT (143 л.с.) 4WD, (1988 - 1993)	198 км/ч	11.8 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d AT (147 л.с.) 4WD, 273 Н*м /2400 об. (1988 - 1993)	198 км/ч	11.8 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	200 2.0 MT (118 л.с.), (1988 - 1992)	193 км/ч	12.0 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	250 2.5d MT (126 л.с.), (1988 - 1993)	198 км/ч	12.3 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	200 2.0 MT (109 л.с.), (1985 - 1990)	187 км/ч	12.6 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d MT (109 л.с.), 210 Н*м /2200 об. (1985 - 1989)	200 км/ч	12.8 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d MT (109 л.с.), (1989 - 1993)	200 км/ч	12.8 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD, 191 Н*м /2700 об. (1989 - 1991)	200 км/ч	12.8 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d MT (113 л.с.), 191 Н*м /2700 об. (1989 - 1991)	190 км/ч	13.7 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	300 3.0d MT (109 л.с.) 4WD, (1987 - 1989)	187 км/ч	15.1 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	250 2.5d MT (90 л.с.), (1985 - 1989)	175 км/ч	16.5 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	250 2.5d MT (94 л.с.), 158 Н*м /2600 об. (1989 - 1993)	175 км/ч	16.5 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	200 2.0d MT (72 л.с.), 123 Н*м /2700 об. (1985 - 1989)	160 км/ч	18.5 сек.
Mercedes-Benz W124 Седан	200 2.0d MT (75 л.с.), 126 Н*м /2700 об. (1989 - 1993)	160 км/ч	18.5 сек.

Mercedes Benz Model 124 - M103 Руководства по техническому обслуживанию

Mercedes Benz Модель 124 - M103 Руководства по техническому обслуживанию

260E	300CE	300E	300TE	300E 4MATIC	300TE 4MATIC
1987-92	1988-89	1986-92	1988-89	1990-93	1990-93
124.026	124.050	124.030	124.090	124,230	124.290
103.940	103.983	103.983	103.983	103.985	103.985
2,6 литра	3 литра	3 литра	3 литра	3 литра	3 литра

Service Intro - Модель 1992 года, Модель 124 (США), Введение в обслуживание
00 - Процедуры технического обслуживания, идентификация и руководство пользователя
01 - Двигатель, снятие и установка; Картер, Головка Цилиндра, Дыхание двигателя
03 - Кривошип в сборе
05 - Двигатель, распределительный вал и клапанный механизм
07 - Механическая / электронная система впрыска бензина (впрыск KE)
09 - Воздухоочиститель
13 - Ремень для принадлежностей
14 - Впускной коллектор, выпускной коллектор, система контроля выбросов
15 - Электрооборудование двигателя (система зажигания)
18 - Смазка двигателя, масляный радиатор двигателя
20 - Система охлаждения
22 - Подушки двигателя
24 - Поиск и устранение неисправностей электрооборудования
27 - Трансмиссия
28 - Раздаточная коробка (4MATIC)
30 - Система управления ускорением
31 - Прицепное устройство
32 - Подвеска
33 - мост передний
35 - Мост задний
40 - Размеры колес и ходовой части
41 - Вал карданный
42 - Тормоз - гидравлическая и механическая система
43 - Тормоз - пневматическая система
46 - Система рулевого управления
47 - Топливная система
49 - Выхлопная система
54 - Электрооборудование шасси, приборы
60 - Корпус
67 - Окна
68 - Внутреннее оборудование
72 - Двери
77 - Крыши
80 - Центральный замок
82 - Фары, дворники, радио, антенна, разная электрика кузова
83 - Система климат-контроля
86 - Специальное оборудование
88 - Панели кузова и бамперы
91 - Сиденья и ограничители
94 - Шумы от тела
97 - Консервация
Технические модификации M103
Программа ремонта M103
Замечания по модификации M103
Разные справочные статьи

для Mercedes w124 w126 (86-93) Воздушный фильтр двигателя (x2) MANN: Automotive

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
Воздушный фильтр двигателя (комплект 2)
Деталь Mercedes № 003094 54 04, проверьте посадку ниже.
Сделано недавно компанией MANN, не валяется.
См. ТАБЛИЦУ ОБОРУДОВАНИЯ ниже под ОПИСАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ. Если у вас возникнут вопросы, отправьте нам свой VIN-код по электронной почте.

›Подробнее о продукте

Мерседес-Бенц 260 2.6E - 4Matic W124 серии (2,6) - Mercedes 260 E W124 (2,6) - 2597

коленчатого вала .

Топливо	Бензин
Год постройки	1985–1992
Отверстие	82,9 х 80,2
Количество цилиндров	6
Степень сжатия	9,2: 1
Содержание двигателя CC	2597
Тип двигателя	M103.940 - Даймлер-Бенц 2,6 2600
Тип автомобиля	Mercedes-Benz 260 2.6E - 4Matic W124 серии (2,6) - Mercedes 260 E W124 (2,6)
HP	166
Детали двигателя разные	SW 9	13 - Distributieketting (..t)
Гильза цилиндра	MKL KC 89507190 - 82,9 мм - стандарт
Поршень	MKP 93826600 - 82,9 мм - стандарт
Поршень	MKP KS 93827600 - 82,9 мм - стандартный (компрессор 8: 1) (-1,00 мм)
Поршень	MKP KS 938276 10 20 - 82,9 мм - 0,50 - 1,00 (компр -0,3) (-0,70 мм)
Поршневые кольца	МКПР ГВ 08-1831 - ø 82,9мм - 1.50 - 1,75 - 3,00 мм стандарт
Поршневые кольца	MKPR GV 08-1831 07 - ø 82,9 мм - 1,50 - 1,75 - 3,00 мм 0,50
Выпускной клапан	MKEV TJ 261112 - 35,00 x 9,00 x 110,90 мм стандарт
Направляющая выпускного клапана	MKEG ME 01-2127 - 14,04 х 9.00 x 48,00 мм стандарт
Направляющая клапана впускная	MKIG ME 01-2417 - 14.00 x 8.00 x 42.00 мм стандарт
Направляющая клапана впускная	MKIG FM VAG92380B - 14.00 x 8.00 x 42.00 мм стандартный (бронза)
Клапан впускной	МКИВ КК 50004288 - 40,00 х 8.00 x 110,30 мм стандарт
Детали двигателя разные	WB 14498 - Набор cilinderkopbouten
Шатунный подшипник	MKCB KL 77531600 - стандартный
Шатунный подшипник	MKCB KL 77531610 - 0,25
Шатунный подшипник	MKCB KL 87415620 - 0,50
Шатунный подшипник	MKCB KL 874156 30 40 - 0,75 - 1,00
Подшипник упорный	KL 786626 00 10 20 - стандарт - 0,10 - 0,20
Коренные подшипники	MKMB KL 87416600 - стандарт
Коренные подшипники	МКМБ КЛ 874166 10 20 30 40 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00
Комплект распредвалов	FB 3130 - (нет алле)
Комплект распредвалов	FB 3123 - nokkenas los (niet alle)
Подшипник малый концевой	MKSB KL 87325690 - стандартный полуавтомат 82,9 мм
Подъемник клапана	ИН 420000310 (гидр.)
Переходная прокладка	EL 763.317
Набор для переоборудования	EL 816.396
Кольцо уплотнительное коленчатого вала сзади	EL 914.932 - 93 x 114 x 13 мм стандартный - FPM (без учета)
Кольцо уплотнительное переднее	EL 914.924 - 45,00 x 67,00 x 8,00 мм стандарт - FPM
Прокладка разная	EL 566.943 - Клепдексельпаккинг
Прокладка разная	op aanvraag - Spruitstukpakking (uitlaat)
Прокладка разная	op aanvraag - Spruitstukpakking (инлаат)
Уплотнение штока клапана	EL 310.751 (uit) (6x) - GZ 50 306667 70 (дюйм) (6x)
Прокладка под головку	МХГ ЭЛ 764.738 - стандарт
Комплект прокладок головки блока цилиндров	MKHS WM 4420 - стандартный (без)
Масляный насос	EM783
Водяной насос	КВт 50005446
Втулки поршневого пальца	MKSB KL 87325690 - стандартный полуавтомат 82,9 мм
Запчасти	Компоненты не найдены? Просьба в комментариях!
Операции	Скимминг головки цилиндров
Операции	Перепаковка седла клапана
Операции	Клапан шлифовальный
Операции	Установка новых направляющих
Операции	Установите новые упрочненные седла клапанов
Операции	Испытание ГБЦ на трещины
Операции	Монтаж / Монтаж / клапанов
Операции	Клапаны регулирующие (негидравлические)
Операции	Блочный скимминг
Операции	Цилиндр сверлильный
Операции	Установка новых баллонов
Операции	Блок испытания на трещины
Операции	Шлифовка коленвала
Операции	Балансировка коленвала
Операции	Азотирование коленвала
Операции	Шатун для замены малой концевой втулки
Операции	Проверка шатуна на прямолинейность
Операции	Проверка шатунной тяги
Операции	Линейно-расточный двигатель
Операции	Сварка / ремонт трещин
Операции	Ревизия не найдена? Просьба в комментариях!
Операции	Капитальный ремонт двигателя (по предварительной записи)

Руководство для начинающих ~ Artisan Motor

*** Заявление об отказе от ответственности: все, что написано с этого момента, принадлежит личный опыт работы с двигателями М103.Ваш опыт может быть другим и отражать иное из всего, что я написал. Я ни за что не несу ответственности это происходит с вами или с машиной в результате чтения того, что я написал. Я не здесь, чтобы давать советы относительно того, какой бренд лучше. Гаечный ключ ответственно *** Что мне делать, если двигатель 300E / M103 не работает? беда: пособие для новичков

Ваш 300E вызывает проблемы с запуском? У него грубый холостой ход? Пропуски зажигания вообще? Отстойная экономия топлива? Высокий холостой ход? Что ж, продолжайте читать, и мы проливаем немного свет на то, что заставляет двигатель в вашей машине тикать - некоторые советы по настройке, правильно уход и профилактика.Мы попробуем начать с основ, от самых простых до самых сложных работ, выполняемых на двигателе.

Для большинства, если не для всех работ на этих двигателях требуется базовый набор ручных инструментов, пиво или два, немного чтения и терпения. Помните одно основное правило, когда приходит к двигателю M103, который мы находим в 300E - если что-то разобрать, он возвращается вместе ОДИН путь. Очень сложно что-то испортить на этих надежных двигатели. Это просто набросок того, что вам нужно, чтобы ваша машина работала. кончик верхней формы, НЕ ожидайте, что ваша машина будет работать безупречно, если вы не следите за техническим обслуживанием.Это не Ford или Chevy, рассчитывайте, что за игру придется платить. На этих автомобилях есть тонна запчастей, которые чрезвычайно дороги, и это Было бы более рентабельно приобретать оригинальные запчасти со свалки. Тратить и подходите к своим проблемам с умом, и вы не будете тратить кучу денег на твоя машина!

Начнем сверху: «Моя машина едет по неровностям. Осечки, баксы, иногда это останавливается, с чего мне начать? "
Прежде всего, когда Вы в последний раз настраивали двигатель на своей машине? если ты Не могу вспомнить, угадай, с чего ты собираешься начать?

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Начнем с основ - Свечи зажигания.Если свечи зажигания, которые вы только что купили, имеют маркировку «Platinum» «Иридий», «Титан» и т. Д., Вы купили неподходящие свечи зажигания для автомобиля. Эти автомобили очень чувствительны к типу свечи зажигания, которые в них устанавливаются, потому что самая распространенная свеча зажигания тип резистора. Проблема для наших автомобилей в том, что провода свечей зажигания сопротивление встроено в провода. При использовании в сочетании с типом резистора свечи зажигания, ваш двигатель работает с неэффективным горением. Через некоторое время это может привести к пропуску зажигания, загрязнению свечей и большему количеству лака на вашем двигатель.Правильная вилка - это вилка с медным сердечником, без резистора.

Вот список распространенных замен свечей зажигания для вашего двигателя:
Свечи зажигания должны иметь зазор: 0,032–0,035 дюйма Один из самых проглядел детали по двигателю. Заменить его относительно просто - несколько штук Аллена винты вокруг него. Не забудьте пометить провода свечи зажигания, когда снимаете их. так как перепутывание проводов приведет к пропуску зажигания при запуске автомобиля и / или твоя машина просто не заводится. Влага имеет тенденцию попадать в внутри крышки и вызовет всевозможные нарушения в вашей системе зажигания.Когда вы снимаете колпачок проверьте внутреннюю центральную часть колпачка на предмет наличия «ротора кнопка », если кнопка отсутствует или не кажется, что она подпружинена, тогда вы должны заменить колпачок. Если на том же участке вы видите слегка белый дедовщина в колпачке (обычно красно-оранжевый), чем у вас есть проблема дуги, которая в основном вы не получаете полной и мощной искры, и в большинстве случаев является причиной вашей осечки, большой или маленькой. По внутреннему краю кепки, вы найдете 6 точек, где искра переходит от ротора к крышке, вы обнаружите, что каждая точка слегка обесцвечивается, вот где происходит перенос искры, и это нормально.Если точки стали хрустящими, самое время заменить колпачок. Если это было давно Достаточно, чтобы стать настолько плохим, сделать одолжение своей машине и заменить ее. Если у вас нет новая деталь под рукой, вы можете очистить точки наждачной бумагой и вытащить новая красивая блестящая отделка. Это позволит вам выиграть больше времени с крышкой и хороший момент для диагностики.

У меня было много машин, которые перестали давать пропуски зажигания, просто чистя крышку. Они так ржавчина со временем, удивительно, как некоторые из этих машин продолжают работать.я обычно меняют колпачки каждые 15-25 тысяч миль (в зависимости от погоды, в сухую климатические условия можно будет использовать дальше), и я сниму крышку и почищу это примерно каждые 7500 миль. Держит все в отличной форме, и вы может следить за целостностью ваших деталей.

РОТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Ты необходимо снять крышку распределителя, чтобы добраться до этой части. Эта часть вращается вокруг внутри крышки и направляет электрический поток в каждую точку вашего распределителя крышка.Так же, как крышка распределителя, если она покрылась коркой и изношена, значит, она просрочена. на замену. Обычно они черного цвета, если вы заметили белые дедовщины вокруг детали; у него та же проблема, что и у крышки. Заменить деталь. В противном случае, с тем же интервалом, что и крышка распределителя, очистите ротор и вам должно быть хорошо идти. Больной будьте честны здесь; Я никогда не заменял оригинальные свечи зажигания Mercedes провода. Они очень прочные и одни из лучших проводов. Я не говоря, что они непобедимы, но они чертовски близки.Сами провода имеют очень низкое сопротивление, но сами пыльники имеют примерно 1 кОм в них встроено сопротивление. Вытащите свой омметр, и вы должны получить спецификацию от 800 Ом до 1,3 кОм для хорошего комплект проводов. Вы можете легко проверить провода свечей зажигания на искрение в темноте. ночь и немного запотевшей воды. Если это похоже на маленькую молнию шторм на вашем двигателе, вы обнаружили, что часть его пропускает зажигание. СДЕЛАТЬ УБЕДИТЕСЬ, что ВЫ ОТКЛЮЧАЕТЕ ПРОВОДЫ ОТ РАЗЪЕМОВ ЗА КОНЦЫ, А НЕ ПРОВОД.если ты дёргать за провод, вы рискуете выдернуть провод за конец! Это случилось со мной и это не весело. Не беспокойтесь о проводах послепродажного обслуживания, которые говорят, что вы получите повышенная экономия топлива и т. д. они полны этого. Я никогда не обнаруживал заметных разница в наборе проводов послепродажного обслуживания по сравнению с набором проводов от OEM-производителя Bosch.

Ладно!

Итак, вы дошли до этого, то, что вы сделали до сих пор, было очень простым технический осмотр вашего двигателя M103. Чаще всего это просто обслуживание, которым пренебрегают большинство владельцев при владении своими автомобилями.Теперь мы переедем на некоторые менее простые и немного более сложные части вашей системы зажигания.

РЕЛЕ OVP (реле защиты от перенапряжения) Все жизненно важные компоненты ваших двигателей защищены этим маленьким реле. Сделать некоторые больше исследований в другом месте по этой части, так как это может вызвать множество проблем от резкого запуска, остановки, резкого холостого хода и т. д. Я бы печатал роман, пытаясь чтобы объяснить функцию и теорию этой конкретной части. По сути, если вы Имейте сверху старый (одинарный 10-амперный предохранитель), немедленно замените его с обновленным дизайном 2 предохранителей.Они надежнее и спасут вас головные боли в дороге. Плохое реле OVP все равно позволит машине завестись, но он будет работать грубо и может заглохнуть. Приходить А теперь, если вы никогда не меняли эту чертову штуку, сделайте это - 15-20 км миль интервалы обслуживания. Они не длятся вечно, и их очень легко забыть о. Плохой подачи топлива достаточно, чтобы вывести машину из строя. Это дешево, это немного вонючий, вы можете получить небольшой кайф от работы под машиной, но это легко. Я никогда раньше не сталкивался с воздушным фильтром, повреждающим ни одну из моих машин, даже когда полностью покрытый листьями, мусором и жучками.Замена - это хорошо и дешево страхование. Если вы никогда этого не делали, скорее всего, вы получите больше эффективное сжигание и лучшая экономия топлива! Окупается! Не беспокойтесь о послепродажные воздушные фильтры, заводской фильтр - ЛУЧШИЙ воздухозаборник, который мы можем получить за эти машины. Другой Осмотрена часть на авто. Некоторые автомобили не оснащались контрольным двигателем. свет, так что большинство людей никогда не думают смотреть, это датчик O2. У них 100к миль сервисный интервал. Замени его и не волнуйся, еще 100k миль.В противном случае вы сжигаете больше топлива, чем вам действительно нужно, поэтому его другая часть, которая со временем окупается. Подключается под пассажиром боковой коврик и выводится через втулку на транс-туннеле.

СЕЙЧАС , это случилось со мной дважды (на той же машине не меньше). Я предполагаю, что со временем провод датчика может питаться сам из люверса и дать себе большую слабину, чтобы размахивать руками, когда вы води свою машину. Проблема в том, что он может касаться вращающейся карданный вал.Я закоротил эти датчики на карданном валу и заставил машину полностью неработоспособный. Он рухнет и станет чрезвычайно богатым. Осечка как сумасшедший и т. д. Замыкание в датчике O2 посылает в двигатель самые разные сигналы компьютер и все остальное просто ужасно выходит. Ползите под машину и сделайте Убедитесь, что провод датчика O2 находится далеко от карданного вала. Легко, предотвратимо поддержание.

РЕГУЛИРОВКА LAMBDA (смесь соотношения воздух / топливо) Этот применимо только к автомобилям с полностью работающими датчиками O2.Если ваш датчик O2 подозрительно, замените его, и ТОГДА вы можете попытаться отрегулировать лямбду. Это последнее, что вы можете сделать, чтобы улучшить экономию топлива и управляемость с M103 двигатели. Я получил невероятные 26–27 миль на галлон на машине с правильная настройка и обслуживание под контролем. Проверять лямбда лучше всего с помощью мультиметр, который может считывать рабочий цикл в%. Если у вас нет счетчика рабочего цикла, но у вас есть старый счетчик времени, вы можете заменить его вместо измеритель рабочего цикла при настройке лямбда-регулирования.Вы просто ищите середину шкала на измерителе выдержки. Все, что есть измеритель времени ожидания, - это измеритель рабочего цикла, отмеченный в градусах вместо%.

В «Отвертка» в приведенном выше примере - это просто шестигранный ключ на 3 мм. Это не должно быть длинная, ровно столько, чтобы завинтить винт, чтобы можно было регулировать лямбду. Регулировку можно выполнить при установленном воздухоочистителе, но только в том случае, если Был удален шарик защиты от несанкционированного вскрытия в регулировочной башне. Сними свой воздух очистите и посмотрите, все ли у вас мяч в регулировочной башне.Если мяч был там, я закрывал свою рабочую зону и пил дремелем только под мячом, чтобы я мог его удалить. Это чище, чем разорвать как в некоторых магазинах.
Мониторинг Регулировка выполняется на диагностическом разъеме X11 на крыле со стороны водителя. Что ж. Сигнал, подаваемый на вывод 3 X11, называется «лямбда-включение / выключение. соотношение ". Удобно использовать контакт 2 того же разъема, что и наземная ссылка. Убедитесь, что ваш мультиметр установлен на рабочий цикл%, и отрегулируйте лямбда до тех пор, пока% не отскочит вкл / выкл при рабочем цикле 44-49%.Получите это чуть менее 50%, что будет оптимальным диапазоном работы для этого двигателя. Ты получаешь лучшая экономия топлива, мощность и выбросы в этом диапазоне.

EHA (электрогидравлический привод)

Если в вашей машине пахнет газом, скорее всего идущий от EHA на задней панели распределителя. Это также может вызвать длительное трогание с места, резкий холостой ход, колебания при остановке или резкое ускорение. Она имеет два маленьких зеленых кольца, которые со временем затвердевают, вызывают утечку топлива и всевозможные нарушения вашего обоняния и состояние бега / запуска твоя машина.EHA выполняет регулировку давления в последнюю секунду для верхнего и нижнего камеры вашего распределителя топлива. Он работает вместе с вашей лямбдой, чтобы все вместе в вашей топливной системе. Проверьте свой EHA ПОСЛЕ того, как вы закончите проверка и настройка всего остального. Они редко портятся, но когда они это сделают, вы будете часто его нюхать. Либо уплотнительные кольца начали протекать, либо EHA неисправен. внутренняя утечка, которую вы сможете увидеть снаружи.

EHA устанавливается на задней стороне топливораспределитель в сборе.Вы должны снять воздухоочиститель, чтобы получить доступ к нему. Снятие производится битой Torx (ОСТОРОЖНО, шайба может упасть с винтов). а вы облажались) и регулировка сделана внутри с МАЛЕНЬКИМ шагом поворота 1/8 дюйма. По часовой стрелке обогащает смесь, а против часовой стрелки высовывает все. Точная настройка - настоящая проблема с точки зрения наблюдение за рабочим циклом и комплект для проверки давления топлива CIS - так небольшие приращения работает;) Часто, обогащая топливо Смесь немного поможет при разгоне на холостом ходу.Есть небольшой винт с плоским лезвием, который блокирует регулировочный ключ на 2 мм - убедитесь, что перед настройкой обратите внимание на то, где изначально находился EHA, на случай, если вы пойдете слишком далеко с вашими настройками.

После настройки EHA я рекомендую вам еще раз проверить свою лямбду и оттуда выполнить точную настройку.

Этот относится только к ранним M103, поскольку более поздние автомобили использовали MAS, а не отдельное реле для топливного насоса. Если ваша машина глохнет во время движения, не запускается или у него проблемы с запуском (вы всегда должны слышать, как работает топливный насос заправьте ключом в положении # 2), тогда, скорее всего, реле вашего топливного насоса не удалось или находится в процессе отказа.Он расположен рядом с реле OVP на ранние авто. К проверьте, топливные насосы перемычки гнезда 87 и 30. Если ваш топливный насос крутится на, у вас будет плохое реле. Хорошее бывшее в употреблении реле стоит менее 40 долларов на ebay. Или вы можете открыть реле и проверить наличие холодных паяных соединений. Я перепаял несколько реле и они по сей день работают нормально.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТКИ (CPS) Когда они не работают, ваша машина не заводится и не запускается. Если датчик умирает, когда двигатель работает, ваш двигатель перестанет работать.Если ваша машина заводится нормально, когда холодно, но не запускается в горячем состоянии (для перезапуска необходимо дать двигателю остыть) чем в большинстве случаев ваш CPS не работает. CPS обычно не действует от того, насколько сильно работает двигатель. Обычно он включается или выключается с помощью CPS. В разница в сопротивлении с температурой достаточно велика, чтобы неверные сигналы на ваш EZL. Сопротивление значения должны быть в диапазоне от 650 до 1200 Ом. Ниже 650 и у вас мертвый датчик. Сопротивление можно измерить на конце EZL CPS. провод. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
Катушка зажигания установлена на крыле со стороны водителя и может подвергаться воздействию элементы, если на вашем автомобиле не установлен брызговик. Это также очень редко они терпят неудачу, но когда они это делают, они часто дают вам ситуацию NO START. Они действительно длятся очень много времени. Я не нашел никаких конкретных процедур проверки катушки зажигания, так как я Всегда имелось запасное свалку, которую можно было бросить на диагностику. Я не полагаю, я когда-либо встречал плохую катушку зажигания среди более чем 20 машин, которые у меня были мои руки.

Эти действительно следует заменять с интервалом 100k, если у вас нет средств их должным образом очистить (тестер поп). Со временем они слипаются, и вместо красивого конического спрея они стекают и могут стекать в цилиндры, когда двигатель выключенный. Симптомы протекания или заклинивания форсунок включают очень жесткий запуск, длительное проворачивание коленчатого вала при запуске, неровная работа, пропуски зажигания, богатая или недостаточная мощность некоторые условия, бережливый бег. Если вы никогда не меняли форсунки в срок службы автомобиля, и кажется, что у вас есть какие-либо из вышеперечисленных симптомов после того, как вы осмотрели оставшуюся часть машины, было бы неплохо и отличное профилактическое обслуживание вашего мотора.Вы просто можете получить несколько MPG снова в процессе. Сейчас тоже самое время заменить топливо сальники форсунок. Нанесите небольшое количество белой литиевой смазки или масла, чтобы установка проще, и вы не повредите уплотнения.
Взгляните на свое топливо форсунки. Если они серебряные, они стальные и оригинальные. Замени их. Если они когда-нибудь были заменены, они будут цвета латуни / меди. Что мне делать, если мой 300E есть проблемы с бездействием?
Когда дело доходит до высоких оборотов холостого хода этих двигателей, у вас есть изобилие вакуума и некоторые электрические компоненты, которые могут вызвать неустойчивый или высокий праздный.Опять же, как и выше, я попытаюсь упорядочить их в плане атаки, когда доходит до проблем.

Во-первых, для этого нужно, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры. контрольная работа. Утечки вакуума должны быть более выраженными при выполнении этого простого теста. распыление небольшого количества пусковой жидкости или очистителя тормозов вокруг компонентов пылесоса с двигатель работает. Если у вас есть утечка вакуума, двигатель будет работать полностью. иначе при всасывании пусковой жидкости. Это будет "набирать обороты", и вы будете больше чем, вероятно, обнаружили утечку вакуума и высокие обороты холостого хода.Празднуйте! Просто будь будьте осторожны, когда делаете это, и стреляйте короткими очередями. Никто не хочет, чтобы ты Взрывать.

Если нет, что ж, тебе нужно поработать.

Да, коврики в салон. Вы никогда не поймете, что каждый раз, когда получаете в машине вы все время толкаете коврики в педаль акселератора. Толкни это достаточно, и ваш акселератор никогда не вернется в положение «холостой ход». Так пожалуйста, проверьте коврики. Я всегда прикреплял свой небольшой английской булавкой к ковры. Отлично работают, и вам никогда не придется о них беспокоиться.

Его старая машина; убедитесь, что тяги дроссельной заслонки не зависают. Если вы в климат с резкими перепадами температур, на ваших дорогах соль или очень в песчаном и сухом климате, пожалуйста, проверьте и смажьте тяги дроссельной заслонки. Стандарт Процедура MB заключается в использовании транс-жидкости для смазки шара и чашек связи. Я всегда это делал, потом смазывал белую литиевую смазку, а затем покрыть весь шар / чашку жиром / вазелином, чтобы не допустить проникновения влаги. Мой связи всегда рады.Рекомендуется делать это каждые 15 км миль или около того. Простая проверка - это все, что вам нужно, чтобы ваши связи двигались свободно. милая понятно, компьютеры на автомобиле управляют этим, чтобы увеличить / уменьшить холостой ход когда вы заводите машину, включаете кондиционер и т. д. двигатель работает, они могут забиться. Внутри есть небольшой клапан, который, когда склеены, не могут скользить и часто застревают, что приводит к высоким холостым ходам. В обратное можно сказать, когда он застревает, давая вам низкие обороты холостого хода.Вы можете удалить клапан и смочите его карбюратором / корпусом дроссельной заслонки или очистителем тормозов, чтобы удалить мусор. и снова дать вам прилично работающий клапан. Встряхните клапан немного очиститель в нем тоже; вы должны встряхнуть маленький клапан внутри, чтобы убери еще немного мусора. Я проделал это с несколькими клапанами и той грязью, выходит из них довольно грязно. У меня отлично работает регулятор холостого хода клапан, сделав это. Ты также можно провести быструю проверку клапана: соедините центральный штифт с массой и плюсом. к контакту 3 и замените положительный, чтобы подключить к контакту 1, клапан внутри IACV должен двигаться.Если он не двигается, погрузите IACV в какой-нибудь карбюратор / дроссельную заслонку или очиститель тормозов. Если это не поможет, пора сменить IACV.
Этот переключатель прикреплен к тягам дроссельной заслонки и используется «ECU» для Определите условия, при которых дроссельная заслонка не работает, и выведите двигатель на «холостой ход». Если неисправности, у вас будет неустойчивый холостой ход, помпаж и т. д., чтобы проверить микровыключатель, отсоедините кабели и используйте мультиметр, чтобы проверить целостность между контактом 1 и контактом 3 цепь должна быть замкнута, когда переключатель подавлен.

Там - это множество вакуумных компонентов в моторном отсеке, которыми ОЧЕНЬ пренебрегают собственниками. На каждом моем M103 я решил заменить каждая вакуумная деталь в моторном отсеке, с которой я мог справиться. Обычно стоит около ~ 120 долларов, чтобы получить все вакуумные детали, включая пыльник воздухомера (который всегда есть трещины) от АвтохаусАЗ или аналогичных дистрибьюторов. Эти части резиновые ребята - вы найдете мне кусок резины, который еще не стал твердым как скала, и хрупкий, подверженный тысячам тепловых циклов и вибраций.Они БУДУТ терпеть неудачу, поэтому замените их. Если вы набираете более 100 000 миль без замены этих деталей, вы начнете сталкиваться с проблемами. Вы будете преследовать несбыточную мечту пытаюсь что-то выяснить.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач предусмотрена вакуумная линия, ведущая к модулятор на стороне трансмиссии. Они имеют тенденцию протекать и плохое переключение передач и высокие обороты холостого хода. Играть фигурами - не лучший способ осмотрите вакуумные линии, СНИМИТЕ их и согните, чтобы проверить растрескивание.

Не пусть имя вас пугает. Это относительно простая часть, которая ДОЛЖНА быть в правильном spec для правильной работы вашего автомобиля. Иначе будет холостой ход, очень высокие обороты на холостом ходу, неустойчивый холостой ход и т. д. Я бывал на скорости 2 000 об / мин, несмотря ни на что потому что AFP был неправильно настроен. Вам нужно проверить два верхних контакта (1 и 2) и установите электрический разъем. С цифровым мультиметром подключил, чтобы считывать напряжение постоянного тока, завести машину и дать ей прогреться до холостого хода. На холостом ходу отрегулируйте корпус потенциометра, слегка повернув его. до 0.Получается 70 В (плюс-минус 0,10 В). Если вы не можете этого понять чтения, то вам придется заменить потенциометр.

Опять же, это это просто БАЗОВЫЙ материал. Если после проверки и тестирования проблемы не исчезнут компоненты, которые я здесь обрисовал, то у вас более глубокие проблемы. Делай свое исследовательская работа! Большинство вопросов широко освещалось в Интернете. Ребята, это основной список проблем Нашел в собственности М103 300Е. Проблемы, которые можно перенести на МНОГИЕ Топливо СНГ-Е для автомобилей Mercedes с инжекторным двигателем.Я не говорю, что я написал здесь закон, я хочу сказать, что прочтите то, что я здесь написал, и ОБЫЧНО у вас будет ваша проблема решена. Проведите еще несколько исследований по этим темам, потому что они очень широко обсуждается на нескольких онлайн-форумах. Базовое обслуживание и профилактическое обслуживание является решающим фактором для большинства этих надежных двигателей. Они не часто терпят неудачу, но когда они это сделают, не надо делать инженера где-нибудь в Германия плачет.
Шестигранник

Mercedes Benz W124 Estate 250 TD Технические характеристики, размеры

- Размеры

Mercedes Benz W124 Estate 250 TD Performance

Максимальная скорость:	165 км / ч или 103 миль в час

Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч):	17.6 с
Mercedes Benz W124 Estate 250 TD Размер, габариты, аэродинамика и вес

Кол. дверей:	5

Колесная база:	280 см или 110,24 дюйма

Длина:	476 см или 187,4 дюйма	174 см или 68.5 дюймов

Высота:	149 см или 58,66 дюйма

Коэффициент аэродинамического сопротивления - Cx:	-

	Дисковые вентилируемые (- мм)

Задние тормоза - размеры Dics:	Диски (- мм)

Передние шины - Размеры дисков:	195/65 R15

Задние шины - Размеры дисков:	195/65 R15

Снаряженная масса:	1510 кг ИЛИ 3329 фунтов
Выходная масса
7	:	16.1 кг / л.с.

Объем багажника / багажника:	530-1770 л

Передняя подвеска:	Независимая; стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска:	Multilink со стабилизатором поперечной устойчивости

1986 Mercedes-Benz W124 260 E (166 Hp) 4MATIC

013 Двигатель без наддува

9009 Шарики с рециркуляцией 9 червяк

Mercedes-Benz W124 260 E ( 166 л. Двигатель)
Рабочие характеристики
260 E (166 Hp) 4MATIC
Начало производства	Октябрь 1986 г.
Окончание производства	Август 1989 г.
Архитектура силового агрегата	Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова	Седан
Сиденья	5
До ors	4
Расход топлива (экономичный) в городе	13.4 л / 100 км 17,55 миль на галлон США 21,08 миль на галлон в Великобритании 7,46 км / л
Расход топлива в городе	7,7 л / 100 км 30,55 миль на галлон США 36,69 миль на галлон в Великобритании 12,99 км / л
Тип топлива	Бензин (бензин)
Разгон 0-100 км / ч	10 сек
Ускорение 019 900 миль / ч 10 сек
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано с помощью Auto-Data.нетто)	9,5 сек
Максимальная скорость	210 км / ч 130,49 миль / ч
Отношение массы к мощности	9 кг / л.с., 111,4 л.с. / тонна
Отношение массы к крутящему моменту	6,5 кг / Нм, 153 Нм / тонна
Характеристики двигателя
Мощность	166 л.с. при 5800 об. / Мин.
Мощность на литр	63,9 л.с. / л
Крутящий момент	228 Нм @ 4600 об. / Мин.168,16 фунт-фут. @ 4600 об. / Мин.
Расположение двигателя	Передний, продольный
Модель / код двигателя	M 103 E 26 / 103.943
Объем двигателя	2599 см ³ 158,6 куб. дюймы
Количество цилиндров	6
Положение цилиндров	Рядный
Диаметр цилиндра	82.9 мм 3,26 дюйма
Ход поршня	80,25 мм 3,16 дюйма
Степень сжатия	9,2
Количество клапанов на цилиндр	2
Топливная система	Многоточечный непрямой впрыск
Всасывание двигателя
Клапанный привод	SOHC
Объем моторного масла	6.5 л 6.87 кварты США \| 5.72 UK qt
Вязкость масла	Войдите, чтобы увидеть.
Спецификация моторного масла	Войдите, чтобы увидеть.
Охлаждающая жидкость	9 л 9.51 кварты США \| 7.92 UK qt

Пространство, объем и масса
Снаряженная масса	1490 кг 3284,89 фунтов.
Макс. вес	2010 кг 4431.29 фунтов.
Макс нагрузка	520 кг 1146,4 фунтов.
Багажник (багажник) - минимум	520 л 18,36 куб. фут
Емкость топливного бака	70 л 18,49 галлонов США \| 15,4 галлона Великобритании
Размеры
Длина	4740 мм 186,61 дюйма
Ширина	1740 мм 68.5 дюймов
Высота	1451 мм 57,13 дюйма
Колесная база	2800 мм 110,24 дюйма
Колея передняя	1497 мм 58,94 дюйма
Колея задняя (задняя)	1485 мм 58,46 дюйма
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии	Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) постоянно приводит в движение задние колеса, а передние колеса при необходимости приводятся в движение посредством сцепления с электрическим или механическим приводом.
Ведущее колесо	Полный привод (4x4)
Кол-во передач (МКПП)	5
Передняя подвеска	Поперечный рычаг
Задняя подвеска	Многорычажная независимая
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые
Вспомогательные системы	ABS (Антиблокировочная тормозная система)
Тип рулевого управления
Усилитель руля	Гидравлическое рулевое управление
Размер шин	Шины передних колес: 195/65 R15 Шины задних колес: 195/65 R15
Размер колесных дисков	Диски передних колес: 6.5J x 15 Диски задних колес: 6.5J x 15

Mercedes Benz Service Manual Двигатель 103

Mercedes Benz Service Manual Двигатель 103.

Руководство по ремонту двигателя М 103 с 6 цилиндрами 2,6 и 3,0 л.

Задуманный в основном для использования обученным персоналом официальных мастерских бренда, он содержит 468 страниц на английском языке, на которых описываются задачи ремонта и процедуры замены деталей двигателей 103.940, 103.942, 103.981, 103.982, 103.983 и 103.985. Он содержит точные указания по полезности как для любителей, которым необходимо выполнять работы по техническому обслуживанию, так и для опытных механиков или экспертов в области DIY классических автомобилей, с подробным описанием необходимых процессов на отдельных этапах с помощью изображений, диаграмм и таблиц. Содержание разработано в разных главах:

Общие, технические данные. Картер и ГБЦ. Коленчатый вал в сборе. ГРМ, клапаны. Система впрыска бензина с механическим / электронным управлением (CIS-E).Воздухоочиститель. Ремень безопасности. Впускной коллектор. Выхлопной коллектор. Электрооборудование двигателя. Смазка двигателя. Охлаждение двигателя. Подвеска двигателя. Дроссельное регулирование. Топливная система. Система вытяжки.

автомобилей Mercedes Benz с двигателем M 103:

Серия W107: 300 SL
Серия W124: 260 E, 260 E 4Matic, 300 E, 300 E 4Matic, 300 E 2.6, 300 CE, 300 TE и 300 TE 4Matic
Серия W126: 260 SE, 300 SE и 300 SEL
Серия W129: 300 SL
W201 Серия: 190 E 2,6
Серия W463: 300 GE

Руководство по ремонту и обслуживанию двигателя Mercedes Benz M103.

Теперь с индексом закладок, который позволяет перемещаться по различным главам, эта новая цифровая версия была доступна в формате PDF, идентична по содержанию статье, первоначально опубликованной, благодаря преимуществу мгновенного доступа к загрузке. Поддерживает чтение с монитора персонального компьютера, планшета или смартфона и печать необходимых страниц. Иллюстрации к статьям позволяют получить представление о количестве и качестве информации.

Характеристики товара:

Формат: PDF
Язык: английский
Страниц: 468
Размер файла: 27.

Мерседес М103 | Ремонт, характеристики, масло

Характеристики двигателя М103

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М103 3.0 л.

Модификации двигателей М 103 Е 30

Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М103 3 л.

Тюнинг двигателя Мерседес М103

Компрессор

Отзыв Mercedes 300 E (Мерседес Е-Класс) 1990 г.

Mercedes-Benz W124 | Перебои в работе двигателя

Ремонт двигателя м 103 своими руками

Mercedes-Benz W124 Седан - разгон до 100 км/ч

Mercedes Benz Model 124 - M103 Руководства по техническому обслуживанию

Mercedes Benz Модель 124 - M103 Руководства по техническому обслуживанию

для Mercedes w124 w126 (86-93) Воздушный фильтр двигателя (x2) MANN: Automotive

Мерседес-Бенц 260 2.6E - 4Matic W124 серии (2,6) - Mercedes 260 E W124 (2,6) - 2597

Руководство для начинающих ~ Artisan Motor

Mercedes Benz W124 Estate 250 TD Технические характеристики, размеры

Mercedes Benz W124 Estate 250 TD Performance

Mercedes Benz W124 Estate 250 TD Размер, габариты, аэродинамика и вес

1986 Mercedes-Benz W124 260 E (166 Hp) 4MATIC

Mercedes-Benz W124 260 E ( 166 л. Двигатель)

013 Двигатель без наддува

Mercedes Benz Service Manual Двигатель 103

Mercedes Benz Service Manual Двигатель 103.

автомобилей Mercedes Benz с двигателем M 103:

Руководство по ремонту и обслуживанию двигателя Mercedes Benz M103.

Характеристики товара: